42h de bus ? Même pas peur !

Oui, oui. Vous avez bien lu le titre ! Nous avons passé près de deux jours dans un bus pour relier Atins à Alter Do Chão. Nous sommes partis de la côte Atlantique pour rejoindre l’Amazonie. Vous vous en doutez le voyage est long, trèèèès long mais on visite ainsi le Brésil, le vrai. Celui qui n’est pas touristique, hors des sentiers battus, en pleine cambrousse. C’est simple, nous sommes les seuls étrangers à bord du bus. On voit donc la brousse et la campagne brésilienne où quelques hameaux poussent en bord de route. Les rues sont souvent désertes. On s’arrête dans des restaurants de routiers pour déjeuner et diner.

À la nuit tombée, la route est de plus en plus sinueuse. C’est devenu de la piste. Le bus roule extrêmement vite compte tenu de la visibilité mais nous commençons à être habitués, en Amérique Latine, à ce type de conduite donc ça ne nous effraie pas plus que ça… Jusqu’au moment où les virages deviennent tellement secs et la conduite tellement violente qu’on est secoué de droite à gauche. On essaie de se concentrer sur le film qu’on regarde mais je vous avoue qu’on a eu la frousse pendant cette nuit-là. Le bus bougeait tellement que la trape d’aération s’est détachée du plafond violemment, passant à quelques centimètres de la tête de JB ! On n’avait vraiment jamais connu ça, même en collectivo. Finalement, nous sommes encore vivants au petit déjeuner, ouf !!! Il ne reste plus qu’un jour de voyage ponctué par un changement de bus (beaucoup moins confortable que le premier, youpi…) et la traversée d’un fleuve sur un bateau. C’est chouette, ça nous a permis de nous dégourdir les gambettes tout en ayant un avant-goût de la région amazonienne !

Comme un air de vacances…

Enfin arrivés à Santarem, nous apercevons pour la première fois le fleuve mythique Amazone. Mais on s’en approchera de plus près dans les jours qui suivent… En attendant, on file direction Alter Do Chão, petite ville à l’Ouest de Santarem sur les bords du Rio Tapajos, qui sent bon les vacances. En arrivant, on déguste un succulent poisson du coin et on file profiter de la plage. Un adorable monsieur nous propose de nous emmener sur la presqu’île d’en face à bord de son bateau de pêche et cela, par simple bonté d’âme. Alors on escalade le ponton puis nous montons à bord de sa maison sur l’eau.

Il nous dépose à la pointe de l’Ilha do Amor où la musique des bars de plage sonne fort, où les familles et les amis se réunissent autour d’un verre les pieds dans l’eau. Je n’avais d’ailleurs jamais vu des terrasses de bars avançant littéralement dans la mer ! Ils n’ont peur de rien ici !

A la recherche d’un peu plus de tranquillité et nous marchons à peine quelques mètres et là, plus personne. Nous sommes vraiment seuls sur cette plage qui parait appartenir à une île déserte. Le contraste est impressionnant. C’est à cet instant que je me suis rendue compte à quel point, nous les français, nous avons tendance à valoriser le calme et les endroits isolés alors qu’ici, au Brésil, on valorise le bruit, la musique et le monde, synonymes de joie et de fête. C’est en fait, juste une question culturelle et je ne l’avais jamais vraiment réalisé avant ce jour. Bref, en tant que bon français, nous nous éloignons donc de la foule et en profitons pour plonger une tête. L’eau est délicieusement chaude. On y reste jusqu’au coucher du soleil.

Le lendemain, nous prenons la direction du port de Santarem. La veille, notre négociateur hors paire, JB l’Embrouille, a réussi à obtenir une cabine à bon prix à bord du bateau direction Manaus. Nous voilà donc sur le pont, à observer de près l’Amazone, s’écoulant sous nos pieds, et ce, pour les 3 prochains jours à venir. En effet, Alter Do Chão était juste une étape. Notre véritable destination c’est l’Amazonie, la vraie !

Moussaillons, larguez les amarres !

L’arrivée à bord est déroutante pour nous. Nous entrons au milieu des camions de marchandises. On voit tous les marins s’affairer autour des cagettes de légumes et sacs de provisions. Certains portent des quantités astronomiques sur le dos. C’est une véritable fourmilière en bas, tandis qu’en haut les gens accrochent leur hamac sur le pont principal. La vie s’installe doucement. On nous sourit, il n’y a que nous comme touristes sur le bateau. On gagne notre cabine puis on sort sur le pont supérieur pour observer le chargement. Ça ne s’arrête pas, on se demande où ils trouvent encore de la place.

Après plus de 2h de retard, le bateau part enfin. Ça y est, nous voguons sur l’Amazone. C’est fou… On est tous les trois trop heureux de vivre cette douce expérience. Ces trois jours sont reposants et contemplatifs. Nous avons installé notre seul et unique hamac sur le pont supérieur et à tour de rôle, nous profitons de belles siestes avec vue sur le fleuve.

Les bords de l’Amazone sont d’ailleurs plein de surprises lorsqu’on prend le temps de les regarder. Nous avons pu observer un nombre incalculable d’oiseaux. Beaucoup de perruches vertes sont passées au dessus de nos têtes. Mais nous avons aussi eu la chance d’apercevoir des « botos » qu’on appelle plus communément dauphins roses ! Ce sont des animaux d’eau douce qu’on ne trouve que dans l’eau des rivières. D’une couleur rose pâle et pourvus d’une bosse sur le dessus de la tête, on les distingue bien des dauphins traditionnels. Les découvrir est une première pour nous trois ! Malheureusement, leur passage hors de l’eau est assez furtifs donc nous n’avons pas de photos à l’appui, il faudra nous croire sur parole !

On ne s’en doute pas mais il y a énormément de vie sur les rives du fleuve. Entre chaque grande ville, on croise des petites maisons montées sur pilotis, éparpillées ça et là et agrémentées d’un ponton flanqué d’une barque ou, au mieux, d’un petit bateau à moteur. Souvent, on voit les enfants se baigner dans le fleuve. Ils nous saluent de la main avec un grand sourire quand ils voient passer le bateau.

De temps à autre, un bateau plus petit nous accoste et il procède à des échanges de marchandises en plein milieu du fleuve. Notre bateau ne désemplit pas.

Les couchers de soleil sont fantastiques sur l’Amazone, nous n’en ratons aucun. Chaque soir, nous sommes au spectacle pour voir le ciel s’embraser.

À bord, nous rencontrons un couple d’agriculteurs brésiliens venus faire une conférence. Ils ont des idéaux diamétralement opposés aux nôtres mais malgré tout nous discutons de nos points de vue, de nos convictions. Ils nous invitent même à venir découvrir le Mato Grosso, leur région. Comme quoi, on peut accepter nos différences et échanger même si nous ne sommes pas d’accord…

Les trois jours sont passés à une vitesse folle. Contrairement au bus, nous avons vraiment apprécié voyager de cette manière. C’est très agréable de prendre le temps de contempler le paysage sous toutes ses lumières, dans les moindres détails. Surtout sur l’Amazone, on ne voit jamais deux fois la même chose. Nous avons guetté le jaguar mais il n’a pas daigné montrer ses moustaches… Tant pis, une raison de plus pour revenir sur ce fleuve mythique.

À l’approche de Manaus, nous nous asseyons près de la cabine du capitaine. Celui-ci vient nous voir pour nous dire de rester aux aguets car nous approchons de la « rencontre des eaux ». C’est la jonction entre le Rio Solimões et le Rio Negro. Le premier a une couleur ocre tandis que le deuxième a une couleur noire. C’est à ce point précis que le fleuve prend le nom d’Amazone. La particularité de ces deux affluents est que les eaux ne se mélangent pas à cause de leur différence de température, de vitesse et de densité. Et le résultat est assez unique à observer.

« Ça vous dit une pièce de théâtre ? »

Aux abords de Manaus, changement de décor radical. Adieu les petites rives sauvages et bonjour le gros port industriel. Nous sommes loin d’être les seuls à accoster ici. Un nombre incalculable de bateaux comme le nôtre séjournent dans le port. Mais on est prêt à découvrir cette ville aussi célèbre que le fleuve, cette ville porte d’entrée de l’Amazonie.

On sent en arrivant que Manaus bénéficie d’une gloire d’antan. Capital brésilienne du caoutchouc, son passé de ville industrielle se remarque en son centre historique avec ses beaux bâtiments notamment son théâtre au style européen. Théâtre assez atypique par sa situation autant que par sa conception car il se trouve aux portes de la jungle. Malgré son emplacement reculé, des troupes du monde entier venaient s’y produire. Ailleurs, la ville est comme laissée à l’abandon. L’atmosphère change à la tombée de la nuit. On nous conseille d’ailleurs de ne pas nous déplacer à pied. Bon…

On profite tout de même de Manaus et comme à notre habitude, on va tester les spécialités culinaires. On découvre le sandwich au tucuma, à la banane et au fromage. Le tucuma est une sorte de croisement entre un fruit et une courge. C’est très étrange et mais c’est bon ! Évidemment, on teste tous les jus de fruits possibles et imaginables. Alors si un jour vous allez dans la région, voici notre classement des jus de fruits exotiques qu’on ne connaît pas! :

Après, il y a aussi les fruits exotiques qu’on connait. N’hésitez donc pas à vous gaver de jus de fruits de la passion, de citron, de goyave et d’ananas. Surtout si comme moi, vous n’aimez pas l’ananas d’habitude, goutez le ici, ça n’a rien à voir !!

Le soir, JB a eu la bonne idée de regarder la programmation du théâtre et il s’avère qu’il y a une pièce gratuite ouverte à tous. Banco ! Nous allons découvrir l’intérieur de ce beau bâtiment au style architectural de la renaissance. Fun fact : la France a été une source d’inspiration pour la peinture du plafond du théâtre puisqu’elle représente la Tour Eiffel vue par dessous.

La pièce reprend Don Quichotte et une autre œuvre en faisant des deux un mix plutôt humoristique et moderne où les deux auteurs interviennent à plusieurs reprises. Bon, déjà qu’on ne maîtrise pas à merveille l’espagnol, je ne vous parle pas du portugais. On n’a donc pas vraiment tout compris. Cela dit, ça ne nous a pas empêché de passer un bon moment en admirant costumes et danses.

À la sortie, nous allons goûter à la fameuse glace à l’açaï,  hyper populaire au Brésil. Ici, il y a des petits stands qui en serve comme parfum de base et on rajoute plein de toppings de notre choix : copeaux de coco, chocolat, etc… C’est une réussite pour nous 3. Impossible de vous retranscrire le goût de cette petite baie qui ressemble à un fruit rouge, à part que c’est à la fois acidulé et sucré. On valide ! Puis retour à l’hostel pour préparer nos sacs pour notre excursion de 3 jours dans la jungle. L’auberge de jeunesse Hostel Manaus nous met d’ailleurs dans l’ambiance avec sa déco jungle et ses animaux sculptés. C’est à son agence qu’on s’est adressé pour notre périple dans la jungle et ils ont été aux petits soins.

Jour 1 dans la jungle : Sauvons les piranhas !

Le chauffeur vient nous chercher assez tôt ce matin. Il faut dire qu’il y a pas mal de route avant de prendre le bateau qui nous emmènera à notre premier logement dans la jungle. On découvre notre groupe, 5 amis italiens qui partent chaque année en vacances. Ils ont autour de 40 ans et font ça depuis qu’ils se connaissent, donc depuis la fac. Je trouve ça génial !

Notre chauffeur est très sympa et nous fait la conversation pendant les quelques heures de trajet. C’est pas la grande forme dans l’équipe. Moi je « comate » à moitié à l’arrière du véhicule et JB commence à tomber malade. Heureusement Juju l’invincible est d’attaque pour nous défendre si on rencontre un jaguar.

Enfin arrivé au bord du fleuve, on aperçoit deux petites barques au loin. C’est notre transport jusqu’au lodge perdu en pleine forêt. Il fait une chaleur caniculaire mais l’expérience est trop extraordinaire pour qu’on n’en profite pas (même si on se crame les fesses !)

Après une heure à sillonner dans les différents bras du fleuve, à passer au milieu de cette forêt aux pieds dans l’eau, le ponton de notre hébergement apparaît. Et quel lieu incroyable ! On ne s’attendait pas à autant de luxe. Le lodge est parfaitement implanté dans la jungle. Les dortoirs sont hyper confortables. Et cerise sur le gâteau, on peut même faire un petit plouf dans le fleuve depuis le ponton.

On laisse notre JB se reposer et avec Juju on va profiter du ponton. Je plonge tête première dans l’eau pour me rafraîchir tandis que Ju préfère lézarder à l’ombre, en attendant la confirmation qu’il n’y a pas de piranhas tueurs ici… Aucune bête dangereuse dans le coin, pas même un moustique. C’est en parti pour cette raison que nous avons choisi cette partie de la jungle. Le PH de l’eau fait que les moustiques ne peuvent pas pondre ici. Un petit coin de paradis!

Après avoir déjeuner, on part pêcher le piranha. À bord de notre petite barque, le guide nous tend un morceau de bois autour duquel un fil est enroulé. C’est notre canne à pêche! Après avoir accosté dans un petit coin, il nous donne toutes les instructions pour pêcher un maximum de piranhas. Figurez vous que c’est plus compliqué que ça en a l’air. On n’est d’ailleurs pas très efficace. Je dois avouer que l’idée de pêcher un poisson ne m’enchantait guère alors j’ai discrètement fait exprès de laisser tomber plusieurs appâts. Une réussite pourtant dans notre équipe: Juju ! C’est le seul d’entre nous qui pêcha un piranha même si comme moi, il aurait voulu le laisser repartir. Mais bon, le deal était : on mange ce que l’on pêche. Un piranha pour 8, ça va être léger. heureusement le guide, lui, enchaîne les poissons comme s’il se servait dans un rayon de supermarché. On ne crèvera donc pas de faim ce soir. C’est au coucher du soleil que nous rentrons au lodge.

Au dîner, on goûte à notre butin. Nous ne sommes pas très emballés. La chair est sèche et dure. Non vraiment, on va les laisser dans l’eau ces petites bêtes là! Après manger, le guide nous propose d’aller observer les alligators, à bord du bateau. Alors que la petite barque longe la côte, c’est seulement à la lumière de sa lampe torche de pro que de petits yeux apparaissent au loin. C’est comme ça qu’on les repère les alligators dans le noir. Malheureusement, le temps que la barque arrive, ils se sont déjà volatilisés. Faut dire qu’avec notre moteur assourdissant, nous ne sommes pas très discrets. La pépite de cette sortie : c’est une petite chouette perchée en haut de son arbre. La pauvre, elle doit être aveugle à l’heure qu’il est, à cause de la lumière intense de la lampe torche qu’elle s’est prise en pleine tronche ! Juju est tout de même aux anges d’avoir pu observer d’aussi près son animal fétiche. C’est vrai qu’elle était mignonne cette pauvre petite chouette. La balade se termine sur cette rencontre et nous partons tous nous coucher.

Jour 2 dans la jungle : on s’entraîne pour Koh Lanta

Aujourd’hui, nous nous levons aux aurores pour profiter du lever du soleil. Nous prenons la barque et naviguons paisiblement quelques temps jusqu’au spot parfait pour admirer notre boule de feu préféré embraser le ciel. Et quel spectacle ! Le bleu de la nuit a laissé soudainement place à de superbes nuances rouges orangées, transformant le paysage en ombres chinoises. C’est comme si la nature peignait un tableau en direct devant nos yeux, rajoutant des ombres et de la lumière au fur et à mesure des minutes. Un moment incroyable, paisible par son intensité. Je vous préviens, il n’y au aucune retouche sur les photos que vous allez voir ci-dessous (comme sur toutes les photos du blog d’ailleurs soit dit en passant). âmes sensibles s’abstenir, les photos sont d’une beauté mortelle !

Vous êtes toujours en vie? Parfait ! Continuons

De retour au lodge et après avoir englouti notre petit déjeuner, c’est parti pour l’aventure, la vraie : nous allons randonner dans la jungle ! Nous reprenons la barque direction un coin reculé et en avant pour quelques heures de marche jusqu’au camp où nous dormirons cette nuit. En chemin, le guide nous incite à être silencieux car la forêt regorge de petites bestioles à observer. On se fait donc tout petit et on ouvre grand les yeux. Le guide ouvre la marche, machette en main, « au cas où » dit-il…

La forêt en soi est très différente de la jungle que nous avons connu au Mexique ou au Costa Rica. Beaucoup plus concentrée, c’est aussi davantage le bazar. Tout part dans tous les sens. Nous sommes obligés de marcher sur un chemin bien précis et surtout ne pas déroger à cette règle car on se perd avec une facilité déconcertante ici. D’ailleurs, le guide nous raconte qu’au tout début de sa carrière, il avait 19 ans, il était parti avec une touriste dans la jungle. Ils avaient essayé de suivre la trace d’un jaguar pour espérer l’apercevoir mais ils se sont perdus et ont mis 3 jours à retrouver leur chemin ! Si on pouvait éviter de renouveler l’expérience, ce serait top !

La forêt amazonienne de ce côté là est tellement dense qu’elle n’est pas connue pour être le lieu de prédilection pour observer des animaux. Alors on a énormément de chance quand on voit sauter d’arbres en arbres, un petit gang de singes capucins. Après s’être observés mutuellement, chacun continue son chemin à travers les lianes et les branches tombantes. Notre guide nous fait remarquer les traces du passage du jaguar: une belle empreinte et un arbre qui lui a servi de grattoir. Imaginez la taille de la bête qui a des « patounes » aussi énormes! Dusty (notre chat) x10 !

Nous arrivons enfin au camp. Il y a déjà des bâches tirées pour créer plusieurs espaces au sec et un coin « salle à manger » avec plusieurs bancs autour du foyer éteint. Un peu plus loin, une petite rivière coule : c’est notre salle de bain ! Il y a même un coin cuisine où s’affairent d’ailleurs nos guides (car nous partons toujours avec 2 guides pour des raisons de sécurité). Hop, ils chopent un bout d’écorce et en deux coups de machettes en font des assiettes. Ils feront de même avec les cuillères. Leur précision est hallucinante. Pendant qu’ils s’occupent du repas, nous partons tous à la douche. Notre guide nous présente un savon naturel en mélangeant un peu de terre avec de l’eau de la rivière. Effectivement, on s’en tartine et ça fait bien le taff ! L’eau est fraîche mais c’est tout ce dont on rêve avec la chaleur humide qui persiste dans la forêt. Laissez moi vous faire faire un petit tour !

« À taaaaaable ! »

Après manger, on installe les hamacs pour faire une petite sieste. C’est étrangement calme. La forêt nous berce avec quelques chants d’oiseaux. Reposés, nous partons en balade une nouvelle fois. On apprend à connaître un peu plus la jungle en suivant les conseils de notre guide. Il nous montre comment tendre un piège pour attraper de petits animaux comme des lapins. Bon, on a rien retenu… C’était beaucoup plus compliqué que ça en avait l’air.

Il nous montre aussi plusieurs plantes. Une fleur dont le pistil produit une sorte de super glue. Une plante ultra solide qui permet aux tribus indigènes de confectionner des vêtements et des habitations.

Le plus impressionnant, c’est le rituel des fourmis balle de fusil. Le guide gratte le tronc d’un arbre et au bout de quelques secondes, d’énormes fourmis remontent. Je n’exagère absolument pas quand je vous dis qu’elles faisaient la taille de mon petit doigt! Les tribus indigènes ont un rituel assez particulier pour célébrer un mariage. Pour que l’homme prouve à sa femme qu’il n’est plus un garçon mais bien un homme, il doit mettre sa main dans un gant rempli de fourmis balle de fusil et tenir 5 minutes. S’il réussit, il peut alors se marier. Pour vous imaginer la douleur, le nom de la fourmi est significatif. Une seule morsure de sa part équivaut à la douleur d’une balle te traversant le corps. Puis pendant plusieurs heures, s’en suivent suées, fièvre et tutti quanti… Ça donne envie de se marier hein?

On se contentera de bien éviter ce tronc d’arbre et de rentrer paisiblement au camp. Au coin du feu, notre guide nous apprend à tisser des feuilles pour réaliser tout un tas de choses. Avec ses conseils, j’ai réussi à faire un arc !

La nuit tombe progressivement et nous regagnons notre hamac. Les lucioles illuminent la forêt de leur doux scintillement. On entend la jungle qui se réveille. La différence est nette avec cette après-midi. Les animaux vivent la nuit et ils en font du bruit ! On ne s’attendait pas à entendre autant de cris différents en continu. Au loin, on pense reconnaître le grognement des singes hurleurs. Et c’est dans ce vacarme qu’on s’endort… ou presque! JB qui avait une petite envie pressante est tombé sur une jolie copine en route. En ce qui me concerne, les toilettes ça attendra demain matin !

Jour 3 dans la jungle : retour au lodge

Le lendemain, c’est la lumière du soleil qui nous réveille. Nous avons tous les trois plutôt bien dormi dans nos hamacs, ce qui n’est pas le cas de nos copains italiens. La dernière journée est plutôt cool. Nous partons de la jungle à pied direction le bateau pour rentrer au lodge. Juste le temps de faire « plouf » pour Juju. Il a de la chance que les piranhas ne soient pas rancuniers. Cette fois-ci, c’est moi qui l’observe du ponton. On mange un bout pour la dernière fois au milieu de cette jungle luxuriante et c’est parti pour le long trajet retour.

JB prend son avion depuis Manaus direction Rio avant de repartir en France. C’est donc sur cette belle expérience que l’on se quitte. On a tous les trois adoré ce séjour dans la jungle même si on l’espérait un peu plus « roots ». La prochaine fois, on prendra la formule « Koh Lanta » ! Je vous ai concocté une petite vidéo qui je l’espère sera représentative de la douceur de notre séjour.

Plus généralement, ce mois avec JB a été plein de belles surprises. Sans lui, nous n’aurions jamais mis les pieds au Brésil et découvert cette culture intense et accueillante. Merci à toi petit JB d’avoir partagé une partie de notre aventure et de l’avoir enrichie par ta présence. On sait qu’on se revoit vite

Mode bateau activé

Quant à nous, c’est à nouveau un bateau qui nous attend. Cette fois-ci la traversée durera 6 jours puisque nous partons de Manaus pour rejoindre Tabatinga et sa triple frontière. Ça peut vous paraître long 6 jours mais on a tellement aimé l’expérience des 3 jours passés sur le premier bateau qu’une durée plus longue ne nous effraie pas vraiment. Et puis faut dire aussi qu’on est K.O. ! On a besoin de repos et ce mode de transport tombe à pic.

Sur le bateau, on retrouve l’animation du chargement et déchargement ponctuée de moments calmes à contempler l’horizon. L’amazone nous fascine toujours autant et Ju trouve même la force de se lever aux aurores pour aller voir le lever du soleil tous les jours. J’avoue avoir fait la flemmarde de ce côté-là.

On ne se lasse pas de contempler ce paysage qu’on connait pourtant un peu mais qu’on trouve, à chaque fois, différent. Ce tronçon a l’air plus sauvage, plus « abandonné ». On y rencontre moins de petites villes qu’entre Santarem et Manaus, mais plutôt des villages, souvent déserts. Une brume constante apporte vraiment un côté mystérieux presque mystique, c’est fascinant.

Différence avec notre première traversée, nous ne sommes pas les seuls touristes à bord ! Nous rencontrons Léa et Quentin, un couple en voyage en sac à dos en Amérique Latine et Nicolas, qui vivait en Guyanne et s’offrait un petit voyage avant de retourner vivre en France. Trop cool, des français! Durant 6 jours, on a bien le temps de discuter et d’apprendre à se connaître. Nicolas nous apprend à repérer les oiseaux du coin qu’il connaît bien. Léa et Quentin nous parlent de leurs voyages passés et nous donnent leur retour d’expérience qui nous servira bien par la suite. Et surtout surtout, on se retrouve tous les soirs pour le traditionnel jeu de carte ! Quel plaisir d’avoir réussi à créer cette petite routine qui dynamise nos journées.

Les gens du bateau sont tout aussi adorables. Entre sourires et petites discussions du quotidien. J’en viens même à (presque) adopter un petit garçon !

Petite anecdote sur la fois où le bateau a faillit partir sans nous. Lors d’une escale dans un petit bled, on descend et vadrouille dans le village. Le personnel du bateau nous dit qu’il y en a pour 2h alors on a le temps. Chose improbable, on assiste même à une compétition d’art martiaux de jeunes du coin. On en profite pour faire le plein de choses gourmandes car la cantine sur le bateau c’est un peu tous les jours la même chose… On croise d’ailleurs un des cantiniers qui sort de chez coiffeur. Après l’avoir complimenter, il nous dit qu’on a encore le temps de se balader. On en profite donc pour se dégourdir les jambes un peu plus. Sauf qu’au fin fond du village, on entend retentir la sirène du bateau. Oups, je crois qu’il faut y aller. Les regards insistants des gens du village nous font comprendre qu’on est peut être en retard. Le deuxième coup de sirène nous le confirme. On se met à courir quand on voit le bateau s’éloigner tout doucement du quai. On enclenche la 5ème et courons de toutes nos forces. La plupart des gens sur le bateau ont le sourire ou rigole mais quelques employés nous font un accueil glacial car nous les retardons… On essaie de leur expliquer dans notre portugais bancal qu’on croyait avoir le temps mais ils ne veulent rien entendre.

On a retenu la leçon, au prochain arrêt, nous sommes seulement descendus pour aller boire une bière au bar d’en face ! Ainsi nous pouvions observer le déchargement faramineux à dos d’hommes sur des terrains glissants et en pente… Tout en gardant un oeil sur le bateau !

Après 6 jours et plusieurs heures de retard, nous arrivons à Tabatinga dans la nuit. On fête notre arrivée autour d’une caïpirhina, la dernière du voyage! Puis nous décidons, avec l’accord de l’équipage, de tous passer une dernière nuit sur le bateau pour pouvoir passer la frontière en journée. C’est donc le lendemain matin que nous disons nos aurevoirs à Quentin et Léa qui s’en vont passer la frontière colombienne. Quant à nous, on reste avec Nicolas qui passe aussi la frontière direction le Pérou !

Bilan du Brésil

C’est ainsi que nous terminons notre mois au Brésil, pays pas du tout prévu sur l’itinéraire mais qui s’est rajouté grâce à JB. C’est vraiment un pays qui ne nous a pas laissé indifférent. On est très content d’avoir pu découvrir sa culture, pleine de soleil et de vie.

On a adoré:
– les jus de fruits frais à tout moment de la journée et découvrir de nouveaux fruits
– la richesse culturelle du pays, haute en couleur à l’image de ses habitants et hyper variée en fonction de la région
– l’acceuil des brésiliens : ils ne font pas défaut à leur réputation, la chaleur est dans le soleil et leurs sourires
– le trek dans les Dunes de Lençois : juste incroyable. Un de nos coups de coeur du voyage
– s’adonner à la contemplation à bord d’un bateau sur les rives de l’Amazone
– découvrir la forêt amazonienne comme on se l’imagine dans les livres
– la beauté et l’effervescence de Rio de Janeiro
– faire de la capoeira, enfin essayer !
– voyager à 3 : merci JB

On a moins aimé:
– la dure réalité d’une partie de la population, vivant de misère et de mendicité
– l’insécurité dans les grandes villes, due à cette pauvreté
– la gastronomie pas vraiment variée
– la difficulté d’obtenir des infos concernant les transports
– ne pas pouvoir communiquer comme on le souhaitait : on a rencontré peu de brésiliens parlants espagnol et malheureusement, le portugais n’est pas facile à comprendre !

Ho, le bateau nous attend… Je vous laisse, le pays des lamas nous appelle ! À bientôt

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Un spectacle inattendu

On décolle direction São Luís ce matin. Une petite ville très sympathique sur la côte nord connue pour être la capitale du reggae au Brésil ! L’atmosphère est très détendue, on se sent tout de suite bien. On tombe sur un un petit restau qui deviendra notre QG pour toute la durée de notre séjour car on goûte les meilleurs jus de Goyave de notre vie ! Si vous êtes gourmands, rendez vous au Cafofinho da Tia Dica qui se trouve en plus sur la Praça Mauro Machado, toujours animée en soirée de chanteurs et musique live.

On déambule dans la ville à l’heure dorée, au soleil couchant. Impossible de ne pas aimer São Luís à ce moment là. Les bâtiments s’illuminent et on a qu’une envie, c’est flâner. À mesure que la lumière se tamise, la ville s’anime. Le brésil ne fait pas exception aux pays d’Amérique Latine, bien au contraire. Ici c’est la fête tous les jours. La musique envahit les rues en permanence.

Nous sommes attirés par de la musique émanant d’une salle quelque peu banale. Au début, on n’ose pas franchir la porte mais le professeur nous invite à rentrer et à nous asseoir. On s’exécute un peu timide, il n’y a pas grand monde à part nous. Nous assistons donc à un cours de musique traditionnelle. Assis en rond, les élèves se sont répartis les tambours, les maracas, les pandeiros et les rêco-rêcos. En face d’eux, des élèves plus âgés jouent de l’atabaque (sorte de tambour) et le professeur jouent du berimbau, instrument emblématique de la capoeira. C’est déjà hyper prenant mais ça devient encore plus fort quand le cours de chant commence. Le professeur, de sa voix grave et profonde, dicte les paroles et les élèves les répètent tout en continuant de jouer. C’est génial, nous assistons à un véritable spectacle.

Les chanteurs ont attiré du monde, nous ne sommes plus seuls dans la salle. À la musique et au chant s’ajoute maintenant la fameuse Capoeira. La ronde se forme et un des élèves les plus anciens affronte tour à tour tous les petits et les plus grands. Un mestre de capoeira passe une tête et vient dire bonjour au professeur qui l’invite à rentrer dans la ronde. Très humble, il exécute quelques pas de capoeira sous l’admiration de toute l’audience et s’en va discrètement. Nous assistons à de la Capoeira Angola, différente de celle que nous avons testée. Elle est plus lente et semble un peu plus chorégraphiée. C’est assez envoûtant et on reste jusqu’à la fin du cours. Au moment de partir, on voit les filles se changer et de nouveaux musiciens prendre place. Les élèves filles enfilent de longues jupes pleine de couleurs et se mette à danser. C’est l’heure de la Samba ! Bon, on allait partir mais finalement, on nous invite même à nous lever et à danser avec elles. Une des élèves m’amène une superbe jupe orange et me l’accroche autour de la taille. Ça y est, je fais partie de la troupe ! Ça fait bien marrer les garçons. J’essaye tant bien que mal de danser comme elles mais elles ont une telle aisance et un tel lâcher prise qu’il est impossible pour moi d’être aussi à l’aise en dansant. Cela ne m’empêche pas d’adorer le spectacle qui s’offre à nous et d’y participer à ma façon. On sera resté 2h30 dans cette petite salle au carrelage blanc qui ne paye pas de mine. Comme quoi, pousser une porte, suffit parfois à réserver d’incroyables surprises ! Nous sommes repassés devant le lendemain, d’autres élèves étaient là mais le spectacle était toujours au rendez-vous. Alors si vous voulez vivre l’expérience, trouvez l’Escola de Capoeira Angola Mandigueirosdo Amanha et laissez vous porter !

Ambiancés par les danseuses de samba, nous décidons à notre tour de sortir dans un petit bar reggae, la spécialité du coin. C’est rigolo, on quitte complètement le Brésil et ses codes. On a l’impression de voyager en Jamaïque. On rencontre deux brésiliens qui veulent absolument nous emmener en boîte. Alors on terminera la soirée avec eux dans une petite boîte du centre ville.

Le hasard fait bien les choses

Le lendemain, il est temps d’organiser la suite. On se pose dans un petit café pour essayer de trouver une agence pour le trek que nous voulons faire. Et là s’opère la magie du bon endroit au bon moment. Nous entendant parler, une dame française s’avance vers nous et nous explique qu’ils vont faire la rando que nous voulons et qu’ils cherchent même des gens pour les rejoindre car cela fait baisser le prix. Ni une ni deux, nous chopons les coordonnées de Frank, le français qui tient l’agence de voyage, et miracle, nous pouvons nous joindre à l’excursion !

Nous partons faire des provisions de fruits secs et fruits frais au marché. On trouve d’ailleurs, entre deux bouteilles de liqueur de crabes, des noix du Brésil à un prix dérisoire. On se fait plaisir! Le marché couvert a beau être petit, on y trouve absolument de tout. On décide même de s’y poser pour manger un bout dans l’un des restaurants. Au menu, plat du jour et karaoke ! Les deux chanteurs ne feront pas une carrière international mais nous ont bien faire rire et ont surtout bien mis l’ambiance dans le restaurant.

Il est déjà temps de préparer nos sacs car nous partons dès demain pour notre prochaine destination, point de départ pour le trek tant attendu : le petit village d’Atins.

Pour nous y rendre, nous enchaînons un bus jusqu’à Barreirinhas et un bateau qui remonte le Rio Preguiças jusqu’à Atins. La partie en bateau est sublime. D’abord très verdoyante, nous longeons des petits villages de pêcheurs éparpillés sur les bords du fleuve, elle laisse ensuite apparaitre un morceau des fameuses dunes de sable que nous allons découvrir de l’intérieur. Car oui mesdames et messieurs, si nous nous rendons dans ce petit village reculé uniquement accessible en bateau, c’est parce qu’il est le point de départ pour le trek des Dunes de Lençois. C’est un désert de sable blanc ponctué de centaines de lagunes après la saison des pluies. Ça tombe bien, nous y sommes à la bonne période ! Merci JB pour cette trouvaille incroyable qui, pour nous, était inconnue au bataillon.

3 jours sur une autre planète

C’est vraiment le ressenti qu’on a eu en découvrant ce paysage incroyable qu’abrite les Dunes de Lençois.

Départ à 4h30 avec un petit déjeuner à noter dans les annales: sandwich aux sardines et à la mayo à 4h du mat, rien de mieux pour commencer la journée ! C’est passé pour mes deux compagnons de route, pour ma part j’ai senti la sardine chercher à remonter mes intestins à contre courant, tout le long du voyage en 4×4! Heureusement elle n’a pas trouvé le chemin vers la sortie et je suis arrivée pâlichonne au pieds des dunes mais avec encore toute ma dignité. Malgré les secousses du trajet en 4×4, la route est splendide. On traverse les dunes au lever du soleil. Les couleurs sont fantastiques. On découvre une partie de ce paysage qui va être le nôtre pendant 3 jours. Tout le monde a hâte ! Incroyable mais vrai, on croise même sur la route une famille qui attendait un taxi pour rejoindre une ville des environs, à 5h du matin, à un endroit improbable au beau milieu des dunes… Faut connaître !!

Nous sommes arrivés à Bonzinho, porte d’entrée du parc des Lençois. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Notre guide marque un rythme soutenu dès le début du trek et nous le suivons en silence déjà ébahis par le paysage qui nous entoure. La douce lumière du soleil levant accompagne magnifiquement les lignes souples des dunes. Le vent nous aide en nous poussant dans le sens de la marche.

Après 2 km de marche, le soleil est suffisamment haut pour qu’on aperçoive le bleu de tous ces lagons qui s’insinuent entre ces montagnes de sable. On a tous de la peine à marcher vite tellement on aimerait admirer chaque courbe, chaque détail de ce lieu magique.

Mais aujourd’hui est une grosse journée car nous devons parcourir 15 km pour rejoindre l’oasis de Baixa Grande. Et mieux vaut marcher tant que le sable n’est pas encore chaud. Nous sommes sur les traces des nombreux autochtones qui autrefois,  prenaient cette route au retour de pêche. Et ça nous semble inimaginable de faire ça tous les jours. Même si on s’attendait à ce que la marche soit plus difficile que ça, elle n’en reste pas moins facile. Mais le sable est dur la moitié du temps ce qui repose nos mollets l’espace d’un instant. D’ailleurs, nous marchons sur la totalité du trek, pieds nus ou en tongs, une première nous concernant. Alors même si au début, on est ravis de fouler le sable blanc avec nos pieds, à la fin des 3 jours, je ne vous cache pas qu’on est plus que content de retrouver la terre ferme ! Heureusement nous traversons de tant à autres des lagunes qui rafraîchissent nos pieds l’espace d’un instant.

Notre guide s’appelle Ronaldo (ça ne s’invente pas ) et dribble les lagunes depuis qu’il est môme. Autant vous dire qu’il connaît chaque grain de sable et serre la pince aux serpents du coin. Peu bavard, il est néanmoins très prévenant, repère les obstacles à l’avance pour que nous puissions les contourner facilement, fait en sorte que nous marchions toujours dans le sens du vent et nous évite de souffrir de douleur en passant trop près d’une mouche dangereuse.

Nous nous arrêtons plusieurs fois pour nous baigner dans les lagunes. L’eau est délicieuse, elle n’est pas du tout salée et surtout elle est fraîche comme il faut. Et puis quel lieu idyllique pour se baigner…! Pas un chat à l’horizon, mais quelques vaches et biquettes par-ci par-là. La plupart du temps nous sommes seuls face à l’immensité de ce lieu.

Le temps est à notre avantage car le soleil est voilé par quelques nuages. Avec le vent, on ne ressent pas la chaleur mais on sent bien les petits grains de sables qui nous fouettent les mollets !

Fin de journée vers 14h. Nous arrivons enfin à l’oasis, tant espéré, de Baixa Grande. Ici vivent seulement 5 familles mais la maison qui nous accueille est immense. Ronaldo nous montre les maisons typiques d’autrefois faites seulement en bois avec un toit de palme. Il nous explique que grâce au tourisme, les maisons ont pu évoluer et s’améliorer niveau isolation notamment avec l’utilisation des briques. Bon c’est moins joli certes mais c’est plus confortable pour les habitants de l’oasis. D’ailleurs il n’est pas rare que les touristes soient logés dans ces maisons typiques qu’ils appellent « casa de pollo ». Pas de logement typique pour nous mais une nuit presque à la belle étoile. Une ribambelle de hamacs s’aligne les uns à côté des autres sous un toit en taule, de quoi nous protéger de la pluie si elle venait à pointer le bout de son nez.

Après un peu de repos et un bon repas, nous repartons pour une dernière baignade non loin de l’oasis sous les rayons rasants du soleil. Un peu plus de monde cette fois-ci, normalement notre maison d’accueil est presque complète. Mais c’est toujours agréable.

Puis, au coup de sifflet de Ronaldo, nous montons tout en haut de la dune pour admirer le coucher du soleil. Ce moment assez précieux est un peu gâché par les hurlements des autres touristes qui préfèrent se prendre en photo un milliard de fois dans des pauses absurdes plutôt que de profiter du moment.

Mais dès la fin du coucher de soleil, tout le monde part, sauf nous. Bon, au départ, on s’inquiète un peu car lorsqu’on demande à Ronaldo quand est-ce qu’on y va il nous répond « 10 min » et ça en fait 30… Mais quelle bonne idée il a eu de rester. Nous sommes les seuls sur cette dune quand nous voyons scintiller les premières étoiles. Le ciel se pare de son manteau violet bleuté. Et le spectacle commence. Comme si quelqu’un actionnait un interrupteur, on voit le ciel s’assombrir et s’illuminer à la fois. On s’allonge tous en silence face à cette autre immensité qui donne le tournis. La voie lactée pointe le bout de son nez. C’est un instant magique que nous partageons tous par la pensée. Ronaldo nous montre les nombreux satellites observables dont l’ISS qui passe à une vitesse incroyable. Avec Julien, nous avons même la chance d’apercevoir une étoile filante.

Nous rentrons dans le noir retrouver nos hamacs pour la nuit. Une autre première pour nous trois. Demain la journée est plus petite alors nous pouvons nous réveiller plus tard… 5h du matin! Leur notion de grasse matinée est légèrement différente de la nôtre. À 21h, presque tout le monde dort déjà. Et à mon tour, je ne tarde pas à retrouver les bras de Morphée.

La nuit ne fut pas des plus confortables pour tout le monde (je pense à toi ma pauvre Jennifer), mais de notre côté nous n’avons pas trop mal vécu l’expérience « nuit dans un hamac ». Au contraire, j’ai trouvé ça plutôt enveloppant et presque maternant d’être bercée doucement au rythme du vent. Au petit dej, on teste enfin les fameuses galettes de tapioca ! Verdict : un régal ! Bien que peu goûtue, la texture crousti-fondante accompagne parfaitement n’importe quelle garniture. Je comprends qu’on puisse la proposer en salé comme en sucré.

Un peu dur de repartir de bon matin mais une fois au beau milieu des dunes, c’est la beauté du lieu qui nous transporte. Le paysage évolue sous nos yeux au fur et à mesure que la lumière de la journée change. Chaque dune a des courbes et des lignes uniques. Le bleu des lagons n’est jamais tout à fait le même.

Lorsque le soleil est très haut, on pourrait confondre ces dunes de sables blancs avec des blocs de glace.

Aujourd’hui petite journée donc. Nous avons 12 km à parcourir pour rejoindre l’oasis de Queimada Dos Britos, la plus grande des deux et originellement habitée par la toute première famille, les « Britos ». Les descendants ont perpétré le nom et on y trouve maintenant une vingtaine de familles. Il y a même une école, fermée depuis un bon moment faute de moyens pour payer le professeur… Heureusement, elle devait rouvrir ses portes le lendemain de notre passage. À voir le sourire des petits gamins qui traînaient devant le bâtiment, on les sentait plutôt heureux de retrouver les bancs de l’école.

Notre guide nous fait vadrouiller entre les dunes qu’on monte et qu’on descend. A chaque sommet, une vue spectaculaire. Quelques pauses baignades bienvenues. Le rythme est plus cool qu’hier et nous faisons quelques détours avant d’arriver au deuxième oasis. C’est drôle de voir apparaître au milieu de ce désert, une forêt dense d’un vert éclatant. On a l’impression que c’est artificiel et pourtant non, c’est la puissance de la nature.

À notre arrivée, Ronaldo nous fait goûter au fameux fruit « caju » qu’on trouve sous forme de jus un peu partout au Brésil. C’est le fruit de la noix de cajou. L’odeur est peu ragoûtante et c’est un peu râpeux en bouche. C’est un fruit dont on aspire le jus. Il en existe deux sortes, une plus acide que l’autre. J’ai une préférence pour l’acidité. Même si le caju ne fait pas carton plein auprès de mes papilles, on est tous heureux d’avoir découvert un nouveau fruit !

Il est temps de retrouver notre famille pour la nuit. Nous sommes accueillis par le père de famille dans une maison beaucoup plus petite que la première, face à une lagune, les pieds dans le sable. Nous sommes entourés d’animaux en tout genre, perruches, chats, chiens, cochons, agneaux, vaches et j’en passe… Par contre, on ne comprend pas trop pourquoi certains animaux sont attachés avec une corde riquiqui et pas d’autres. Notamment un petit chat roux qui m’a fait beaucoup de peine…

Après le repas et une bonne sieste salvatrice, c’est reparti pour une petite balade pour admirer le coucher du soleil une seconde fois. Cette fois-ci le lieux est tellement immense que nous arrivons à trouver un coin de lagune tranquille. Et surtout un sommet rien qu’à nous. Ronaldo tenait absolument à nous emmener sur le plus haut sommet alors on le suit. Pour le coup, ce deuxième coucher de soleil était bien plus agréable. Nous avons pu observer le ciel s’enflammer en toute quiétude, loin de toutes les préoccupations des « instagrameuses ».

Deuxième nuit dans un hamac. Pour une fois, c’est Jennifer qui dort bien ! Pour nous, le vent a été un peu trop puissant cette nuit et nous a réveillé à plusieurs reprises. Le guide en rit d’ailleurs en voyant que la nuit a été plus difficile. C’est un peu marqué sur nos tronches. En même temps, en se réveillant à 3h30, on peut difficilement être frais et pimpants.

Nous partons donc à la belle étoile direction Lagoa Do Junco, un lagon qui sera notre dernière étape avant d’être récupérés par un 4×4. Nous aurons alors traversé d’est en ouest un bonne partie des dunes de Lençois. Ce qui est appréciable c’est que le parc est tellement grand que nous ne croisons jamais personne. J’imagine que chaque guide a son chemin. Nous commençons de marcher à la lumière de notre frontale puis rapidement, Ronaldo nous demande de tout éteindre et nous foulons le sable seulement éclairée par la lune. Le moment est magique mais nous avons peu de temps pour l’apprécier, le rythme est très soutenu ce matin. Et avec la fatigue, il est difficile de marcher à la vitesse de Ronaldo. On aurait envie de s’arrêter plus que quelques secondes pour admirer ce ciel étoilé qui nous guide. Mais nous avons 16 km à faire (en réalité 18 km) pour rejoindre la lagune où nous récupère le 4×4. Ronaldo s’arrête tout de même un moment pour que nous puissions admirer le lever du soleil et c’est reparti.

En marchant, j’aime m’attarder à regarder le vent balayer le sable et créer une danse sur l’eau des lagons. On dit au revoir aux vaches sauvages qu’on a pu croiser durant notre trek. Nos jambes sont en mode automatique avec la fatigue accumulée. Mais nous arrivons enfin à la lagune tant espérée. C’est là que nous croisons le plus de monde d’ailleurs. Dernière baignade dans l’eau douce. Et on embarque à bord d’un 4×4 qui nous conduit à travers les dunes puis sur une route complètement défoncée jusqu’au village de Santo Amoro. La fatigue est telle qu’on lutte tous contre le sommeil. Surtout que nous sommes assis avec comme seule sécurité la barre à laquelle nous pouvons nous cramponner.

Nous arrivons enfin à Barreirinhas pour reprendre le bateau direction Atins. Cest l’heure des aurevoirs. On remercie fort Jennifer, Franck et Elliott d’avoir été nos compagnons de route pour ce beau trek. Ce petit groupe était juste parfait pour l’expérience que nous souhaitions. Et le fait de le partager avec de belles personnes a rendu notre périple encore plus savoureux.

Quelques conseils pour ceux qui veulent visiter les Dunes de Lençois:
Faites un trek ! 2 ou 3 jours mais allez marcher dans les dunes. Vous serez seuls au monde. Si vous choisissez une excursion à la journée ou à la demi journée, vous vous retrouverez avec beaucoup de monde et visiterez peu. Il existe des excursions plus longues pour les plus aguerris. Personnellement, je trouve 3 jours suffisants.
Protégez vous du soleil avec des vêtements. Même si nous n’avons pas eu de coups de soleil en short et T-shirt, nous avons dû faire attention à nous crémer régulièrement. Notre guide lui, était vêtu entièrement jusqu’au bout des doigts, ne laissant apparaître que ces yeux. Alors il y a une limite entre les deux, mais je vous conseille un haut ample à manches longues avec un pantalon. Il ne fait pas chaud car il y a toujours du vent dans les dunes. Et cela évitera de polluer les lagunes avec toute notre crème solaire.
Une bonne paire de tongs. Même si j’ai fait une bonne partie du trek pieds nus, les tongs permettent de reposer la voûte plantaire et de se protéger des petites brindilles sur les chemins des oasis. Ne venez pas avec des baskets ou chaussures de marche. On oscille entre eau et sable. Vos chaussures apprécieront pas. Certains le font aussi en chaussettes, pour les pieds sensibles.

Et pour ceux qui veulent du rab, voici la vidéo des dunes. Enjoy !

On embarque sur le bateau aux côtés de Ronaldo qui enchaîne dans la même journée, un deuxième trek de 3 jours ! Quand je vois notre état de fatigue, je me dis que cet homme est un cyborg.

Arrivés à Atins, nous avons cette fois-ci réservé un hébergement dans le centre près de la mer. On en profite donc pour se reposer, préparer la suite et lézarder sur la plage en matant les beaux kitesurfeurs et kitesurfeuses. Y’en a pour tout le monde ! Les couchers de soleil sont magnifiques. On s’offre un bon restau et on profite de la lenteur de ce village aux rues ensablées pour se requinquer.

C’est un très beau village encore dans son jus, foisonnant de locaux mais qui malheureusement se prête à devenir une station à touristes dans les années à venir. Autrement dit, c’est le moment d’y aller !

Du street art et des bonbons à l’ancienne

De retour dans la ville cool de São Luís, devinez sur quoi on jette notre dévolu… Le jus de goyave du petit restau de la place ! C’est bien, vous suivez !! Blague à part, nous avons tellement aimé l’atmosphère de cette ville que nous avons décidé d’y rester un peu plus à notre retour du trek. Nous étions un peu frustrés d’avoir seulement visiter une petite partie du centre ville. Alors à peine nos affaires posées à l’auberge, nous partons en vadrouille à la re-découverte de cette belle ville.

Direction la Praça dos Poetas, un petit lieu en hauteur de la ville qui abritent deux cafés sympas pour le petit-déjeuner et qui surtout offre une vue imprenable sur la rive d’en face. La place rend hommage aux poètes du pays. On voit les bustes des différents artistes. Tout est dans le détail, jusqu’aux bancs en forme de livres !

D’ailleurs, on s’assoit un peu sur ces bancs rigolos et des perruches hyper colorés viennent nous saluer. Bon, visiblement on est les seuls à s’extasier devant ces oiseaux qui semblent ici très communs pour les brésiliens.

Une fois les perruches parties, on emboîte le pas et on trouve juste à côté la préfecture avec une autre vue chouette sur la baie. Au loin, on aperçoit le quartier de São Francisco, beaucoup plus moderne avec ses grands buildings. Bon, le centre est bien plus attachant que ces grandes barres d’immeubles à la New-yorkaise.

On part se perdre un peu plus dans la ville. São Luís, c’est un enchaînement de petites placettes abritant une église la plupart du temps. Entre ces places, on trouve facilement des ruelles qui grouillent de café ou de boutiques. Bref, cette ville est une invitation à flâner et ça tombe bien, on adore ça !

C’est assez étonnant car les bâtiments anciens des plus délabrés côtoient des bâtiments qui nous semblent avoir été repeints la veille. Mais ce mélange marche étrangement bien et donne à la ville un aspect authentique et plein de charme.

Nous tombons par hasard sur la Rua Isaac Martins Barrocas qui contient du joli street art, notre pêcher mignon. Nous sommes un peu plus éloignés du centre alors les rues sont moins animées mais le quartier est sympa. Il y a beaucoup d’immenses maisons complètement laissées à l’abandon. C’est assez curieux.

Revenus sur la place centrale où se trouvent les stands de nourriture, nous rencontrons ce petit monsieur vendant ses bonbons. Tout de suite, ça nous rappelle la statue de la dame sur cette même place qui semblait vendre le même type de bâtonnets. Pas manqué, c’est bien la tradition qui perdure. Nous lui avons donc pris 3 cônes au sucre goût, fruit de la passion. Bon, l’intérêt gustatif n’est pas là mais on est content de voir les traditions culinaires continuer!

Il est déjà temps de dire au revoir à notre ville coup de cœur du Brésil. Rassurante, réconfortante et entraînante, São Luís nous a pris dans ses bras et nous a emmenés au cœur de sa culture et de sa vie quotidienne avec une facilité déconcertante. On ne peut que vous conseiller d’y passer du temps car cette ville c’est avant tout une ambiance qui ne laisse pas indifférent !

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Un arc-en-ciel s’est déposé sur la ville

C’est à bord d’un vol interne que nous nous rendons à Salvador de Bahia. À la sortie de l’aéroport, nous traversons une forêt de bambous, plantée il y a des années par les américains pour le maintien des sols. Marrant de voir ça au beau milieu de nulle part, tout près d’un aéroport.

Salvador, notre histoire d’amour commence mal. On arrive dans un superbe Airbnb dans un quartier beaucoup moins superbe. Pourtant très proche du centre, nous sommes dans la Ville Basse, quartier mal famé de Salvador. On s’en rend compte très vite en voyant les rues désertes près de notre logement et en remarquant surtout le regard posé sur nous lorsque nous traversons le marché à la recherche d’un endroit pour manger. Un franco-mexicain arrêté au feu de circulation nous le confirme « ici, c’est très dangereux, on ne sort pas après 18h ». Bon, eh bah on a bien fait de réserver deux nuits ici, nous ! Maintenant qu’on le sait, on fait d’autant plus attention. Mais c’est fou, nous sommes seulement à deux ou trois rues du centre historique hyper touristique.

On ne se laisse pas abattre et on part à la découverte de cette belle ville. Pour la connaître, on choisit de faire une visite guidée avec la compagnie Salvador By Foot, qui propose des visites gratuites avec guides anglophones. On tombe sur Eduardo, un super guide plein d’humour, qui nous promène dans tous les coins du cœur de Salvador et notamment dans le quartier de Pelourinho.

On découvre une ville pleine de charme qui oscille entre bâtiments délabrés et façades hyper colorées à la peinture nickel. Le contraste est surprenant et crée une sorte d’harmonie. La ville est assez vallonnée, offrant des jolis points de vue du haut des rues piétonnes. Ici, ça fourmille de vie et de touristes. Pas mal de street art orne les murs de la ville mettant en valeur la culture du coin.

On apprend que Salvador était l’ancienne capitale du Brésil jusqu’au milieu du 18e siècle. C’est la première colonie portugaise créée au début du 16e siècle. C’est ici que la première rencontre avec les Amérindiens s’est faite. Après l’exploitation des indigènes, c’est par la traite des noirs que la ville construit sa puissance commerciale, devenant alors la deuxième plus grande ville portugaise après Lisbonne. De part son histoire, le mélange des cultures a créé une identité Afro-brésilienne singulière qui est encore très forte et très présente. Salvador est d’ailleurs la ville la plus métissée du pays. On voit plusieurs dames en tenue traditionnelle. On remarque que certaines places mettent à l’honneur d’anciens esclaves qui se sont battus pour leur liberté. Bref, une histoire impressionnante et touchante qui nous fait fondre pour cette ville à la carapace dure.

On apprend l’existence du Candomblé, religion Afro-brésilienne, encore très présente ici : mélange de catholicisme, de croyances indigènes et de rites africains. Introduite par les esclaves noirs, cette religion fait maintenant partie intégrante du folklore de la ville avec sa musique et ses costumes traditionnels. On voit plusieurs boutiques vendre exclusivement ces tenues blanches pour assister à la messe du Candomblé.

C’est aussi le berceau de la Capoeira grâce à Mestre Bimba qui sortit de la rue l’apprentissage de ce sport pour fonder une école de « Capoeira régionale ». On apprend l’existence de deux styles très distincts de Capoeira, la forme originelle et la Capoeira Angola, plus lente et plus douce. On aura la chance d’expérimenter la chose avec Mestre Bamba. Je vous raconte ça un peu plus tard. En attendant, on admire les pros qui nous offrent des spectacles dans la rue.

Salvador, c’est aussi la ville du Carnaval (apparement le vrai, l’unique, celui de Rio étant devenu trop touristique) accompagné des « blocos« , ces groupes de percussionnistes qu’on entend à plusieurs reprises pendant notre séjour ici. La musique est tellement forte qu’on la sent vibrer dans tout notre corps, c’est impressionnant ! Les blocos accompagnent en musique la marche du carnaval. Salvador est devenue encore plus célèbre après le passage de Michael Jackson qui tourna une partie du clip « they don’t care about us » dans la ville avec le groupe Olodum, un bloco originaire d’ici.

Mais on n’oublie pas le plus important pour nous : qu’est-ce qu’on y mange !? D’abord, il y a la Moqueca, un ragoût de poisson avec des tomates, des oignons, des poivrons, de l’ail, du citron et de la coriandre, cuits à feu doux dans un plat en terre cuite et servi avec de la purée de manioc, du riz et du dendé (farine produite à partir du fruit du palmier). Ensuite il y a un sandwich de rue qui s’appelle l’Acarajé, important dans la religion Candomblé, cette petite boule d’haricots noirs frite dans de l’huile de palme, sert en effet d’offrande lors des rites. Mais il s’est aussi approprié la rue où on le mange de façon plus travaillé, ouvert avec des petites crevettes entières et une sauce pimentée. Si on est moins fan du sandwich très gras et pas facile à manger, on approuve à 100% la moqueca. Et pour ceux qui n’aime pas manger épicé, celle-ci est le graal ! Plein d’épices, zéro piment. C’est toi qui dose comme tu le désires.

Pendant notre périple avec Eduardo, on fait aussi un tour par le bar O Cravinho qui sert uniquement de la cachaça, aromatisée à ce que vous souhaitez. On tente l’original pur. Disons que ça nous a nettoyé les intestins! Bon, en vrai j’exagère, ce n’est pas si fort que ça. Mais la cachaça, on la préfère dans nos caïpirhinas. Santé !

Le tour s’achève sur la jolie place devant la Cathédrale de Salvador. On remercie Eduardo et on s’en va aussitôt goûter aux spécialités. On tombe sur un restaurant avec des guitaristes jouant en terrasse, La Cantina da Lua. Il deviendra notre QG car la nourriture y est excellente. On a aussi eu la chance de rencontrer le patron, tout de blanc vêtu, Clarindo Silva, qui s’est battu pour préserver le centre historique jusqu’à son classement au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Mais Clarindo Silva, c’est aussi un homme qui a lutté pour la reconnaissance des droits des afro-descendants et qui, le jour où nous étions là, tenait un discours féministe à l’occasion de la coupe du monde féminine de Football (car oui, ici au Brésil, elle est tout aussi importante que celle masculine). Bref, un homme toujours le sourire aux lèvres avec qui on aurait aimé discuter plus intensément s’il n’y avait pas eu la barrière de la langue. Je vous donne le lien vers un article sur lui, si cela vous intéresse. En attendant, je vous laisse avec un peu d’ambiance provenant de la place jouxtant le restaurant.

La foi nous gagne… Ah non, c’est la faim.

La place est bordée d’un ensemble d’églises alors on s’échappe à la découverte de ces prouesses architecturales. On part découvrir l’incroyable Église et Couvent São Francisco. Dans l’église, on n’a pas pleuré la dorure… Même si ce ne sont pas les premières du genre que nous voyons, nous sommes à chaque fois surpris par tant de travail et de détails. JB et Juju s’amuse à chercher tous les détails cachés décrits dans le routard tandis qu’une dame âgée me tape la discute. Je n’ai pas tout compris mais elle avait l’air d’apprécier le lieu autant que moi.

Le couvent est d’autant plus magnifique avec son incroyable frise d’azulejos bleus importés directement du Portugal par navire. Avec la lumière du début d’après-midi, c’était éblouissant de beauté. Bon par contre, les gars se sont un peu plantés en assemblant quelques azulejos, ci-joint un livre un peu bizarre… En même temps, c’était pas un puzzle facile, faut se le dire.

En sortant, nous tombons sur Pelé, un Brésilien qui parle super bien français et qui nous amadoue en nous déclamant des poèmes en français. Pelé parle plusieurs langues, a vécu au Japon et en Suisse. Il a une vie extraordinaire et nous la raconte autour d’un verre. Une rencontre assez chouette qui nous plonge un peu plus dans la culture brésilienne.

On lui dit au-revoir pour aller assister à une messe chrétienne dans l’Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Oui je sais, vous devez vous demander quelle mouche nous a piqués. Nous y allons comme spectateurs car la messe est un véritable concert. Ici, on n’est pas loin du gospel. La musique envahit les murs et le prêtre entre en marchant en rythme. La messe est à moitié parlée, à moitié chantée. Les fidèles sont très nombreux et connaissent les chants par cœur. Il y aussi quelques touristes comme nous qui savourent ce spectacle et cette communion. Aucun de nous trois sommes croyants mais il est vrai qu’il y a quelque chose de mystique qui se passe quand la musique envahit les murs d’une église. Seul bémol, nous ne voyons ni les musiciens et les percussionnistes, ni les chanteuses car ils sont tous à l’étage, là où se trouve l’orgue en France. Mais pas besoin de les voir pour profiter de l’ambiance. Au moment de l’hostie, les fidèles se rendent, en dansant, au pied de l’autel. Ça change de la monotonie française. A la fin de la messe, plusieurs fidèles passent avec d’énormes paniers remplis de petits pains. Les brésiliens savent décidément bien accueillir, on y a droit, même en tant que touriste. Vraiment trop gentils ces brésiliens…

Un braquage non voulu par des futurs pros de la Capoeira

Le lendemain, nous décidons de changer de quartier pour nous rapprocher du centre car nous pensons que Salvador mérite de s’y attarder et nous en avons un peu marre aussi de prendre un taxi pour rentrer chez nous chaque soir. On réserve donc un hostel sur internet, comme d’habitude. Le taxi nous pose à l’entrée de celui-ci. Il pleut des cordes et aucun signe de vie à l’horizon. On a un peu peur d’être tombé sur une arnaque. Heureusement, une fille ouvre une fenêtre à l’étage, ouf y’a du monde. Mais nous avons de la peine à trouver l’entrée, le lieu semble être à l’abandon et tout semble fermé. On tombe sur un personnel d’entretien qui nous dit qu’il suffit de pousser la porte, fort. Alors comme des bêtas, nous poussons la porte et nous entrons. Personne. On attend un peu… Le mec de l’accueil arrive paniqué et nous baragouine quelque chose que nous comprenons à peine. Après avoir repris ses esprits, il nous explique qu’on vient de rentrer par effraction… Ça, je l’avais pas encore coché sur ma bucket list! Bon, on est désolé et on s’excuse mais il continue de nous dire que c’est « muy mal ». On finit par partir car on sent bien que nous ne sommes pas les bienvenus. Si on nous avait dit que c’est nous qui allions effrayer un brésilien, on ne l’aurait jamais cru !

Retour donc à la case départ. On trouve une adresse d’auberge sur internet et nous nous y rendons directement. Et là, l’endroit, pourtant trouvé sur Booking, semble illégal. La porte d’entrée se trouve au fond d’un couloir qui fait office de magasin de vêtements. Ensuite on monte un escalier qui nous amène sous les toits et l’endroit ressemble fort à un squat. Les matelas sont posés sur des palettes. Tout se trouve dans la même pièce, lit, cuisine, salle à manger. C’est une expérience ! Par contre, l’emplacement est rêvé, nous sommes en plein centre et pouvons admirer, du dernier étage, une vue plongeante sur le centre historique et un panorama au loin sur les quartiers riches et modernes.

C’est là que nous rencontrons Léa, une française qui semblait un peu affolée lorsque nous lui avons dit bonjour. Elle nous explique qu’elle s’est faite voler l’entièreté de ses affaires il y a 2 jours, ici, au beau milieu du centre ville. Plus de sous, plus de passeport, plus de téléphone… Évidemment, on décide de l’aider dans ses démarches. Incroyable quand même de penser qu’à midi, en pleine journée, il faut éviter certaines rues dans le centre touristique.

En fin d’aprem, après avoir laissé Léa, nous nous retrouvons tous les trois pour assister à un cours de capoeira chez Mestre Bamba. L’expérience est hilarante. Aucun de nous n’avions essayé ce sport avant, alors comment vous dire… Nous sommes des champions ! Il faut dire qu’on a de la chance, nous avons un cours particulier. Le Mestre navigue entre ses deux élèves habituels et nous. On apprend les pas de base et ensuite quelques mouvements chorégraphiques. La capoeira, c’est à mi-chemin entre un sport de combat et une danse. Ça ne paraît pas hyper compliqué quand on nous l’explique mais en application, ça demande beaucoup de feeling et de cardio ! On ressort du cours, T-shirt trempé ! On a vraiment adoré ce moment de partage. En plus d’un sport, c’est aussi une manière d’appréhender la vie comme nous l’explique Mestre Bamba. C’est apprendre à se laisser guider par son corps plus que par sa tête.

Un moment de pure magie

À la suite du cours, on retrouve Léa pour aller voir un spectacle de danse et de musique traditionnelles. Nous nous rendons donc au théâtre Miguel Santana pour voir le Ballet Folklorique de Bahia. On entre dans une toute petite salle, nous sommes très proches de la scène. Le spectacle se découpe en 4 parties, mélangeant musique et chant, danse et Capoeira.

La représentation commence par un chant puis continue avec l’entrée de plusieurs danseurs, les uns à la suite des autres, incarnant les différents Orixá (dieux Africains du Candomblé). S’en suit une danse traditionnelle populaire, encore pratiquée par les pécheurs du Bahia : « la danse du pêcheur« . Les gens se rassemblent autour d’Iemanjá, déesse de la mer, pour lui rendre hommage et espérer une bonne pêche. Le spectacle continue avec le Maculelê, une danse intense autrefois réalisée par les esclaves de l’époque coloniale lorsqu’ils célébraient la fin de la récolte de canne à sucre. La danse est assez violente car elle était utilisée aussi comme un moyen de se protéger des maîtres esclavagistes. Ensuite un merveilleux soliste de Berimbau vient annoncer la capoeira. Bluffant de les voir évoluer dans un si petit espace. Le spectacle se termine sur une Samba de Roda, la forme la plus ancienne des Sambas brésiliennes, dansée par les esclaves dans les « senzalas » (maisons d’esclaves).

La performance est surprenante. L’univers aux accents africains est rempli de magie. L’histoire de ses contes se déroule devant nos yeux et même si on ne comprend pas tout, on ressent une forte émotion. Et c’est chouette. Bref on recommande vraiment si vous voulez vous plonger dans l’univers artistique de la région de Bahia.

Voici un miniscule medley de ce qu’on a pu voir ce soir là, à savoir une partie de la danse des dieux africains, le Maculelê et un solo de Berimbau, instrument principal de la capoeira.

On mange un bout avec Léa puis on continue la soirée à 3 en vadrouillant dans la ville à la recherche d’un verre à boire. On trouve une petite terrasse sympa. On goûte à la bière du coin, l’Antartica Original, petite bière blonde rafraîchissante. Ici, les bières sont servies dans de grandes bouteilles de 600 ml et on nous donne des petits verres de cantine pour la boire à plusieurs. On ne le savait pas, alors quand on a commandé une bière chacun à Río, on ne comprenait pas le regard interrogateur de notre serveur. On ne la buvait pas encore à la brésilienne.

Notre bière en main, devinez sur qui on tombe… Pelé ! On l’invite à notre table et il nous partage ses coups de cœur de la musique française. On ne connaît aucun des artistes qu’il nous présente, la plupart n’étant pas de notre génération, ni de celle de nos parents. C’est assez drôle que ce soit un brésilien qui nous fasse découvrir une partie de notre culture!

Foutu CPF !

Le lendemain, on change d’auberge une nouvelle fois. C’est sympa le squat mais déjà les dortoirs garçons et filles sont séparés (bon, par un muret d’un mètre, mais quand même!) et niveau intimité on repassera. Je crois que le mec qui a passé la nuit sur sa tablette a eu raison des garçons qui n’ont pas passé la meilleure nuit de leur vie. En faisant du porte à porte, à l’ancienne, on trouve une auberge. Ça paye enfin ! C’est un « truc » confortable dans le centre et pour pas trop cher.

On passe du temps à organiser la suite du voyage. Pas facile au Brésil pour se déplacer. Les bus mettent un temps fou car les distances sont immenses et impossible de réserver un billet d’avion sans CPF, le numéro citoyen brésilien. Il est demandé très souvent pour réserver des transports mais aussi pour avoir une carte SIM locale.

Conseil: comment contourner le CPF brésilien ?
Pour avoir une carte SIM: rendez vous directement dans une agence de l’opérateur de votre choix. Nous avons choisi Claro. Après quelques rejets, nous sommes tombés sur une vendeuse qui a mis son CPF pour pouvoir nous ouvrir un contrat chez eux. Perseverez, vous n’êtes pas les seuls touristes à vouloir une carte SIM.
Pour réserver un billet d’avion : nous sommes passés par une agence de voyage en apportant toutes les informations au préalable. L’agence peut contourner d’une maniere ou d’une autre le CPF en échange d’un petit complément financier. De mémoire 20 reals (soit 4 euros). On a aussi eu le retour d’expérience de voyageur qui avait rentrer leur numéro de passeport à la place du CPF et cela fonctionnait. En tout cas, cette technique n’était pas possible avec la compagnie aérienne GOL.

Juju prend les manettes

Hola todos, como esta ? Eh oui, c’est moi, c’est Juju. Je prends la plume, enfin plutôt le clavier pour raconter ce petit passage du Brésil. Léna étant occupée à travailler à l’hostel, avec JB nous avons décidé d’aller prendre une petite glace, histoire de se rafraîchir un peu le palais.
Ni une ni deux, on se dirige vers le fameux ascenseur de Salvador pour aller déguster une glace (là où notre guide nous avait indiqué qu’elles étaient délicieuses). Sur la route qu’elle ne fut pas notre surprise lorsque nous croisons à nouveau Pelé (mais non pas le joueur de foot pardi !). A croire qu’il nous suit le bougre. Bref, nous lui proposons une glace, à laquelle il préféra une bière (après tout, ça rafraîchit aussi). Avec JB nous restons fidèle à notre première idée. Ce sera glace a l’açaï pour lui et banane acaï pour moi ! L’açaï est un fruit qui ressemble un peu a une myrtille. On le retrouve généralement en sorbet et ce, partout au Brésil. Une vraie spécialité du pays. On nous l’a recommandé un bon nombre de fois. Et franchement c’est très bon, je vous le conseille ! Glaces en main, nous les avons dégustées devant un très beau coucher de soleil, en compagnie de Pelé qui nous raconte son histoire. La vie n’a pas été facile pour ce passionné des langues.
Une fois terminées la dégustation et son histoire, il nous propose de descendre dans la ville basse. Pas très rassurés sur le coup mais avec lui c’est ok.

On termine donc le coucher de soleil sur le petit port de la ville basse. En remontant on se fait alpaguer par une dame qui nous demande de l’argent par le biais de Pelé et qui en profite pour nous traiter de gringo. Ce qui ne plaît pas vraiment à Pelé qui l’a remet gentiment à sa place.
En remontant, il nous propose de nous faire une petite démonstration de capoiera. Pour le coup je passe mon tour et c’est JB qui s’y colle. Bien qu’handicapé par une hernie à la hanche, il n’en reste pas moins impressionnant !
Après cette petite leçon qui aura permis à JB de se perfectionner dans l’art de la capoiera (on parle désormais de lui comme d’un maître parmi les maîtres), on décide de rentrer pour retrouver Léna et nous rendre au restaurant où nous avions prévu d’aller. On dit une dernière fois au revoir à Pelé (cette fois c’est vraiment la der des der) que l’on remercie pour ses nombreux conseils. Et c’est ainsi que se termine cette courte intervention. Allez, je vous embrasse !

Merci Juju ! Je retrouve effectivement mes garçons pour aller manger dans un lieu incroyable, la Casa de Tereza. Un restaurant assez huppé. En effet, on voit que les clients sont tous sur leur 31, ici. On fait un peu tâche mais on s’en fiche. C’est une cuisine familiale qui revisite les grands classiques de la cuisine brésilienne. Évidemment on teste la moqueca. Un délice. On rêve encore de cette délicieuse purée de yuca qui l’accompagnait. Bon, vu que nous sommes des goinfres, j’ai seulement l’apéro en photo… Oups ! Mais ça vous donne une idée et surtout une image du lieu magnifique.

Mais il est déjà temps de dire au-revoir à Salvador et à son ambiance si particulière. Nous avons été tellement bien accueillis ici. C’est assez troublant d’avoir été confronté à la fois à beaucoup de pauvreté et d’insécurité (que fort heureusement nous n’avons pas subie) et d’avoir eu une expérience aussi chaleureuse. C’est tout le paradoxe du Brésil je crois.

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De retour à la ville

« Bom dia, tudo bem? » c’est comme ça que les conducteurs de taxi nous accueillent dès notre sortie de l’aéroport. Ça y est, adieu l’espagnol, on devra s’habituer à une nouvelle langue. Et moi qui croyait pouvoir comprendre en me disant que c’était pas si loin de l’espagnol… Et bien, je m’étais fortement trompée ! Le portugais brésilien, c’est presque incompréhensible pour nous deux. Mais on se débrouille avec notre espagnol bancal et on arrive à négocier un taxi au prix d’un uber pour rejoindre notre Hostel à Río de Janeiro. Ici, les transports en commun sont déconseillés pour les touristes avec valises et sacs, mieux vaut prendre le bus avec le moins de choses sur soi.

Notre hostel se trouve dans le quartier de Lapa qui est très sympa, vivant et cosmopolite. On y trouve plein de petits commerces et restaurants. D’ailleurs on s’est régalé de « suco do Limao » (jus de citron/citron vert frais pressés) dans ce petit café restaurant : Lapa Bakery. Je vous mets l’adresse juste ici. On vous conseille particulièrement les formules petits déjeuners (petits pains au lait salés version jambon/fromage, excellents !) Au Brésil, on boit beaucoup de jus de fruits frais et ce, à n’importe quel moment de la journée. On en profite et on plonge tête la première dans tous les jus possibles et imaginables. À Río cependant, on reste dans du « classique », jus de citron, jus d’ananas ou jus de fruits de la passion. Mais c’est sans compter la suite du voyage où nous découvrirons des fruits incongrus… D’ailleurs les fruits de la passion ici n’ont rien à voir avec ceux qu’on connaît chez nous. Ils sont bien plus gros et pas du tout de la même couleur. Mais le goût reste le même.

Première balade dans Río, on part à pied autour de notre auberge de jeunesse. Ça nous fait bizarre de se retrouver dans une grande ville. On a été habitué pendant 15 jours au Costa Rica, aux petits villages et à la nature foisonnante. Mais on est heureux de retrouver l’effervescence des grandes métropoles. Ça grouille à Río ! Il y a du monde partout, des voitures et des bus en veux-tu en voilà. Et pourtant la nature n’est vraiment pas si loin, entre plages et collines. C’est une ville qu’on a du mal à appréhender de prime abord. Je pense parce qu’on nous avait tellement prévenu de sa dangerosité qu’on était sans arrêt sur nos gardes au début. Finalement, je dirais que c’est comme partout quand on voyage. Il faut faire attention mais pas particulièrement plus qu’ailleurs. Oui, il y a de la mendicité et des gens dans une détresse comme on en voit peu en France. Mais ceux qui nous ont demandé de l’argent n’ont jamais été méchants ou trop insistants. Soyez juste prêts à être sollicités.

On se perd un peu autour de la maison et on tombe sur les Arches de Lapa (autrement appelées Aqueduc de Carioca) où passe le tram de Santa Teresa et sur la Cathédrale Saint-Sébastien plus connue sous le nom de Cathédrale Métropolitaine. Une cathédrale assez unique en son genre. Sa forme laisse penser aux pyramides précolombiennes, symbole d’union entre monde ancien et monde moderne.

Puis direction la Praia do Flamengo, qui ne se trouve vraiment pas loin de notre hébergement. On arrive sur une immense plage de sable blanc avec peu de monde ! Bon plan si vous êtes plutôt du genre ours et si vous voulez échapper au monde de Copacabana. Bon, des flamants, on n’en a pas vu beaucoup sur cette plage. Par contre, on a pu admirer les sportifs de Río qui défilaient en petites foulées devant nos yeux. Ça n’est pas une légende, le culte du corps dans cette ville. On voit d’ailleurs beaucoup d’installations pour faire du sport dans la rue, sur les plages ou dans les parcs. Des filets de volley-ball s’alignent derrière nous. On remarque d’ailleurs qu’on ne joue pas au volley sur ces terrains mais à un autre sport, le Footvolley (ou Futevôlei pour les puristes). Il porte très bien son nom car c’est un mix entre volley et football : par équipe, on doit faire passer le ballon par dessus le filet pour marquer des points comme au volley mais interdiction d’utiliser ses mains, seulement ses pieds et sa tête comme au foot. Ça donne un sport étrange mais assez chouette à regarder !

Jésus et des extraterrestres

Ce matin, on part visiter l’incontournable Mont Corcovado. Impossible de passer à Río sans voir le fameux Christ Rédempteur de 38 mètres de haut, taillé dans la roche. Pour cela, deux options, soit vous passer par la forêt de Tijuca et vous entamez une petite rando jusqu’au sommet du Corcovado, soit vous prenez le train. Prêts à grimper à la force de nos petites jambes, on est cependant un peu refroidis par les retours d’expérience laissés par d’autres voyageurs, sur les forums. Impossible de trouver des infos claires sur l’insécurité du parc. On ne prend donc pas de risque et on opte pour l’option petit train.

Il y a déjà un monde fou à l’attente de la navette. Il faut dire que nous sommes encore en période de vacances scolaires au Brésil. Donc ça n’arrange pas les choses. De plus, nous n’avons pas l’impression qu’il y ait un nombre limité de personnes autorisées à monter. Et cela se confirme une fois arrivée en haut de la colline, on dirait une fourmilière ! On arrive tout de même à trouver des petits coins loin de la foule pour admirer la vue à couper le souffle sur la baie de Río.

Et évidemment on continue de monter les escaliers pour admirer le Christ Rédempteur de face. L’espace d’un instant, on oublie le monde qui nous entoure et on comprend pourquoi cette statue est classée comme l’une des 7 merveilles du monde. Déjà, de part sa grandeur, le Christ est très impressionnant. Mais c’est surtout une prouesse de sculpture. Sa toge, pourtant en pierre, semble couler sur son corps. Son visage a peu de détails mais les traits nets et fins lui procurent une âme. On apprend que c’est le français Paul Landowski qui s’est occupé de sculpter le corps sous la supervision de l’ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa. Les français sont vraiment partout !!

Un petit singe, un capucin, lui vole la vedette l’espace d’un instant. Malheureusement les touristes les nourrissent alors ils affluent pour grignoter tout ce qu’on peut leur donner. Avec Julien, on est un peu désolé d’assister à ce spectacle.

Malheureusement qui dit lieu touristique, dit dérive comme celle de nourrir les animaux ou bien celle de jeter tout et n’importe quoi partout. Depuis le début de notre voyage, nous sommes choqués de voir le nombre de déchets jetés par terre ou dans les fleuves des villes. Il y a très peu de sensibilisation à l’écologie ici. On a l’impression d’être en France il y a 50 ans. Mais la pollution au Corcovado nous a particulièrement attristés. Quand on a vu le nombre de bouteilles plastiques au mètre carré, ça nous a rendu fous…

On recommande tout de même d’aller voir le Christ Rédempteur au moins une fois, ne serait-ce que pour pouvoir admirer la prouesse technique de cette oeuvre. Croyant ou pas, il y a quelque chose de mystique qui se dégage de cette statue. Soyez juste près à affronter la foule et ses inconvénients.

Conseil pour aller au corcovado en train
On vous conseille de réserver votre billet à l’avance sur internet pour couper la première file d’attente et passer plus rapidement. Les billets sont datés et vous donnent un horaire précis pour votre train. Si vous prenez un billet aller-retour, le retour s’effectue quand vous le souhaitez.

En fin d’après midi, on part direction Niterói, sur l’autre rive de la baie de Río. Pour y aller, un bateau fait la navette 4 fois par heure. Le quartier est assez chic de ce côté là, les grands immeubles modernes s’alignent sur la rive. On marche en longeant la baie jusqu’au spot parfait pour admirer le coucher du soleil sur la ville de Río. Après la frénésie du Corcovado, ça fait du bien de retrouver un peu de calme. Peu de monde de ce côté de la baie. Seulement quelques pêcheurs et des familles admirant comme nous le coucher du soleil.

On marche jusqu’au Musée d’Art Contemporain alias la soucoupe extraterrestre ! Malheureusement il fermait quand nous sommes arrivés mais nous sommes quand même ravis d’avoir marché jusqu’à lui, la vue extérieure du bâtiment en valait la peine. Nous marchons sur des nuages pour admirer la soucoupe de plus près. L’architecture à Río est bluffante. Les musées ont des tronches assez futuristes ! Les immeubles les plus modernes peuvent côtoyer des églises et des bâtiments bien plus anciens. Il n’y a pas de centre historique à proprement parler, juste un fourre tout d’architecture hétéroclite qui donne un joyeux bazar assez intéressant à voir.

Notre première journée de visite à Río se termine en beauté car nous regagnons nos pénates pour retrouver notre nouvel acolyte pour un mois : notre ami JB ! Ça fait du bien de voir une tête connue ! Après 2 mois de voyage, on est content de retrouver quelqu’un de familier et surtout un copain avec qui on peut partager un bout de cette aventure.

Un trio… plutôt un quatuor !

Maintenant que notre trio est au complet, c’est parti pour un petit tour approfondi de notre quartier et de Río. Cette ville a tellement à offrir et est tellement immense qu’il faudrait rester des semaines pour tout pouvoir visiter. Mais on a la chance de tomber sur Brice, un français en voyage sur plusieurs mois, comme nous et qui est déjà à Río depuis quelques jours. Il nous montre les pépites qu’il a dénichées et part à la découverte de nouveaux quartiers à nos côtés.

Avec lui on découvre l’Escadaria Selarón: un immense escalier décoré par un artiste Chilien, Jorge Selarón. Ce dernier habitait à côté de l’escalier et trouvait les marches de celui-ci d’un ennui mortel, alors un bon jour de 1990, il a décidé d’apposer un azulejo, un carreau de faïence décoré! Puis s’en est suivi un deuxième puis un troisième etc… Ainsi, quasi l’ensemble de l’escalier a été recouvert et des fresques murales s’en sont suivies. Chaque carreau de céramique est peint et représente une région du monde. Bref, c’est un escalier magnifique. Et le jeu ultime consiste à trouver ta région parmi les centaines d’azulejos ! Bon on a trouvé des symboles français plusieurs fois mais pas de signe de Saint-Etienne, ni de Bordeaux… Amis stéphanois et bordelais… À vos pinceaux, y’a de la céramique à poser à Río !

Arrivé en haut des escaliers, on tombe sur le quartier de Santa Teresa. Une perle ! Situé en hauteur, on a une superbe vue sur la baie de Río. De là-haut, on distingue bien la fracture sociale qui existe dans cette ville avec la favela qui se détache au premier plan et les grands buildings en verre au second.

Il n’y a pas grand monde dans ce quartier constitué de plein de petites rues. Et si vous êtes fan de street art, vous serez servis ! Quelques petites boutiques bordent la longue rue où passe le vieux tram (on dirait Lisbonne !) On tombe sur une expo d’art au milieu d’une ancienne usine en ruine. Bref, Santa Teresa c’est le lieu atypique pour prendre de la hauteur sur Río sans être envahie par la foule. Un petit shot de café pour certains et c’est reparti ! Attention, je vais vous inonder de photos mais c’était trop difficile de faire des choix… Ce quartier est trop top!

Direction le centre ville. Brice nous emmène découvrir le Cabinet Royal Portugais de Lecture, une bibliothèque splendide ! Gardée dans son jus des années 1880, on croirait rentrer dans la bibliothèque d’Harry Potter ! À tout moment, j’étais prête à ce qu’un livre entame la conversation avec moi. Bon, déception, je n’ai pas eu d’interaction… Mais je suis sûre que c’est parce qu’il y avait trop de « moldus ». Je pensais que Brice nous faisait découvrir une petite pépite caché des touristes mais que nenni. Visiblement il n’y avait que nous qui n’étions pas au courant de l’existence de cette bibliothèque magnifique. Il y a donc très souvent la queue devant mais il n’y a pas beaucoup d’attente et honnêtement, elle vaut le coup d’attendre 5 min !

Ensuite c’est JB qui nous enmène découvrir le magnifique couvent de Santo Antônio. C’est le premier établissement de Rio, la ville s’est construite autour du couvent. Et elle en a fait du chemin depuis le 18ème siècle. Le couvent abrite deux églises. L’une est gratuite et l’autre payante car elle permet l’accès à un petit musée sur l’histoire du lieu. Celle payante est aussi un peu plus impressionnante car elle est entièrement recouverte d’or. On a de la concurrence avec les églises du Mexique ! Ici, on ne pleure pas les décorations, plus un seul espace libre entre peintures et angelots à gogos en allant jusqu’aux dragons qui tiennent dans leurs gueules les encensoirs. C’est assez incroyable.

En fin de journée, nous décidons d’aller faire le Pain de Sucre. Le temps d’acheter une bière, la file d’attente a doublé ! On arrive juste à temps pour monter dans le premier téléphérique qui nous emmène au sommet du Morro da Urca à 220 mètres d’altitude au moment du coucher du soleil. Juju est en PLS avec sa peur du vide et son vertige mais c’est un homme courageux alors il prend son courage à deux mains (ou plutôt la barre centrale de la cabine) et monte sans sourciller (mais en tremblant un peu des jambes). Arrivé en haut, on remarque que la religion s’insère même dans l’architecture moderne, vous pourrez observer cet immeuble dans laquelle une croix a été sculptée.

C’est vrai que la vue est magnifique depuis ce rocher en forme de petit pain au lait sucré (d’où son nom « Pão de Açúcar ») Mais le prix n’est pas mal non plus. Honnêtement, si vous faites déjà le Corcovado, je ne suis pas sûre que le Pain de Sucre soit essentiel si vous voyagez avec un budget serré. Certes, la vue est jolie mais il y a d’autres spots ailleurs très bien aussi et il n’y a pas vraiment d’autres choses à faire ici à part boire une bière et dépenser son argent dans des boutiques touristiques. On monte tout de même au deuxième spot, en haut du Pain de Sucre, encore plus en hauteur, à 700m d’altitude. Mais il fait déjà nuit lorsqu’on arrive en haut et un nuage nous bloque une partie de la vue. On attend qu’elle se dégage un peu, on arrive alors à entre apercevoir Río de nuit. Puis on retourne dans la file d’attente pour descendre retrouver la terre ferme pour le plus grand bonheur de Juju.

Verdict : Beaucoup d’attente car énormément de monde à cette heure-ci, l’heure du coucher de soleil est un horaire très prisé ! Une vue sympa mais qui ne vaut pas son prix. Heureusement, on a croisé des ouistitis sur le site et ça on aime !

Journée tongs et sardines panées !

Aujourd’hui il pleut alors c’est journée musée ! On passera quand même dans le quartier marchand de la ville pour trouver des tongs dignes de leur nom à JB, le Brésil étant le temple de la Havainas, on a pas de mal à en trouver. Enfin si, un peu quand même, il s’avère en effet que les brésiliens ont des plus petits pieds que les français !

En route on croise une restauratrice qui met un point d’honneur à traduire son menu pour nous. On craque pour sa gentillesse et ses délicieuses sardines panées accompagnées d’une purée qui ravissent nos estomacs ! On n’en peut plus du riz et des flageolets !! D’origine portugaise, c’était la recette de sa grand-mère. Malheureusement, même sous la torture, elle n’a pas voulu me la donner. Désolée !

Puis on choisit de faire le Musée d’Art de Río. Un bâtiment aux couleurs de la ville, entre architecture moderne et coloniale. Il fait face au plus connu Musée de Demain, un musée sur l’écologie, à la façade futuriste mais quelque peu vieillissante. Il mériterait un petit coup de pinceau pour retrouver sa splendeur d’antan.

Le musée d’art est super intéressant. Un étage est consacré à la culture afro-brésilien, avec des photographies sublimes. Un autre étage rassemble des artistes engagés à l’approche plus moderne, certains dénonçant la violence dans les favelas, d’autres amenant à réfléchir sur la place de la femme.

C’est un musée qu’on vous recommande si vous passez par Río car en plus d’être intéressant, il offre une superbe vue sur la ville et sur le port un peu plus loin. Et le soir, il se pare des couleurs arc-en-ciel et on n’est jamais contre un peu de militantisme .

Copaaaa… Copacabanaaaa

C’est déjà notre dernier jour à Río. Aujourd’hui JB veut absolument qu’on goûte aux jus de fruits frais qu’on peut trouver du côté de Copacabana. Bon, c’est vraiment pour lui faire plaisir qu’on accepte, vous imaginez bien la torture que c’est pour nous… Direction un bar à jus avec une carte à faire pâlir Etchebest ! On a le choix entre une vingtaine de fruits différents pour nos jus. Les deux loulous refusent de choisir et prennent Tutti frutti mais je fais le choix de l’audace et tente le jus de Caju, le fruit de la noix de cajou ! Oui oui, vous avez bien lu, la noix de cajou fait un fruit. Bon c’est pas un total succès pour ma part. Le caju c’est un peu quitte ou double, soit on aime, soit on déteste. L’amertume en fin de bouche est bof bof pour moi mais les garçons ont bien aimé. En tout cas, ça vaut le coup de goûter ! Et puisqu’on fait dans le culturel et qu’on ne va quand même pas se laisser mourir de faim, on goûte aux « coxinha de frango« . Vu de l’extérieur ça ressemble aux Arancinis italiens mais de l’intérieur c’est en fait une boule de purée fourrée au poulet et/ou au fromage, le tout frit. Ah, préparez vous, la cuisine brésilienne ne fait pas dans le light. Les légumes, c’est exotique ici ! Bon, ça n’est pas mauvais et il est facile d’en engloutir 3 ou 4 si on n’est pas attentifs !

Bon à savoir: Río le dimanche
Le dimanche, toute circulation longeant les plages de Copacabana et d’Ipanema est coupée. Place aux piétons, aux vélos, aux rollers, même aux chiens sur skate ! Et ce toute la journée.

Et nous avons de la chance, nous sommes dimanche. Donc, on en profite pour louer des vélos et parcourir tranquillement ces deux plages mythiques. On passe devant le Copacabana Palace. Ici, changement d’ambiance. On sent que la peinture est fraîche et que les porte-monnaies sont remplis. On découvre donc les quartiers riches de Río de Janeiro. Et effectivement on le voit dans la population, il y a beaucoup moins de mixité ici. On se croirait presque en Europe.

On va quand même tester le sable blanc et fin de la plage de Copacabana. Incroyable de voir cette plage qui n’en finit pas au beau milieu d’une mégalopole. L’ambiance est à la fête. Entre familles, sportifs et étudiants, tout le monde se mélange ici dans une atmosphère des plus joyeuses. On marche sur le très célèbre trottoir en vague de Copacabana. Petit clin d’œil à JB car j’ai découvert l’existence de ce trottoir à Río ! D’ailleurs c’est rigolo de voir que ces vagues sont reprises par certains particuliers ou entreprises qui décorent une partie de leur trottoir avec ce design en forme de vague.

On croise une manifestation pour défendre le droit des femmes noires au Brésil et contre le racisme toujours présent. Beaucoup d’entre elles sont en tenue traditionnelle, dans de sublimes robes colorées. C’est une manif en musique avec une énergie follement positive; ça nous épate ! Impossible de ne pas s’arrêter pour les regarder passer car c’est presque un show.

Puis on flâne à vélo, à notre gauche, la plage immense bordée de bars, petits commerçants de rue et de terrain de Foot-volley et à notre droite des grandes barres d’immeubles modernes. Ce n’est pas du tout notre truc, les grandes villes presque construites sur la plage mais il faut avouer qu’à Río, il y a tellement d’espace entre les premières habitations et la plage que ça ne donne pas une impression d’écrasement. Ça a un certain charme.

Ce qui est troublant, c’est la fracture nette entre la ville moderne et les favelas. Une fois arrivé au bout de la plage Ipanema, passé derrière le grand hôtel Sheraton, plus rien. Seulement la favela en hauteur. Le changement d’ambiance est nette, c’est impressionnant.

Il est déjà l’heure de rendre nos vélos alors on noit notre chagrin dans des Caïpirinhas, les pieds dans le sable. Trop dure la vie… Tout ça nous ouvre l’appétit, direction donc un restaurant de quartier que JB connait. On se souviendra toute notre vie du dessert qu’on nous a servi !

Voilà ! Sans commentaire . Et pourtant c’était très bon ! Une pâte au chocolat mélangée à du Dulce de Leche, un délice. Mais quand le serveur nous a posé le dessert sur la table, nous avons attendu qu’il s’en aille pour exploser de rire. J’ai appris plus tard que ce dessert s’appelle le Brigadeiro et qu’il est le plus souvent présenté sous forme de petite truffe saupoudrée de pépites de chocolat. En effet on en voit de temps à autres dans les étales des vendeurs de rues. Cependant, c’est vrai que les desserts, ça n’a pas l’air d’être très culturel ici. La carte des « sobremesas » (quand il y en a !) se résume à 2 ou 3 dessert max! Dur dur pour nous qui avons la dent sucrée. Mais on se rattrape sur les jus de fruits, ne vous inquiétez pas.

Ce soir on va chez Bip Bip (non, pas l’oiseau qui court vite). C’est un bar emblématique pour écouter de la bossa nova et danser la samba. L’ambiance y est incroyable. Le bar est minuscule, il n’y a qu’une seule table autour de laquelle les musiciens sont assis mais tout le monde les entourent et chantent à tue tête chaque chanson. C’est impressionnant le monde qu’il y a, le trottoir devant le bar est bondé. Chaque personne se déhanche sur le rythme de la Bossa. Les musiciens reprennent des grands classiques ainsi que des chansons plus locales. Tout le monde a l’air de se connaître ici. Il y règne un atmosphère remplie de good vibes et un accueil toujours aussi chaleureux. Dans ce bar, c’est comme à la maison, tu vas chercher ta bière au fond de la pièce et tu le dis à celui qui tient les comptes sur le côté. Le gérant du bar, un petit papi qui fait ça depuis des années, montrent les photos des artistes qui ont joué là. Les gens sont hyper respectueux, ici on n’applaudit pas mais on claque des doigts pour remercier les musiciens sans déranger le voisinage. On rencontre deux Brésiliennes, Ana et Fernanda, qui viennent de l’état de Rio Grande. Micheline a essayé de m’apprendre les pas de base de la samba. Bon c’était pas un échec mais je n’irais pas jusqu’à dire que c’était un succès. Je vous laisse écouter et profiter de l’ambiance de ce lieu magique.

Puis, au beau milieu d’une chanson, on entend un feu d’artifice qui dure un peu. JB nous explique qu’au Chili c’est de cette façon que les favelas avertissent de l’arrivée de la drogue. Je n’ai pas réussi à trouver l’info concernant le Brésil, mais il est fort probable que ce soit le cas aussi. Une petite piqûre de rappel sur la dure réalité de cette ville aux deux visages.

Il est temps de dire aurevoir à Brice car demain nous quittons Río. Si tu passes par là, un grand merci pour tes conseils et ta bonne humeur. Même si tes goûts musicaux laissent à désirer, nous sommes ravis d’avoir croisé ta route et d’avoir partagé un bout de notre voyage avec toi ! Nous te souhaitons une belle fin de périple et un bon retour en France .

Río de Janeiro, c’est la ville coup de cœur de JB. Nous sommes un peu plus mitigés. C’est une ville aussi attachante qu’effrayante. Ça peut être usant à la longue, d’être sur ses gardes, je pense. Cependant, il est vrai qu’elle dégage une atmosphère unique dû à la chaleur de l’accueil des brésiliens et à cette ambiance festive à toutes heures de la journée. C’est sans conteste une ville qui nous a marqué !

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