Alors là mes amis, attachez vos ceintures, vous allez être secoués ! Et je ne dis pas ça parce qu’à l’heure où j’écris ces lignes, je suis dans un 4×4 qui dévale une pente sablonneuse… Mais bel et bien parce que vous n’allez pas croire mon récit quand je vais vous décrire le paysage qui défile actuellement sous nos yeux… C’est bon, vous êtes assis ? Allez, allume le moteur Maurice, il est temps de voyager dans un autre monde !

Jour 1 : Bienvenue à l’hôtel de sel !

Il est assez tôt quand on rejoint notre guide Edwin à l’agence de Tupiza. C’est de cette petite ville, implantée au milieu d’une zone désertique qu’embarque dans notre 4×4, notre compagnon pour les 5 prochains jours. Deux nouveaux copains de route se joignent à notre troupe pour le tour, deux petits Suisses adorables, Célia et Gilles. Le tour ? Mais de quoi elle parle ? Et bien, si nous sommes venus en Bolivie, c’est pour voir un paysage assez spectaculaire et assez unique : un désert de sel. Le Salar d’Uyuni est tout bonnement le plus grand désert de sel au monde ! Nombreuses sont les personnes nous ayant partagé leur amour pour cet endroit alors aujourd’hui c’est le début de l’aventure pour découvrir le salar et la belle région qui l’entoure.

On quitte rapidement la ville de Tupiza pour retrouver un paysage désertique. Derrière les cactus, de superbes montagnes commencent à pointer leur bout du nez. On s’arrête à Quebrada Torre, une formation rocheuse rongée par l’eau donnant une forme très spéciale à ces montagnes.

Le périple commence bien ! Le paysage est déjà sublime. Notre guide nous explique qu’on extrait de l’or, du fer et du mercure à cet endroit. Pas le temps de creuser, on remonte dans le 4×4 pour continuer sur des routes aux allures de bout du monde. Heu… On a le plein d’essence hein …?

En chemin, on fait plusieurs stop pour observer les lamas et les vigognes. Les vigognes, c’est une sorte de croisement entre un lama et une biche. Avec son allure élancée, on dirait un lama précieux ! Je vous l’avoue, c’est notre chouchou. Même si l’alpaga reste bien mignon quand même…

Et alors surprise totale, on observe même des autruches sauvages ! C’est la première fois que nous en voyons en liberté.

Edwin rallume le moteur et le 4×4 se remet à slalomer à travers ces vallées où nulle âme ne vit. L’immensité de ces espaces est impressionnante, les plaines arides s’étendent à perte de vue.

Direction la Ciudad del Encanto, un lieu incroyablement dépaysant. On retrouve la même sorte de formation rocheuse sillonnée par l’eau, vue en début de journée mais cette fois, en version XXL. On dirait un château de sable près à s’effondrer. Il faut faire attention car la roche est quand même friable. Mais on peut tout de même s’aventurer à l’intérieur de ces montagnes verticales. Ça forme comme un labyrinthe au plafond de lumière. C’est un paysage qu’on n’a jamais vu auparavant, complètement unique et magnifique. 

Il existe même un des puits de lumière à l’effigie de l’Amérique Latine.

Peu à peu, la plaine rocailleuse se transforme en paysage ensablé où la végétation tente tant bien que mal de pousser. On aperçoit quelques grandes traînées de sel laissant présager la suite. Les dunes deviennent de plus en plus grandes.

On s’approche de la ville d’Uyuni qui vit du salar essentiellement. Celle-ci n’a rien d’extraordinaire alors on ne s’y attarde pas. Direction le cimetière de trains, à la périphérie de la ville, où reposent les carcasses de trains vielles de 100 ans. On voit des vielles locomotives du début du siècle. L’endroit est étrange mais fascinant. 

On y trouve aussi des sculptures faites avec des pièces de récup. Impressionnantes par leur taille et le soin apporté aux détails.

Le soleil commence à se coucher, il est temps de découvrir notre hôtel tout particulier pour cette nuit. En effet, il sort du commun car il est quasi entièrement construit en sel, du sol au plafond, en passant par le mobilier, notre table à manger et même notre lit! Les briques sont extraites du salar et ensuite assemblées et collées ensemble grâce à un mélange d’eau et de sel fin. Impossible à croire et pourtant vrai ! Ça isole pas mal, nous n’avons pas trop froid contrairement à ce qu’on nous avait dit. 

Cerise sur le gâteau, la nature nous borde avec un merveilleux coucher de soleil sur le salar, qui est juste en face de nous. On le devine à peine, il apparait juste un mirage au loin. On dirait un immense lac. Il nous tarde d’y être!

Jour 2 : Envie de salé ?

Nous entrons dans le Salar d’Uyuni. Ça y est, ces grandes plaines blanches de sel apparaissent enfin sous nos yeux. L’immensité du lieu est impressionnante. Tout de suite on remarque par terre ces formations octogonales ressemblant aux tomettes. Ces formes sont créés par l’oxygène contenue dans l’eau sous le salar. Il faut s’imaginer 120m de profondeur, mélange d’eau et de sel. Et ce, sur 11000 km2! Il y a des millénaires, cet endroit était juste un immense lac appelé Michin. Avec les différents changements climatiques, le lac s’est asséché et transformé en un salar. Et pas n’ importe lequel car c’est le plus grand du monde! Il produit 80% du sel qu’on trouve en Bolivie. À notre grande surprise, le sel n’est pas exporté à cause de sa moins bonne qualité que les sels qu’on trouve sur le marché. Mais l’autre trésor que renferme cette plaine de tommettes blanches, c’est le lithium. D’ailleurs, nos appareils électroniques en pâtissent et se déchargent bien plus rapidement que d’habitude.

Le sel, au début un peu jaunâtre devient de plus en plus blanc à mesure que nous nous enfonçons dans le désert. Un blanc si pure que seules les traces des 4×4 nous ayant précédés, nous rappellent que nous ne sommes pas seuls ici. On pourrait s’y perdre avec une facilité déconcertante.

Notre premier stop sera los ojos de sal. On peut y voir des puits d’eau qui bouillonne. Les gens viennent soigner leur rhumatismes ici en s’asseyant devant les petits bassins pour respirer les gaz qui s’en échappent.

Un peu plus loin, dans un autre bassin, Edwin plonge sa main pour récupérer des cristaux de sel. Il en extrait un carré presque parfait ! Je pense à mon beau frère, prof de physique, qui aurait su m’expliquer comment cela est possible. En attendant, je contemple !

Puis on passe devant la fameuse sculpture de sel du Paris-Dakar. Une des étapes les plus dures, c’est de traverser le désert d’Uyuni car la course se passe en saison des pluies et l’eau salée, c’est la pire ennemie des mécaniques des voitures. Autre difficulté, les distances ne sont pas faciles à évaluer et les pilotes les sous estiment souvent. 

Juste derrière, on aperçoit la Valle de las Banderas, une attraction faite pour les touristes qui viennent afficher leur drapeaux. C’est rigolo de voir que le monde entier s’est rendu ici. Après, ça reste un lieu « instagramable » sans trop d’intérêts. On sourit quand même en découvrant le drapeau breton qu’on voit absolument PARTOUT. Du fin fond de la forêt guatémaltèque jusqu’au désert d’Uyuni, ils sont là les bretons ! Et on se tape un mini fou rire quand on remarque la tête de nos deux suisses à l’air circonspect lorsqu’ils entendent un français s’exclamer « oh regarde, y à même le drapeau de la croix rouge ! » Loupé Michel…

Il existe 36 îles dans le salar. La plus connue, la isla Incahuasi, est peuplée de cactus millénaires. Les cactus poussent d’un seul cm par an ! Surnommée « maison de l’inca », cette île était habitée par ce peuple quand le désert était encore un lac. Le panorama depuis le haut de l’île est incroyable. Nous sommes au cœur d’un paysage hors du commun, complètement dépaysant.

On visitera aussi la isla Pia Pia, un peu plus loin. Celle-ci n’a pas autant de cactus mais il y a une grotte qui sert de maison aux viscachas du coin. On a la chance d’en voir passer un ! Il enclenche le mode caméléon et se camoufle incroyablement bien dans les rochers. Mais ses petits yeux le trahissent et on l’aperçoit lové dans une cavité. Pour rappel, pour ceux du fond qui n’ont pas révisé, les viscachas, ce sont ces espèces de gros lapins aux allures de sages chinois qu’on trouve en Amérique Latine et qui ont l’air de nous juger quand on les regarde de trop près… Attention, à ne pas confondre avec la Marlène et le Jimmy sauvage. Je vous met des photos en dessous pour que vous puissiez les identifier correctement.

Le panorama est tout bonnement sublime. On ne se lasse pas de ce paysage irréel, à l’aspect enneigé. On tombe même sur un petit étang qui semble peint à l’aquarelle sur cette grande toile blanche. Dieu que notre planète sait faire de belles choses de ses 10 doigts !

On en profite pour s’amuser un peu. Qui dit plaine aride à perte de vue dit photo rigolote avec perspective. Alors on s’est donné à fond et croyez moi, ça n’a pas été de tout repos. Je vous laisse admirer le résultat ! Quand Juju a une petite faim et quand on a une grande soif !

On immortalise le moment avec toute la troupe. Laissez moi donc vous montrer la fine équipe avec qui nous avons passé plusieurs jours à bien rire :

On passe poser nos affaires à l’hôtel dans un petit village en bordure du salar. C’est de nouveau un hôtel de sel et c’est toujours aussi incroyable. Les enfants nous sautent dessus, curieux de voir ma drôle de caméra carrée. Un shooting photo s’improvise alors dont le résultat sera ces belles photos floues, souvenir d’un moment parfait d’échange et de complicité.

Puis, nous retournons dans le salar pour observer le coucher du soleil. Edwin nous fait la surprise de nous préparer l’apéro avec des chips, du vin et du fromage ! On voit qu’il connaît bien les français et qu’il sait comment nous faire plaisir ! On savoure ce moment hors du temps avant de retrouver nos pénates. 

Jour 3 : Au pays des lagunes

Bye bye le Salar, c’était magnifique mais beaucoup d’autres belles choses nous attendent. On s’apprête à découvrir le Sud Lipez, une région surprenante ! 

Le paysage change drastiquement. On part d’un désert de sel pour trouver un désert de sable et de roches. Premier stop, les rails d’un train. Mais pas n’importe lequel, celui qui relie le Chili à la Bolivie. En face de nous, nous apercevons donc le Chili, derrière nous la Bolivie. C’est seulement un train de marchandise mais c’est drôle de voir ces rails sortis de nulle part en plein désert. 

Edwin nous conduit ensuite au mirador du Volcan Ollagüe, un volcan sur la frontière entre le Chili et la Bolivie et qui fume côté chilien. C’est la première fois que nous pouvons observer un volcan en activité. Bon, je vous préviens, en photo c’est assez léger. Faut plisser un peu les yeux pour le voir, mais quand même, ça reste impressionnant en réalité !

Vous la voyez la petite fumée ?

On remarque aussi les immenses boules de verdures surnommées « cetelem » par Marlène et Jimmy (on comprend l’inspi !) Le vrai petit nom de cette plante, c’est « Yareta« . Elle dénote particulièrement dans ce paysage aride et pourtant, c’est souvent là qu’on la trouve car elle ne pousse qu’en altitude. Une fois morte, le boliviens s’en servent de combustible pour chauffer les maisons et utilisent aussi ses racines pour soigner l’épilepsie. Rien ne se perd, tout se transforme! 

On change de paysage encore une fois. La route sillonne la vallée au milieu des lagunes de montagne. 

Dès la première lagune, nous pouvons apercevoir des flamands roses, des ouettes et des vigognes ! La Laguna Cañapa est en partie blanche à cause des minéraux qu’elle contient et qui apparaissent lorsqu’elle s’assèche. Et du coup, le contraste de couleur est magnifique ! 

La deuxième lagune, Laguna Hedionda, nous offre en spectacle, encore plus de flamands roses. En Amérique Latine, il y a plusieurs sortes de flamands, différents de ceux qu’on a en France. Leur plumes ont des teintes davantage corail que rose. Ils sont tellement beaux à observer. On reste tous béats devant ces pauvres bêtes qui doivent se demander pourquoi on les regarde comme ça. On les observe manger, voler, même se chamailler. J’aurais clairement pu rester là toute la journée à les observer…

On continue la route des lagunes en passant devant la Laguna Chiar Kota. On est tous interloqué par sa profonde couleur bois de rose mais malheureusement on ne s’arrête pas. Edwin nous promet que c’est la petite sœur d’une lagune encore plus spectaculaire un peu plus loin. Alors on lui fait confiance et on la regarde seulement de loin. Imaginez la beauté de cette région pour qu’on puisse passer à côté de ça parce que c’est pas si exceptionnel d’après notre guide.

Dernière lagune sur notre route, la Laguna Honda. C’est une lagune à voir en prenant un peu de hauteur car elle est en forme de cœur (ou de cul, ça dépend de la perspective quoi). On aperçoit de loin, toute la vie qui peuple ce lieu. De nombreuses mouettes rieuses viennent survoler nos têtes. Cette route est un véritable paradis pour les oiseaux et animaux du coin. 

On continue notre periple dans le Sud Lipez en traversant le Cañon del Inca aussi appelé Cañon de las Viscachas. Vous l’avez devinez, on voit beaucoup de ses « écureuils-lapins » dans le coin. C’est le lieu idéal pour eux, ils peuvent se cacher dans tous les recoins et petites cavités de la roche du cañon. On mange même avec eux. Attirés par l’odeur de notre nourriture, un premier vient pointer le bout de son nez, puis deux, puis trois… Plus trop craintifs, nous arrivons à les observer de près. C’est génial ! 

En sortant du canyon, nous arrivons dans le désert de Siloli où se trouve le fameux Arbol de piedra. C’est un rocher volcanique qui a été creusé par le vent avec le temps. Sa forme très particulière fait penser à un arbre. Mais on l’avoue, nous n’avons pas été très impressionnés car il est, en fait, riquiqui. Ça me rappelle la première fois que j’ai vu la Joconde, tiens… Qu’à cela ne tienne, c’est l’occasion de faire du yoga ! Voici mes dames et messieurs, la positon de l’arbre devant l’arbre :

On arrive au lieu préféré d’Edwin pendant ce tour : la Laguna Colorada. Bon effectivement, il ne nous avant pas menti. La grande sœur de la Laguna Chiar Kota est impressionnante ! Sa teinte rose hyper intense s’accompagne de touches de bleu et de blanc. Le minéral qui fait la couleur blanche dans cette lagune s’appelle le Borax. Il était, autrefois, exploité pour créer… de la porcelaine ! On fait le tour de cette lagune aux allures de palette de peinture, qui est aussi riche en animaux. En plus des flamands, on aperçoit quelques alpagas en vadrouille. Je tiens à préciser que, comme absolument toutes les photos de ce blog, aucune image n’a été retouchée. C’est vraiment la couleur de l’eau. Je soupçonne quand même les flamands de déteindre dans la lagune…

Ça aurait pu s’arrêter là mais le clou du spectacle arrive. Ewin nous emmène observer les Geyzers. Nous arrivons sur un lieu lunaire. Devant nous, des dizaines de cratères fumants. Le souffre enveloppe nos narines de cette « délicieuse » odeur d’oeufs pourris. Le spectacle est incroyable, on voit l’eau bouillir sous nos pieds. Il n’est pas difficile de s’imaginer l’intensité de l’activité souterraine…

On ne s’attendait pas à voir une aussi grande variété de paysages en commençant notre périple dans le Sud Lipez. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises ! Mais ce soir, nous nous couchons tôt car demain, on quitte un moment la voiture pour retrouver nos bâtons de randonnée… 

Jour 4 : On suit les traces de Tina Arena pour aller plus haut

Êtes vous déjà monter à plus de 6000m d’altitude ? C’est ce que nous venons de faire ce matin. Laissez moi vous raconter…

Levés aux aurores, nous embarquons dans le 4×4 qui nous emmène assez haut sur le volcan Uturuncu. C’est un volcan en semi-sommeil donc encore très actif à l’intérieur. En effet, nous sommes les témoins de plusieurs fumerolles et geysers sur la route menant au volcan. 

La voiture nous dépose à 5500m d’altitude et c’est à nous de jouer. C’est déjà très haut. En effet, ce sommet à 6000m est considéré comme l’un des plus faciles au monde car il « suffit » de monter de 500m. Mais l’altitude nous empêche de marcher comme on le ferait d’habitude.

Il fait un froid de canard à cette hauteur et malgré nos équipements, on a froid aux mains et aux pieds. Après 10mn, le guide local qui nous accompagne avec Edwin, nous prête des gants un peu plus costaud et ça va déjà un peu mieux. On marche très très lentement pour éviter de s’essouffler. Bon, peut être un « chouilla » trop lentement. On finit par être congelé. En plus du froid, le vent s’ajoute à la fête et vient nous lacérer le visage. Mais on fait une pause à 200m du sommet à l’abri du vent. Le guide local nous offre une infusion aux plantes censée aider pour le mal de l’altitude. En montant, je commençais à avoir du mal à respirer alors il me donne aussi de l’Agua Florida : une fiole d’alcool dans laquelle on a fait infuser plusieurs plantes médicinales t’aidant à respirer. Et effectivement, après avoir respiré ce mélange, je n’ai eu aucun problème pour terminer l’ascension. 

Ça y est, le sommet est là, 6008m au dessus de la mer. On se prend tous dans les bras pour se féliciter. Même si c’est un sommet à 6000m facile à grimper car il n’y a que quelques mètres d’ascension sans neige, ça n’en reste pas moins un sommet très haut alors on est fier de nous ! On s’abrite du vent glacial devant le petit muret de pierres. Puis on immortalise le moment en prenant quelques photos et en savourant ce panorama unique. De là haut, on aperçoit l’Argentine et le Chili. Des dizaines de lagunes, semblant êtres des gouttes d’eau, sont éparpillées entre les montagnes. C’est époustouflant… 

Bon, puisqu’on est monté, il ne reste plus qu’une chose à faire : descendre ! Et si d’ordinaire, la descente peut s’avérer plus facile que la montée, elle est en l’occurrence bien plus difficile pour moi. Nous passons sur l’autre versant du volcan pour descendre car il est moins pentu. Bon, ça reste quand même une descente à pic et nous devons zigzaguer dans le sable et les cailloux jusqu’à la voiture. Mais nous ne sommes absolument plus à l’abri du vent de ce côté et ce dernier souffle atrocement fort. Alors entre le froid, le sable qui vient dans mes yeux, la peur de me casser la figure méchant et le rythme soutenu qu’impose le guide (il courait ce malade !), je panique « un poquito » ! Heureusement, j’ai un Juju sous le coude pour m’épauler et pour m’attendre. Et j’arrive tant bien que mal à descendre les mètres qui nous séparent de la voiture. 

Notre avis sur l’ascension:
On est trop content d’être monté à plus de 6000m d’altitude ! C’est un sommet assez accessible, car pas besoin de faire de l’alpinisme et il peut se faire sur la journée car on nous dépose en voiture à environ 5500m. Pour Juju, il lui a manqué un peu de challenge. Pour moi, pas de soucis de ce côté là, j’ai eu ma dose entre la descente infernal et le souffle court à la montée. Même si ça reste un sommet facile, je l’avoue aussi, ça n’en reste pas moins un 6000m donc ne foncez pas tête baissée et acclimatez vous si vous souhaitez le faire. Mais on ne peut que le recommander, la vue à l’arrivée est incroyable…

Après avoir pris une bonne douche , nous voilà de nouveau reparti. Le paysage est très changeant. Au creux des canyons désertiques se dévoilent des vallées verdoyantes où broutent quelques lamas. Après quelques kilomètres, de nouvelles lagunes pointent leur bout du nez. On s’arrête à l’une d’elle pour observer les flamands et les vigognes. Il y a là aussi un vent à décorner les bœufs. Même les flamands galèrent à voler, ce qui est assez drôle à observer!

Une autre lagune, Laguna Kollpa tire son nom du minéral qu’elle contient et qui la rend naturellement blanche. Le Kollpa est utilisé comme détergent naturel pour la laver le linge et le corps. Par contre la Bolivie envoie le produit brut au chili pour qu’il le transforme et le lui revende par la suite car il n’y a pas d’usine de transformation ici.

Arrivés à notre hôtel, nous avons la bonne surprise de découvrir qu’il se situe en face d’une jolie lagune.

Cerise sur le gâteau, à quelques mètres de là, il y a des bains naturels d’eau chaude grâce à l’eau souffrée des volcans. Alors on affronte le froid et on se jette à l’eau. L’eau est à 38 degrés, on est tellement bien… Mais on garde quand même les bonnets ! On a la chance de n’avoir le bain que pour nous. Et Edwin se joint à nous. C’est chouette de passer un moment avec lui. 

On dîne devant le coucher de soleil avant de faire une partie endiablée d’UNO. Puis on part se coucher avant d’entamer notre dernière journée en Bolivie. Et oui, déjà…

Jour 5 : Traverser une frontière en plein désert, check !

Le matin, nous nous sommes tous levé à 4h30 pour observer le lever du soleil. Bon, Edwin nous avait promis un ciel embrasé en reflet sur la lagune. On l’a attendu… Il n’est pas venu! C’est le jeu ma pauv’ Lucette. 

Après le petit dej, en voiture Simone! Le paysage rocheux laisse carrément place à un désert de sable, parsemé de lagunes avec les montagnes boliviennes, chiliennes et argentines en fond. Edwin nous balade à travers la Pampa Jara, maintenant appelé désert Salvador Dalí. Le lieu est entouré de la cordillère colorée des Andes (frontière avec le chili) et des volcans Boliviens. Dalí n’est jamais venu ici mais il a fait une série de tableaux ressemblent fort à ce paysage, donc ils ont rebaptisé le désert en son nom ! 

La route serpente à travers le désert où l’on observe les dernières lagunes boliviennes. On s’arrête devant le volcan Licambur qui se trouve sur la frontière entre le Chili et la Bolivie. À ses pieds siège la laguna verde surnommée ainsi car quand il y a du vent, le cobalt et l’arsenic contenus dans l’eau sont remués donnant une couleur verte à la lagune. À cause du mélange toxique, impossible d’y voir des flamands. Lorsqu’il n’y a pas de vent, l’effet miroir est assez splendide.

On continue notre route au milieu du désert jusqu’au moment où nous tombons sur le premier poste aux frontières. Oui, pour sortir de Bolivie, on passera par deux postes dont un où il nous faudra payer 15 bob pour avoir notre tampon de sortie du territoire… Lunaire ! C’est toujours une expérience le passage des frontières terrestres. Ce poste aux frontières tout particulièrement car il se trouve complètement perdu au milieu du désert, d’où leur interprétation très personnelle de la loi…

Arrivés au Chili, on se sépare d’Edwin qui fera toute la route inverse dans la journée. On est tous un peu triste de le laisser car il a rendu notre séjour plus qu’agréable avec ses petites attentions et sa bonne humeur constante. Pour ceux qui cherchent un super guide, voici le numéro de l’agence: +59173850846. Demandez Edwin en guide. Il ne reste plus qu’à construire un groupe de 6 personnes et roule ma poule!

Et comme cadeau avant de quitter cette région, une petite vidéo récapitulatif de ces 5 jours fantastiques !

Bilan de la Bolivie

On est passé à la vitesse de la lumière en Bolivie car nous étions pressés par le temps mais c’est clairement un pays où nous aurions pû rester plus longtemps. On a donc visité les incontournables et on est plutôt resté sur le circuit « touristique » mais c’est un pays qui a beaucoup plus à offrir à notre sens.

Ce qu’on a aimé:

– La variété des paysages : entre îles, lagunes, montagnes et déserts. Les paysages sont époustouflants et certains sont uniques au monde, comme le Salar d’Uyuni. 

– Sucre : la capitale officielle de la Bolivie, une ville incroyable qui a beaucoup à offrir. On a adoré faire le food tour avec Cristian, un peu d’histoire autour de bons petits plats locaux : le bonheur ! 

– Le Sud Lipez : on entend beaucoup parler d’Uyuni, et oui c’est magnifique, mais toute la région autour est incroyable. Les lagunes au pied des volcans sont époustouflantes et il n’y a qu’en Bolivie qu’on a pu observer des flamands d’aussi près. 

– Les animaux : flamands, vigognes, lamas, alpagas, viscachas et j’en passe. Y’a qu’à rouler dans la pampa pour les trouver ! 

– Les traces de dinosaures : jamais on aurait pensé en voir dans notre vie, c’est chose faite ! 

– Le vin : bien plus sous côté que le vin argentin et chilien, le vin bolivien gagne a être connu car on s’est régalé ! 

– un pays pour les backpackers : on a pu se faire plaisir sur les restaurants et les à côtés car le coût de la vie est faible ici. Pays super pour les petits budgets. 

Ce qu’on a moins aimé:

– L’accueil des gens. Venant du Pérou, ça a été la douche froide pour nous. Après, nous sommes surtout restés dans les lieux touristiques et ce n’est pas ici qu’on a le plus d’authenticité.

– La Paz : on ne vous déconseille pas de le faire mais ce n’est pas une ville qu’on a particulièrement apprécié. Faut dire que la météo n’était pas de notre côté non plus…

– Le risque alimentaire : il paraît qu’il y a un dicton ici: qui n’est pas tombé malade, n’a pas visité la Bolivie. Bon la case est coché pour ma part ! Ici, encore plus qu’ailleurs, il faut faire attention à son assiette.

En résumé, nous n’avons qu’une envie, c’est revenir pour sortir des sentiers battus. À bientôt la Bolivie… et Bonjour le Chili !

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Arrivée matinale à la capitale

Nous reprenons la route direction la capitale du pays : Sucre ! Mais quoi ? C’est pas La Paz la capitale ? Minute papillon, j’y reviens tout à l’heure.

Nous arrivons par le bus de nuit et découvrons la ville à 5h du matin où les seuls habitants sont les chiens errants. On se fait même « pote » avec un chien qu’on baptisera Médor (oui, on ne peut pas être très original à 5h du mat…). Il nous protégera becs et ongles des autres chiens féroces. La ville aux murs blancs se réveille doucement. Entre églises et placettes, il y a plein d’endroits où se poser. On choisit la magnifique grande place centrale en attendant que les commerces ouvrent.

On prend un excellent petit déjeuner au Cosmo Cafe où la dame propose même une version française avec tartine au Nutella et nous sert un pain fantastique. Puis, on se dirige vers notre maison pour les jours à venir. L’avantage de voyager à 4, c’est qu’on peut s’offrir des Airbnb à moindre coup alors on en profite.

On passera plusieurs jours à Sucre, la ville est incroyable, gorgée de bons petits restaurants et empreinte d’histoire. Il y a aussi pas mal de choses à faire autour.

On commence d’ailleurs par sortir de Sucre et découvrir ses alentours avant de vraiment découvrir la ville. Enfin, je dis « on » mais je devrais plutôt dire « ils » car l’équipe de choc fera le petit trek sans moi à cause d’une vilaine contracture musculaire qui m’a fait la misère quelques jours. Que voulez vous, je reste une sportive du dimanche ! Je donne donc pour la seconde fois ma plume à Juju pour vous raconter le trek.

Jour 1 : Youhou, y’a quelqu’un ?

Aujourd’hui est un grand jour car nous décidons de sortir de notre zone de confort. En effet, nous allons nous séparer… Le temps d’un weekend, évidemment. Léna étant « gravement blessé » à la cuisse gauche, elle décide de rester se reposer à l’appartement pendant que Marlène, Jimmy et moi partons sur les chemins boliviens à la découverte du trek de Maragua.

Un déjeuner vite englouti, des adieux déchirant avec Léna et nous voilà partis pour prendre le collectivo direction Potolo. Coincé entre le chauffeur (sosie bolivien de Gilbert Montagné, la vue en plus) et une femme avec son bambin, le voyage se passe sans grande difficulté et les paysages qui défilent sont magnifiques.

Après 1h30 de route, on demande au chauffeur de nous déposer à Capilla de Chataquila (point de départ de la randonnée). Les premiers kilomètres se font sur une partie du chemin de l’Inca. Nous sommes charmés par les paysages que proposent notre itinéraire. Au bout de quelques kilomètres, on arrive à un premier point de contrôle. Nous sommes obligés de payer 10 BOB pour pouvoir continuer notre route. Nous en rencontrerons plusieurs sur la route. Il s’agit de passages plus ou moins officiels. Mais cet argent revient aux différentes communautés qui se chargent d’entretenir les sentiers (mas o menos, on ne va pas se mentir). Quelques temps après, deux compagnons, de types canidés, décident de faire la route avec nous. Les chiens étant parfois très agressifs en Amérique du Sud, on marche en gardant toujours un œil sur eux.

Au bout de quelques kilomètres, un dilemme s’impose à nous. Notre chemin est coupé en deux par une rivière assez large et avec pas mal de courant. Est ce qu’on traverse ou est ce qu’on cherche à emprunter un autre itinéraire ? En regardant la carte, on se rend bien compte que l’on perdrait beaucoup de temps à faire un détour. Ni une ni deux on enlève nos chaussures et on entame la traversée. Enfin… c’est avec plein de courage que Jimmy et moi regardons Marlène traverser la rivière en première. Voyant que tout va bien et qu’elle n’est pas morte emportée par les eaux, nous retroussons nos manches (enfin plutôt nos pantalons) et nous la rejoignons de l’autre côté. Malheureusement, nos deux compagnons (finalement très sympas) cherchent des solutions mais ne parviennent pas à traverser. C’est donc retour à la casa pour nos deux toutous.

L’émotion passée, nous continuons notre route à travers de beaux panoramas. Parfois, nous traversons des villages complètement désertiques (ce qui nous rappelle le canyon de Colca). Où sont les habitants ? Aucune idée. La plupart du temps, nous sommes les seuls sur le chemin. De temps en temps, nous croisons quelques voitures remplies de touristes qui n’ont pas eu la foi de faire le chemin à pied, mais c’est tout. On continue comme ça jusqu’au village où nous allons passer la nuit.

Arrivée à destination, nous remarquons que le village est, lui aussi, complètement désert. Nous commençons par aller voir une cascade que Marlène et Jimmy avait repéré mais elle est à sec durant cette période de l’année. En revanche, le spectacle doit être magnifique durant la saison des pluies. On en profite pour observer la « grotte du diable ». On l’appelle comme ça parce que la forme de cette grotte fait penser à un « diable » (ils ont pas mal d’imagination dans le coin).

Après avoir marché sur plus de 18km nous rejoignons notre hôtel, lui aussi désert. On se retrouve devant une porte fermée et personne pour nous ouvrir. Après quelques minutes d’attente, Marlène parvient à joindre notre hôte qui nous invite à rentrer et à faire comme chez nous (le cadenas sur la porte n’étant pas verrouillé). On fait un petit tour du propriétaire. L’auberge n’est pas grande et assez sommaire mais on s’y sent bien.

Un petit break chocolaté s’impose, une douche également. Ensuite on décide de partir en exploration du village. On croise quelques enfants qui jouent mais on ne voit pas grand monde. On se sent quand même un peu seul. On finit par trouver la seule « tienda » du coin avec quelqu’un à l’intérieur (miracle !!). On fait le plein de provision pour la journée du lendemain et on rentre à notre auberge.

Au retour, on découvre notre hôte et quelques personnes qu’elle avait invité pour la soirée. Mais ils ne la passeront pas avec nous et iront festoyer dans le jardin. On rencontre également Maria (j’ai changé son nom pour qu’elle ne soit pas identifiée… c’est faux, je l’ai juste oublié) qui nous prépare notre repas du soir. En discutant avec elle, on apprend qu’elle vient d’Espagne, qu’elle est en étude et qu’elle prépare un doctorat. Elle est ici pour quelques mois et enseigne dans l’école du village. Après un bon repas, on décide d’aller se coucher car demain, départ aux aurores pour une nouvelle journée de marche d’environ 18km.

JOUR 2 : On traverse un cratère

Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, nous voilà repartis sur les routes boliviennes. Aujourd’hui, le but est de rejoindre Potolo pour prendre le collectivo qui nous ramènera à Sucre. Avant de partir, nous profitons des belles lumières du matin pour faire quelques photos et admirer le paysage.

Marlène et Jimmy ont repérés 2/3 points notables à observer durant cette journée. Le premier étant un cratère de météorite, nous partons à sa recherche. Bon… on a cherché mais on n’a pas trouvé. En y repensant et en lisant quelques articles sur le sujet, il se trouve qu’il était juste sous notre nez enfin plutôt on était en plein dedans. Et oui, le village de Maragua se trouve dans le cratère, et ceci explique cette curieuse formation géologique tout en arrondi. En réalité on ne sait pas vraiment si l’origine de ce cratère est dû au crash d’une météorite ou au mouvement des plaques tectoniques.

Le prochain point d’observation se trouve à quelques kilomètres de Maragua. Nous remontons en haut du cratère, profitons de la belle vue qui s’offre à nous et continuons notre route jusqu’à notre prochaine étape. Nous y voilà, les empreintes de dinosaures de Niñu Mayu. Évidemment, il faut payer notre dû. Un monsieur est là pour veiller sur le site afin que ce dernier ne soit pas vandalisé. Bon, une fois qu’on a payé il est parti et plus personne pour surveiller. Les traces ne sont pas particulièrement protégées (absence de barrière, pas besoin de guide) contrairement à celles que nous avions vu à Torotoro. Pas plus d’informations sur ces empreintes mais c’est toujours incroyable de se dire que nous sommes sur les traces de dinosaures qui ont existé plusieurs millions d’années avant nous.

Après les empreintes, notre but est de rejoindre Potolo. A ce moment-là, notre GPS devient notre plus grand ami car il n’y a pas de sentier. Guidé par Jimmy, nous traversons des champs et prenons des descentes sans vrai tracé. Bref, pas toujours évident de se repérer mais rien n’enlève le plaisir d’être en pleine nature et du calme qui s’offre à nous.

Une dernière grosse montée se présente à nous et une fois franchie, nous nous retrouvons sur une piste beaucoup plus facile à suivre. Il nous reste quelques kilomètres avant Potolo et nous retrouvons peu à peu la « civilisation » : les maisons se font plus nombreuses, on croise quelques habitants.

Ca y est,  Potolo en vue ! On aperçoit aussi un collectivo que l’on décide d’arrêter. Il se trouve que c’est celui qui va à Sucre et qu’il n’y en aura pas d’autres avant plusieurs heures. Le collectivo a beau être rempli nous prenons quand même la décision de monter pour ne pas avoir à patienter des heures à Potolo. On monte comme on peut. Le chauffeur me place à l’avant, un peu serré mais ça va. En revanche Marlène et Jimmy n’ont pas cette chance. Jimmy passe une bonne partie du voyage debout, dans une position pas très confortable. Marlène finit par s’assoir à côté d’une dame qui largue son déjeuner et retapisse, au passage, la carrosserie du camion. Et oui, même les boliviens ont du mal à supporter la conduite en collectivo. Après deux jours d’un superbe trek nous retrouvons Sucre et Léna qui s’est bien rétablie. C’était chouette de partager ce moment avec Marlène et Jimmy et merci à eux de me l’avoir proposé.

Des petits plats et des grandes histoires !

Alors ça vous a plu ? Pas mal le Juju écrivain ! Mais je reprends quand même la plume pour vous raconter la suite…

On décide de découvrir la ville par le biais de la gastronomie ! Rien de mieux non ? On nous a recommandé mille fois le Food Tour de Cristian, un Suisse Péruvien qui est venu retrouver ses racines dans son pays d’origine. D’ors et déjà, j’annonce la couleur : le tour a été INCROYABLE ! Cristian mêle à la perfection recette locale et anecdotes culturelles. Si vous souhaitez faire sa visite à Sucre avec lui, voici son numéro : ±59168947892. Il propose des tours en français, en anglais et en espagnol. Réservez un peu à l’avance, il commence à être victime de son succès !

Voici un petit résumé de notre tour avec lui. Si vous ne voulez pas être spoilé et avoir la surprise de ce que vous allez manger ou si vous n’êtes pas vraiment féru d’histoire alors on se retrouve plus bas.

Cristian commence le tour en nous expliquant l’importance de… Potosí! Cette ville minière avait une importance fondamentale au 16e siècle grâce au Cerro Rico, une montagne où on extrayait de l’argent. La ville devient la plus peuplée d’Amérique Latine, dépassant alors Mexico. La légende dit que la quantité d’argent sortie de la mine aurait pu servir à construire un pont entre le continent sud-américain et l’Espagne. Ils ne sont jamais excessifs dans les contes et légendes …! L’importance de Potosí sur la scène mondiale est immense car c’est là-bas que le premier peso mexicain aux initiales de la ville, PTSI, fut frappé, donnant par la suite le symbole actuel sur le dollar américain ! Mais l’utilisation massive de l’étain, moins cher, ainsi que l’appauvrissement de la mine mit fin à la grande période de Potosí. Ainsi, la ville n’a pas été nommée capitale de Bolivie malgré son passé glorieux.

Nous revenons donc à Sucre. Cristian pointe du doigt la Basilique St François d’Assise où le 25 mai 1809 un cri de liberté retentit, le premier d’Amérique Latine. Pour la première fois, la population se rebelle contre le roi d’Espagne. Cela attira l’attention de Simon Bolivar qui passera à l’action une fois qu’il aura eu vent des premières manifestations de Sucre. C’est ici que tout commence et que tout finit puisque c’est à Sucre qu’est signée la déclaration d’indépendance.

Bon, l’histoire c’est bien beau mais place à la bouffe ! Petite interlude lorsque nous passons devant une Salteñeria. Cette boutique spécialisée dans la vente de Salteñas est malheureusement fermée car c’est un met à consommer de préférence le matin et il est 14h… La Salteña, ça ressemble à une empañada mais sans en être une. La recette a été inventée par des argentins originaires de Salta (d’où le nom) mais vivant à Potosí ! C’est donc bien une recette bolivienne qui consiste à insérer un bouillon aux légumes et à la viande avec un œuf dans une pâte bien soudée. On a pu en goûter à Potosí et effectivement, c’est un régal ! Ça change des empañadas qui sont souvent mono-goût.

Puis, on passe devant un drapeau Bolivien, Cristian nous explique la signification des couleurs : rouge pour le sang versé pendant la guerre d’indépendance, jaune pour l’or qui est la première richesse du pays et vert pour la nature variée et florissante.

Cristian nous amène ensuite au marché découvrir les fruits exotiques du coin. On déguste les traditionnels jus dans une Juguería. On se rend compte qu’on a bien visité l’Amérique Latine car on connaît tous les fruits et nous sommes des habitués des stands à jus des marchés. Une seule question se pose: comment allons nous faire à notre retour en France…? Pour nous conquérir davantage, Cristian nous emmène déguster du fromage, de chèvre en plus ! Bon la dame est adorable mais je suis désolée… personne ne fait aussi bien le fromage que les français.

On prend ensuite la direction du « comedor » du marché, autrement dit la cantine populaire où l’on goûte à la fameuse sopa de maní. C’est une soupe à la cacahuète fraîche donc elle n’a pas le goût de la cacahuète qu’on connaît mais c’est un délice ! Agrémentée de petites pâtes, légumes et morceaux de poulet, c’est presque un repas complet à elle toute seule. Ici, la soupe c’est sacré, plus que n’importe où en Amérique Latine. On en mange matin, midi et soir et toujours en entrée. En même temps, je comprends… Les soupes sont délicieuses ici. L’autre grand classique, c’est la soupe de quinoa.

Petite balade digestive dans une autre partie du marché. On salive devant les fruits secs et les piments séchés, un peu moins devant les gâteaux qui font grimper mon taux de sucre dans le sang juste en les regardant ! On s’arrête devant un drôle de fruit séché qu’on ne reconnaît pas tout de suite alors qu’il est très courant dans nos vergers français… Ce sont des pêches séchées! Elles servent à faire la fameuse boisson qu’on a goûté à La Paz, le Mocochinche.

Ça nous ouvre bien l’appétit et ça tombe bien car on part goûter le premier plat traditionnel de Sucre, tenez vous bien… C’est la saucisse-bière ! Non non, nous ne nous sommes pas téléportés en Alsace. Ici, le « chorizo con pan » avec une cerveza locale est le plat populaire par excellence. Je vous laisserai vous faire votre avis en allant le goûter par vous même. C’est bon mais pour nous, y’a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Ah bah, on est exigeant..!

Le deuxième plat traditionnel (oui oui, on va pas mourir de faim dans ce tour, c’est certain !) est par contre super bien, tant sur le plan gustatif qu’historique. Parlons du « Mondongo« . Créé par les esclaves de Potosí à la vue du gaspillage alimentaire de leurs maîtres, ils récupéraient les abats de viande jetés pour les cuisiner. Quand ils sont arrivés à Sucre avec la recette, la pomme de terre, le piment rouge et le persil ont été ajoutés pour créer le mondongo qu’on connait actuellement. Avec le temps, la viande devient plus accessible, les tripes sont remplacées par la viande de porc. Mais attention, c’est seulement à Sucre. Dans d’autres régions de Bolivie, on garde la recette originale, c’est à dire avec des abats. Cerise sur le gâteau, le plat est même aux couleurs de la Bolivie avec le rouge de la sauce, le jaune des pommes de terres et le vert du persil. À quand un plat bleu blanc rouge ?

Pendant le repas, Cristian nous explique que d’ici quelques jours, pour la Toussaint, un grand événement culinaire intimement lié aux morts aura lieu. Pour el día de los muertos, les maisons sont ouvertes à tout le monde (touristes compris), les familles célèbrent leur mort de l’année en accueillant, avec un rituel précis, les gens qui veulent entrer chez eux pour prier pour leurs défunts. À cette occasion, la famille offre du mondongo et tout le monde mange ensemble. Toutes les heures, il y a des prières collectives pour le mort. Plus il y a du monde, plus on reste longtemps dans la famille et plus le mort reçoit de prières, meilleure sera sa vie dans l’au-delà car il ne sera pas oublié. C’est pour ça que tout le monde est absolument le bienvenu. On repère facilement les maisons qui pratiquent ce rituel car les habitants accrochent des rubans noirs et violets au dessus de leur porte.

Puis petite marche digestive jusqu’au parc Simon Bolivar où Cristian nous explique enfin pourquoi La Paz n’est pas la capitale du Pérou! Lors de la révolution, l’armée de libération a été fondée par Simon Bolivar. Cette armée va libérer les territoires du Vénézuela, d’Équateur, de Colombie, du Panama, du Pérou et de Bolivie. Se faisant, Simon Bolivar va devenir président de la Grande Colombie (actuels Équateur, Colombie et Vénézuela) et par conséquent, c’est le Maréchal Sucre qui devient chef de l’armée qui aide à libérer le Pérou. Puis c’est à Chuqichaka que se rencontrent les grands hommes et femmes de la libération. Le 6 août 1825 naît la République de Bolivar, future Bolivie dont la capitale provisoire est Chuqichaka en raison de ses conditions climatiques favorables. En 1839, n’ayant pas trouvé d’autres capitales, on change le nom Chuqichaka (ancien nom quechua) par Sucre en hommage au Maréchal et elle devient capitale officielle de la Bolivie.

Mais alors que vient faire La Paz dans tout ça ? La guerre du pacifique change la carte et transforme la Bolivie en un pays enclavé, sans plus aucun accès maritime. Par conséquent la capitale n’est plus sûre et le président décide de lui même de s’installer à La Paz. Depuis, le siège du gouvernement est déplacé à La Paz mais la capitale inscrite dans la constitution du pays demeure toujours Sucre. Pas de débat pour Cristian, il n’y pas pas deux capitales comme le laisse entendre les définitions des dictionnaires, mais bien une seule et une ville où siège le président. Voilà, maintenant vous saurez quoi raconter à Tata Suzanne pendant le repas de Noël!

On termine la visite par la dégustation la plus délicate : le cœur de bœuf ! Coupé finement en lamelle, ici on le cuisine au barbuc. Je n’osais pas trop goûter mais je suis trop curieuse pour ne pas le faire… Et ben figurez vous que ce n’est pas mauvais ! Je n’en mangerais pas de nouveau mais on a été surpris d’avoir aimé le goût.

Le tour s’arrête là mais Cristian nous dévoile encore quelques bonnes adresses, notamment un rooftop permettant d’avoir une vue panoramique sur Sucre au coucher du soleil. Vous avez donc deviné notre destination de ce soir. On ne se prive pas d’un petit verre en bonne compagnie puisqu’on y retrouve Cristian, alleché par l’idée d’une partie endiablé de Uno. Et sachez que pour nous, le Uno est un jeu à prendre très au sérieux. En témoigne la tête de Jimmy qui n’hésite pas à dégainer la frontale quand il commence à faire trop sombre. Ce n’est pas la nuit qui va nous empêcher de jouer, non mais!

Notre découverte de Sucre s’est beaucoup faite à travers sa nourriture. Ici, il y plusieurs restaurants gastronomiques au prix d’un restaurant classique en France. Vous commencez à nous connaître… On ne résiste pas à l’idée de se faire des bons restaurants. Alors on en profite. On testera le Nativa. Bon, contrairement à tous les avis qu’on a vu sur le sujet, nous restons perplexe. Oui certains plats étaient bons et complexes en saveur mais nous sommes passés à côté d’autres. Et dans l’ensemble, nous avons plus eu l’impression d’avoir eu des échantillons qu’un vrai repas. Je n’ai pas pu me retenir de rire quand le dessert est arrivé, à savoir une fine tranche de poire posée seule dans son assiette. Malgré les 8 plats, nous sommes ressortis en ayant faim… Je crois qu’on est trop gourmands pour ce genre de restau . On finira même à la Cabañita, le kebab revisité du coin et conseillé par notre guide culinaire Cristian, pour remplir notre estomac. Nous connaissons des voyageurs qui ont testé El Solar, un autre restaurant gastronomique, qui est mieux d’après eux. À vous de nous dire !

Maria fait travailler nos mollets pour nous rendre sexy !

On nous a conseillé une autre guide sur Sucre qui propose des visites guidées gratuites. Et deuxième belle surprise, on découvre la pétillante Maria qui nous montre toute une partie de la ville que nous ne connaissions pas. Puis Maria, c’est la spécialiste des « fun facts ». Au milieu de l’histoire de son pays, elle cale des petites anecdotes pas piquées des hannetons ! On vous conseille vivement de la contacter au +59169685172 et de faire le tour avec elle. Sinon, voici ce qu’on a retenu :

Fun fact #1: Si vous regardez attentivement le clocher de la place centrale, vous devriez voir une erreur. Pourquoi ? Parce que cette même erreur existait sur la première horloge de Big Ben et qu’ils ont voulu reproduire, à l’identique, le clocher ici ! Alors vous avez trouvé ?

« Fun » fact #2 : Maria vient de La Paz mais elle a fui car elle avait trop peur d’être enterrée vivante. Elle avait une copine dont le père était maçon qui lui a confirmé ce qu’elle prenait pour une légende urbaine, les sacrifices humains à la Pachamama existent bel et bien en Bolivie. Je vous confère au précédent épisode si vous voulez savoir de quoi je parle.

Fun fact #3: il existe une rue hantée à Sucre. Lorsque deux hommes passèrent de nuit dans la Calleron de Santa Teresa, ils virent un bébé enveloppé dans un linge, abandonné sur le pavé et pleurant de tout son corps. En s’approchant, ils découvrirent le visage complètement déformé et horrible de ce petit être qui ressemblait au diable. L’un pris ses jambes à son cou et l’autre disparu à tout jamais. Depuis, il s’est passé énormément de choses étranges à tel point que les habitants de la rue décidèrent d’incruster entre les pavés des ossements de vaches formant une croix tous les 2 mètres pour protéger la rue. Apparement ça marche !

Petit stop ravito ! Et oui, on ne s’arrête jamais vraiment de manger. Mais pour notre défense, nous passons par hasard dans une rue où des petites dames vendaient des fruits que nous n’avions encore jamais vu et Maria insiste pour nous faire goûter. Moi, on m’a toujours dit que ça ne se faisait pas de refuser…

Ces énormes haricots sur les photos au dessus, c’est du Pacaï. Chaque graine est entouré d’une texture un peu cotonneuse sucrée et juteuse. Absolument délicieux, c’est un fruit un peu oublié mais qu’on trouve communément en Amérique Latine.

De même, l’Achacha ressemble à une petite prune mais se pèle comme un litchi et la chair du fruit est très duveteuse. Encore une incroyable découverte gustative ! Mais revenons en à nos moutons.

Fun fact #4: Des labyrinthes secrets foisonnent sous nos pieds. Des tunnels souterrains relient toutes les églises de la ville au grand couvent Santa Teresa. Mais ne vous y aventurez pas, on y trouve des cadavres de nourrissons abandonnés par les nonnes ! Il y a aussi des tunnels qui servaient d’échappatoire en cas de rébellion. Il fallait ramper sur plus de 4km dans la terre, la chaleur, éclairé seulement à la bougie pour pouvoir sortir de la ville. Autant vous dire il fallait en vouloir ! Nous, nous n’avons pas pu rester plus de 2 minutes …

Fun fact #5: Tu peux acheter des brisures d’hostie ou des petits gâteaux au couvent en procédant à l’ancienne. Tu sonnes la cloche 3 fois pour avertir les sœurs de ta présence puis, tu mets les sous dans le tourniquet en énonçant clairement ce que tu veux et … tada! Les brisures d’hostie, c’est considéré comme un snack ici. Ça change du Prince de Lu c’est sûr…

Fun fact #6: La feuille de coca se reçoit à deux mains jointes ou dans un chapeau mais jamais autrement car c’est la feuille sacrée qui représente la pachamama donc c’est impoli de la prendre à une main.

Fun fact #7: Une femme avec des gros mollets c’est sexy ici ! Ça sous entend qu’elle aime marcher et travailler, ce qui est un atout considérable en Bolivie. Et en même temps, c’est aussi la seule partie du corps qu’on voit sur les femmes ici car elles portent toutes des jupes traditionnelles jusqu’aux genoux.

Fun fact #8: Il existe tout un quartier où le nom des rues portent le nom de chats. Pourquoi ? Car c’est ici que se sont réunies toutes les veuves après avoir perdu leur mari au combat. Ayant toutes des chats pour animal de compagnie, les rues ont été rebaptisées en leur honneur !

Fun fact #9 et #10: Seuls les peuples des Andes du coin tissent des figures anthropomorphes pour représenter l’inframonde, toujours en noir et rouge. Il existe d’ailleurs deux diables en Bolivie: le Diable chrétien (mauvais, méchant, bref celui qu’on connaît) et le « diable » inca, dieu de l’abondance qui lui est bon !

Évidemment, Maria nous a raconté bien plus de choses mais je pense que ça fait assez d’histoires pour aujourd’hui. Nous ne pensions pas, en venant à Sucre, plonger au cœur des fondations historiques du pays. C’était tellement intéressant, instructif, curieux, bouleversant et même un peu effrayant parfois ! On ne regrette pas du tout s’être arrêté une petite semaine dans cette ville. Elle vaut la peine de s’y attarder.

En plus, on a eu la chance de faire cette visite en excellente compagnie. Nous nous sommes retrouvés avec Thomas et Bérangère, des compagnons de route croisés sur le lac Titicaca, au même moment à Sucre. Un petit couple adorable qui en plus connait bien notre région puisque Bérangère est stéphanoise !! Forcément, des gens biens…!

Beaucoup de talent et un soupçon de magie

On terminera notre séjour ici en allant voir le ballet « Origenes » au théâtre de la ville. C’est bien plus qu’un spectacle de danse traditionnelle. On aime bien assister à ce genre de show car c’est toujours un moment de partage culturel intense à travers l’art. La musique live et les chants nous transportent et les costumes traditionnels sont juste époustouflants de beauté. On est téléporté dans un conte, à la frontière avec le réel. Ça nous a tous donné des frissons. Un spectacle magnifique pour clôturer ce beau moment passé à Sucre.

Alors transportés ? Notre prochaine destination n’est pas des moindres. C’est la raison pour laquelle on nous a dit de nous rendre en Bolivie. Mais ça, vous le verrez au prochain épisode…!

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Des airs de bout du monde

Ça y est, nous venons de traverser la frontière Péru-bolivienne. Comme à chaque fois, le passage de frontière terrestre est un moment hors du temps. Les villes aux frontières sont toujours des lieux inhabités et délabrés. Mais on commence à s’habituer à cette ambiance de Far west. Cette fois-ci, aucun problème, ni côté Péruvien pour sortir, ni côté Bolivien pour rentrer. Aucune question, rien. Nous ne sommes pas habitués à des passages aussi doux ! Bon, on se rend compte qu’on a de la chance d’être français car les gardes mènent la vie dure aux latinos qui souhaitent passer la frontière…

Nous arrivons donc à Copacabana mais ne vous méprenez pas, on est loin de la plage paradisiaque du Brésil. C’est une ville sans grand intérêt à part d’être le point de départ en bateau pour la Isla del Sol. C’est pour elle que nous sommes là. Conseillée par nos copains voyageurs Marlène et Jimmy, nous nous rendons donc sur l’autre rive du Lac Titicaca.

Après une nuit à Copacabana, nous voilà donc sur le bateau direction cette île sauvage bolivienne. Bon, ça commence mal, il n’y a que des touristes avec nous lors de la traversée. On se dit que ce n’est pas si protégé que ça… Le bateau fait deux stops, un au sud de l’île, endroit le plus touristique où se trouvent hôtels et restaurants et un au nord, partie plus reculée et plus sauvage de l’île.

Bon, à peine sommes nous arrivés sur le quai nord, qu’un guide se jette quand même sur nous pour nous proposer ses services. On l’esquive discrètement tandis que tout le groupe qui était avec nous se rue sur lui. On comprend qu’il y a des gens qui viennent seulement à la journée et qui ne restent que quelques heures. On passe donc entre les groupes qui se forment et après quelques minutes de marche, nous sommes seuls au monde sur cette très belle île. Enfin presque ! On croise deux trois copains sur la route.

On flâne à flanc de colline en se délectant de la vue incroyable sur la baie et sur le lac. L’eau a des couleurs de Méditerranée,  c’est assez déroutant. Moi qui avait cette image très biaisée du lac Titicaca comme étant un lac sombre, eh bien, il nous montre ses plus jolies couleurs ici. En plus, la balade se fait facilement car le chemin est tout tracé.

Arrivés au nord, nous devons payer 10 bobs pour accéder aux ruines incas. Maintenant qu’on est là, on paye notre billet et accédons au chemin menant aux ruines. Nous arrivons devant le Rocher du Puma (ou Rocher des Origines). Vulgaire rocher me direz-vous… Mais que nenni ! C’est de ce rocher qu’est sorti Huiracocha , le Dieu créateur dans la cosmologie andine, vénéré par les incas car il est le fondateur de l’Empire. Et oui, rien que ça ! Laissez-moi vous conter rapidement la légende, celle contée par l’inca Garcilo de La Vega mais remaniée par mes soins car personne n’a deux heures devant soi…

La légende de la création de l’Empire Inca

Une fois sorti de la Roche Sacrée, Huiracocha donna naissance à Ayar Manco et Mama Ocllo, tous deux provenant du Lac Titicaca. Mais attention, ils en sont sortis nickel chrome,  leurs habits et bijoux étaient resplendissants. Leur mission : créer l’Empire Inca. Pour cela, rien de plus simple. Leur papa/Dieu du Soleil donna à Ayar Manco un batôn d’or à planter au centre du monde. Mais comment pouvait-il savoir où était le centre du monde ? Pas de problème, il lui suffit d’enfoncer le bâton dans la terre. Si le bâton ne s’enfonce pas, c’est que le bougre s’est trompé d’endroit. Fastoche! Alors notre cher petit couple consanguin s’en alla vers le Nord, direction indiquée par le Dieu Soleil. Parés de leurs habits de lumière, on aurait pu penser qu’ils allaient au dernier concert de Céline Dion à Las Vegas. Ça a impressionné pas mal les gens qu’ils croisaient sur leur route alors ces derniers décidèrent de marcher dans leurs pas jusqu’à la destination finale : Cusco! Souvenez-vous, Qosqo en quechua veut dire « nombril du monde ». Pas manqué, c’est là que le bâton doré s’enfonça et c’est ainsi que Cusco devint la capitale de l’Empire Inca. Bon, à l’époque y’avait pas Google maps et le GPS du Dieu Soleil était un peu faussé mais on leur pardonne. Ayar Manco, lui, ne perd pas le nord et se nomme premier gouverneur de l’Empire avec un nouveau nom qui claque : Manco Capac. Il dirigera aux cotés de sa femme/soeur Mama Ocllo. 

Bon, c’est sûr que quand on regarde le rocher comme ça, on n’est pas transcendé. Mais bon, j’aime bien les mythes et les légendes qui donnent une âme à certains lieux. Juste en face, la Table Rituelle pour les cérémonies et diverses offrandes au Dieu Soleil.

Un peu plus loin, des ruines Incas qu’on surnomme Le Labyrinthe à cause des nombreux passages et tunnels existants entre chaque pièce.

La vue est déjà très belle depuis le site. Mais on monte quand même tout en haut de l’ultime colline pour admirer le panorama. On apprécie le silence que nous offre l’île. Ici, pas de voiture et croyez moi, c’est un luxe, en Amérique Latine, de ne pas en croiser.

On traversera l’île sur les sentiers escarpés des crêtes, jusqu’au sud. Petite halte à mi-chemin pour profiter encore et toujours de la vue et manger un bout. On rencontre très peu de monde sur notre route, c’est agréable. La majorité des gens qu’on croise est française. Je crois qu’on aime bien le calme, nous les français !

Puis, arrivés au village du sud, nous sommes un peu surpris. On s’attendait à voir une bourgade surpeuplée de touristes et d’animations. PAS UN CHAT. Littéralement, pas même une boule de poil à caresser… À tel point, qu’on galère à trouver l’hôtel que nous avions réservé. Nous sommes sûrement hors saison mais on ne s’attendait pas à trouver le village désert. Il y a seulement quelques enfants qui jouent dans la rue. Bon, on ne perdra pas la tranquillité de la balade, ça c’est sûr.

On part admirer le coucher du soleil avant de remplir notre « bidou ». Il fait froid ici, le vent nous fouette le visage. Impossible d’oublier que nous sommes au bord du lac (navigable) le plus haut du monde. À l’instant où j’écris ces mots, j’ai encore de la peine à croire qu’on y était, c’est incroyable. L’estomac commence à gargouiller sévère alors, sur les conseils de nos copains Marlène et Jimmy, on part trouver le restaurant Suma Uru. C’est un succès pour nos papilles ! Le restau ne paie pas de mine mais dispose d’une petite terrasse à l’extérieur qui nous a permis d’admirer le coucher de soleil jusqu’à sa fin. En plus de ça, les pizzas et la truite sont délicieuses ! Si vous passez par Isla del Sol, foncez ! La restauratrice est adorable.

Le lendemain matin, Ju a le courage de se lever extrêmement tôt pour admirer le lever du soleil. Bon, moi j’ai fait mon loir et j’ai dormi un peu plus. Mais apparemment, le lever était splendide ! En témoignent les magnifiques photos de Juju photographe.

Il est déjà temps de quitter l’île pour retrouver nos copains à La Paz. Nous ne sommes restés qu’une nuit mais si vous avez le temps, nous vous recommandons de rester une journée de plus pour profiter de l’atmosphère douce et calme de l’île. Pour partir, on chope un bateau/collectivo. On se retrouve sur le toît tellement il y a du monde.

Pour info, le bateau coûte 30 bobs par personne pour les touristes et il t’emmène au sud ou au nord de l’île. Si vous comptez rejoindre La Paz dans la journée, prévoyez du temps car il faut compter 2h de bateau et 3h30 de bus à partir de Copacabanna.

Bain de foule !

Notre arrivée à La Paz est mouvementée. On quitte notre petit paradis sur terre et on arrive dans une ÉNORME ville grouillante de monde. Je ne vous cache pas qu’il nous a fallu un petit temps d’adaptation. On est content car on retrouve nos copains de trek, Marlène et Jimmy et la bonne nouvelle, c’est qu’on ne les lâche pas pendant 15 jours ! Pour ceux qui n’ont pas lu les articles sur le Pérou, c’est un couple que nous avons rencontré il y a quelques semaines qui voyage aussi pendant 1 an en Amérique Latine. Ils sont beaucoup plus doués que nous sur les réseaux alors si l’envie vous dit d’aller jeter un oeil, leur compte instagram c’est @baskets_en_vadrouille. Puisqu’on a la chance de voyager à 4 maintenant, on s’offre le luxe de prendre un Airbnb. Mazette… Qu’est ce que ça fait du bien de se poser dans le salon, en pijama, sans avoir peur de déranger. On a même retrouvé d’autres copains de voyages qu’on a invité à l’apéro chez nous. Dans un quotidien toujours instable et toujours nouveau, la routine nous fait un bien fou !

Bon, je parle de routine mais en réalité, nous serons peu à l’appartement. La Paz est immense et elle nous attend. La ville grouille de monde et de véhicules. On retrouve l’atmosphère trépidante des grandes villes. Ça nous déstabilise un peu mais on retrouve un peu de calme dans le téléphérique.

Direction le quartier d’El Alto qui porte bien son nom car il se trouve au dessus du centre ville de La Paz, à 4150m d’altitude. En prenant le téléphérique, on survole l’étrange cimetière de la ville. C’est l’équivalent du Père Lachaise qui se dévoile devant nos yeux. Cette vaste nécropole accueille les célébrités du pays. Elle est devenue aussi un lieu d’expression artistique à travers des artistes street art et de célébration, notamment lors du « día de los muertos ». Les boliviens sont d’abord enterrés pour 10 ans puis incinérés et placés dans des enceintes plus petites. Nous n’avons pas eu le temps de le visiter mais l’endroit vaut le coup d’œil apparement.

Toujours à bord de notre téléphérique, on survole le quartier coloré de Chualluma. Très photogénique, on remarque tout de même que les rues sont désertes. Après quelques recherches, on apprend que c’est un quartier pauvre de La Paz qui a bénéficié d’un petit coup de frais pour attirer les touristes. Malheureusement, la covid, entre temps, est passée par là et les rues sont restées désertes depuis.

Nous arrivons enfin au marché d’El Alto. Il est gigantesque ! C’est une ville dans la ville. Ici, tu trouves de tout. Il y a même des allées par thèmes mais impossible de se repérer. On passe devant un stand vendant toutes sortes de pièces pour la voiture, un autre, des accessoires pour chiens; plus loin du matériel professionnel de cuisine. Bref, un joyeux bordel dans lequel il est rigolo de se perdre!

Bon par contre, notre mission de ramener des fruits et légumes fut un échec cuisant. Le marché est tellement grand qu’on n’a même pas réussi à trouver le coin fruits et légumes. Heureusement, il y a toujours des petites mamies dans la rue pour te vendre la récolte de leur jardin. J’aime l’Amérique Latine pour ça ! Tu peux absolument tout trouver dans la rue et au marché.

C’est la grêle qui nous fait quitter le marché précipitamment. Oui oui, la grêle ! En quelques secondes, la pluie s’est transformée en grêlons, les stands se sont recouverts de bâches et nous, on a couru vers le téléphérique.

De retour dans le centre, le temps s’est calmé alors on se perd un peu dans les petites rues. On tombe sur la Plaza Murillo, remplie de pigeons ! On se serait cru à Venise, les gondoles en moins.

Des sorcières pas comme les autres

Le lendemain, on passe par la Calle Jaén pour voir ses jolies maisons coloniales. On tombe aussi sur un nombre incalculable de beetle. C’est LA voiture d’Amérique Latine !

Puis on va faire un tour sur la place centrale, complètement dépourvue de charme. On jete un œil à la basilique San Francisco qui s’érige comme bâtiment principal de la Plaza Mayor. Jolie d’extérieur, elle est assez sombre à l’intérieur. On est loin de la dorure mexicaine.

Puis on remonte par les petites rues touristiques, qui à défaut d’être remplies de magasins et restaurants authentiques, sont jolies visuellement. Entre street art et décorations colorées, elles valent le coup d’œil. De préférence en début de journée pour éviter la foule.

Le plus étonnant, c’est le Mercado de las Brujas autrement dit le marché des sorcières ! Bon, ils s’emballent un peu quand ils parlent de marché car en réalité, ça ne concerne que deux rues mais c’est marrant à voir. Enfin marrant, les fœtus séchés d’alpaga et les bébés alpagas morts qui pendent en devanture des boutiques ne nous font pas trop rire… Pourquoi y trouve-t-on de telles choses me direz- vous ? Parce que le culte de la Pachamama est encore très présent en Bolivie. Ce sont donc des offrandes à la déesse de la terre. Et l’une des traditions qui persistent est assez étonnante. Lorsqu’un bolivien achète une maison ou commence une affaire, il est d’usage d’enterrer le fœtus d’un alpaga sous les fondations pour obtenir chance et prospérité grâce à la bénédiction de la Pachamama. Encore plus glauque, cette tradition peut changer « légèrement » pour ceux qui ne veulent pas débourser 3000 bobs dans un fœtus de lama, à ce moment là ils n’offrent pas d’animaux à la Pachamama mais des êtres humains..! Ils cherchent généralement le « pochtron » du coin qu’ils font boire jusqu’à plus soif et qu’ils enterrent vivants sous leur future maison. Vivants oui, car seul la Pachamama peut ôter la vie. Malheureusement, true story… Il y a un film sur ce phénomène appelé Cimetière des Eléphants. Il y a même eu un étudiant qui s’est réveillé sous terre et qui a réussi à s’échapper. Son témoignage n’a malheureusement rien changé à la situation. Résultat, on voit très peu de SDF dans les rues de Bolivie. Attention, âmes sensibles s’abstenir pour les photos à venir.

Il y a évidemment plein d’autres curiosités étranges dans ces rues, entre insectes séchés, potions et bougies magiques, tout est fait pour rendre hommage à la déesse. C’est assez paradoxale de vendre plein de grigris en plastique à enterrer sous terre compte tenu de la pollution dont nous sommes témoins ici et plus largement en Amérique Latine. La pachamama a bon dos !

Bon, c’est pas tout ça mais ça fait longtemps qu’on n’a pas parlé de nourriture non ? Si vous passez à La Paz, il faut absolument aller au restaurant Popular. C’est un « bistronomique » qui offre chaque semaine un menu différent basé sur les spécialités locales et les légumes de saison. C’est un lieu sans prétention, on mange dans une grande salle avec cuisine ouverte. Il offre un repas d’une qualité incroyable ! On goûte au mocochinche, boisson typique de Bolivie mélangeant jus de canne à sucre, cannelle, clou de girofle et pêche : un régal ! Les plats parlent d’eux même, ils sont aussi beaux que bons. À noter, je goûte à un poisson d’Amazonie si énorme qu’il le coupe en filet comme une pièce de boucher et le goût ressemble à s’y méprendre à de la viande.

Pour notre balade digestive, nous prenons de la hauteur direction un des belvédères de la ville qui nous offre une vue à 360° ! On se rend compte à quelle point La Paz est immense. Impossible d’en voir la fin. Ici, on retrouve un peu de calme. On entend les klaxons et la musique toujours omniprésente comme un murmure lointain. Ça fait du bien de s’extirper du brouhaha constant de la ville. En seulement deux jours, nous avons assisté à plusieurs fanfares et manifestations. Tous les jours, il y a quelque chose à célébrer ! On avoue qu’après notre halte paisible à Isla del Sol, La Paz nous a accueilli un peu violemment .

Clap de fin, on rentre en évitant de justesse la pluie. Nous n’avons pas eu le meilleur temps pendant notre séjour ici, c’est peut être une des raisons qui ternit un peu notre image de la ville. Néanmoins, on ne peut pas nier que l’atmosphère de La Paz est unique et on est content d’avoir baigné dans cette agitation quelques jours.

Sur la trace de Petit Pied

On quitte la foule pour se perdre de nouveau dans la campagne. Direction Cochabamba en bus avant de trouver un collectivo qui nous amène directement à Torotoro. C’est toujours une expérience, le collectivo, cet espèce de mini-van très emprunté par les locaux dans lequel on est tous entassés comme des sardines au milieu des nombreux sacs de provisions. Jamais d’horaire pour les collectivos, ils partent quand ils sont pleins. C’est loin du confort européen mais pour moi, c’est indispensable à connaître. Il faut les prendre au moins une fois. C’est LA manière de se déplacer en Amerique Latine au milieu des locaux.

Arrivé à Torotoro, on ne peut pas se tromper. C’est bien la ville des dinos, il y en a grandeur presque nature, partout dans la ville !

Notre hébergement est assez spécial car il est tenu par un Suisse, Mattéo, qui tient aussi un restaurant dans lequel il fait… des raclettes et des tartiflettes ! C’est évidement la qualité des matelas qui nous a amené chez lui…. On en profite pour faire le plein de fromage car on ne sait pas quand on en retrouvera ( et faudrait pas manquer quand même!). L’ambiance est hyper cool. Les garçons passent même en cuisine pour donner un coup de main. Mattéo nous fait goûter les meilleurs vins de Bolivie. Nous ne sommes entourés que de touristes français. On a l’impression d’être en France et de prendre l’apéro avec des amis, quelle douce petite parenthèse ! Rendez vous au Cafe Cretacico si vous aussi vous êtes en manque de fromage et d’apéro !

Mais contrairement à ce que vous pensez, ce n’est pas la tartiflette qui nous a amené ici (un peu quand même), ce sont les dinosaures. On a appris qu’à Torotoro, on pouvait voir des traces de pattes de dinosaures non loin du village. Incroyable non ? J’en reviens toujours pas.

La visite se fait forcément avec un guide alors on commence la première journée avec Rita. Elle nous explique comment différencier les traces et savoir à quelle grande famille les dinos appartiennent. Par exemple ci-dessous, sur l’image de gauche, c’en est un de la famille des grands dinos herbivores (comme petit pied) et à droite un carnivore car il a 3 doigts avec des griffes.

Comment est-ce possible qu’on ait pu garder des traces de dinosaure jusqu’à notre époque ? Rita nous explique qu’avant, la terre ici était constituée de sable et d’eau et que le changement brutale de climat due à la météorite tombée au Mexique, transforma le sol, figeant ainsi les traces dans la pierre. Bon, je ne sais pas si je l’explique de la manière la plus scientifique qui soit mais vous avez compris l’idée !

On voit donc plusieurs empreintes différentes, des petites, des grandes, des familles et des solitaires. Ici, c’était un lieu de passage et on remarque que les grandes familles de dinosaure ne se mélangeaient pas à l’époque.

Puis la balade continue dans le canyon du coin. La guide nous enmene tout en bas. Ce n’est pas sans peine, il faut escalader certains rochers, sauter de l’un à l’autre. Je suis très fière de Juju qui bat encore une fois sa peur du vertige et qui finit par ne plus trop l’avoir ! La vue vaut l’effort. L’endroit est magnifique. Entre falaises abruptes, cours d’eau de couleur intense et cascades, l’endroit est paradisiaque. On en profite pour se poser et manger un bout en admirant la vue.

Il est temps de retrouver de la hauteur. La montée est plus difficile au niveau du souffle mais moins effrayante pour ma part car j’ai moins peur de glisser. On arrive tout en haut jusqu’au belvédère qui surplombe le canyon. C’est impressionnant de beauté.

On guette le condor mais aucun ne pointe le bout de son bec. Par contre, Rita et ses yeux de Lynx aperçoit une espèce endémique d’ici et rare à voir car il n’en reste que 300 en tout : le Lorita Tordo. Un petit oiseau coloré, espèce protégée car en voie de disparition. Bon, on l’a vu de très très loin, mais on l’a vu quand même.

On termine la rando en passant par un chemin qui nous fait découvrir d’autres traces de dinos, certainement des diplodocus. Ce sont les plus grosses que nous voyons ! J’en reviens toujours pas d’écrire ces lignes… Des traces de dinosaure, vous vous rendez compte ?!

On veut adopter des vizcachas

Le lendemain, nous partons à une vingtaine de kilomètres du village de Torotoro direction Tururumi. Ici, on trouve un paysage rocheux aux formes parfois animalières. Le guide nous en montre plusieurs puis on s’amuse à en découvrir d’autres.

Si vous voulez jouer, voici deux photos, à vous de trouver l’animal caché dans chacune d’elle.

Alors, vous avez deviné ? En tout cas, le lieu est très beau et nous offre une jolie vue panoramique sur la vallée.

Et cerise sur le gâteau, on découvre un nouveau Pokémon : le Vizcacha (ou viscache en français). C’est une sorte de gros lapin aux moustaches immenses avec un corps d’écureuil. Il y en a pas mal dans la région et effectivement, on croise la route de deux ou trois du genre. Ils faisaient la sieste à l’ombre des rochers. On ne connaissait pas l’existence de cet animal avant de le croiser ! Je vous laisse admirer la belle bête.

Puis on file en voiture direction la Ciudad de Itas aka la ville de Pierres. Pareil, vous l’avez deviné, le paysage est rocailleux. Mais ce n’est pas tout ! Ici, il y a des cavernes qui se sont creusées dans la pierre, formant même un labyrinthe entre certaines. C’était un lieu où sont venus vivre des hommes en témoigne les peintures rupestres. On sait aussi que les Incas y pratiquaient des cérémonies. Encore aujourd’hui, certains viennent prier la Pachamama dans ces cavernes pour qu’elle exauce leur souhait. Indépendamment du lieu spirituel, c’est un endroit magnifique avec une lumière presque divine qui vient sublimer les courbes de la roche.

Au détour d’un tunnel creusé dans la roche, on rencontre une copine nocture en train de « pioncer ». Admirez cette belle chauve-souris (sur la photo de droite hein, je préfère préciser…).

Voilà comment s’achève notre périple à Torotoro. Encore méconnu du tourisme de masse (visiblement, il n’y a que les français qui connaissent cet endroit !), ce village vaut un passage si vous êtes en Bolivie. C’est incroyable d’avoir vu de si près des traces de dinosaure ! Même si on a tous déploré le manque de protection. Certes, il est impossible de les voir sans guide mais une fois entré sur le site avec elle, nous pouvions marcher dessus et les toucher comme on le voulait. C’est assez fou mais c’est comme ça. Allez, il y en a tant qu’elles sont encore en bon état! Et pour ceux qui en veulent encore plus, une petite vidéo de nos deux jours à Torotoro.

Allez, je vous laisse, j’ai un dino à mes trousses…

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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