De quoi nous donner des frissons !

Nous repassons une nouvelle fois la frontière direction l’Argentine car nous sommes tout près d’un très bel endroit. Bon, quand je dis « tout près », c’est quand même à 6h de route mais nous sommes tellement habitués à rester plus de 10h dans un transport que pour nous 6h, c’est vraiment à côté.

On s’arrête dans la petite ville d’El Calafate située au pied du champ de glace sud de la Patagonie sur la cordillère des Andes. C’est clairement une ville de montagne touristique, on entend parler anglais, français, allemand mais rarement espagnol ! La ville reste quand même sympathique. On reste d’ailleurs dans une de nos meilleures auberges de jeunesse, l’hostel Bigua 64, qu’on vous recommande vivement pour le confort des lits avec petits rideaux et l’ambiance chill qui se dégage de cette toute petite auberge. Il y a seulement 4 chambres partagées donc on ne se marche pas dessus !

Bref, si on est ici, c’est pour aller voir le fameux glacier Perito Moreno de plus près. Avec ses 254 km2, c’est une belle bête qui nous attend ce matin. Dès le premier mirador, nous sommes impressionnés et pourtant il est encore loin. Mais on se rend compte de la surface sur laquelle s’étend ce glacier. C’est immense !

Nous continuons de sillonner la petite route qui nous rapproche de plus en plus de ce géant de glace. Arrivés sur le site au début de la balade, nous avons la bonne surprise de ne pas voir grand monde. On marche tranquillement direction notre premier mirador et là ouaw ! On débarque là dessus :

Je n’ai pas vraiment les mots pour vous expliquer l’émotion. C’est la première fois que nous voyons un glacier d’aussi près avec Julien. C’est hyper impressionnant. On a énormément de chance car la météo est parfaite. On arrive à voir « la zone d’accumulation » c’est à dire la zone dans la montagne où le glacier naît. Elle se situe à 1170m d’altitude au pied des différents monts enneigés qu’on peut voir au fond. 

L’énorme péninsule de glace au premier plan est en fait « la zone d’ablation« , là où le glacier fond, se séparant de plus ou moins grandes parties de lui même et formant ainsi des icebergs.

Et ça les amis, même si on savait plus ou moins comment fonctionnait un glacier, on ne s’attendait pas à voir cette montagne de glace aussi vivante ! À peine arrivés au premier mirador, on entend un énorme bruit. On se précipite alors pour voir qu’un énorme bout de glace était tombé dans l’eau du lac. On se sent trop chanceux d’avoir pû assister à un tel évènement. En réalité, on verra énormément de morceaux de glace, plus ou moins gros, se détacher du glacier. Le bruit assourdissant que provoque même le plus petit bout de glace tombant de plusieurs dizaines de mètres nous laisse bouche bée. En plus de ce son là, le glacier ne cesse de craquer sous la chaleur du soleil. C’est un véritable spectacle vivant auquel nous sommes agréablement surpris d’assister. 

On parcourt les quelques miradors de la zone ouest où le glacier est « seulement » à 40m de hauteur avec en dessous de lui entre 60 et 120m de glace. Ici, c’est la zone avec le plus d’activité car c’est ici que le courant du Brazo Rico est le plus fort, s’éclatant contre la paroi du glacier avant de rejoindre à l’ouest le Lago Argentino. 

Sur les miradors du centre, nous arrivons au plus près du glacier. Sa beauté est indéniable. On peut voir tous les détails de la glace, toutes ses nuances incroyables de bleu. 

Le bout d’un iceberg se détache, ce qui le déséquilibre et le retourne laissant apparaître la partie immergée. Impressionnante par sa taille, elle l’est aussi par sa beauté. La transparence de la glace mouillée teintée d’une palette de bleu unique se transforme lentement sous nos yeux en se matifiant sous l’effet du vent et du froid. 

On termine par observer la partie Est, la plus haute puisque le glacier peut atteindre jusqu’à 70m de ce côté là. La partie immergée va de 55 à 160m de profondeur. Il s’ouvre sur le magnifique lago Argentino.

Le Perito Moreno est un glacier connu car c’était un des rares au monde qui continuait d’avancer, environ 2m par jour. Mais ça c’était avant… Le réchauffement climatique a réussi à en venir à bout et depuis 2020, il recule… 

On aura passé près de 4h sur place à admirer sa beauté, à s’en imprégner avant de repartir. C’est précieux pour nous surtout quand on sait qu’elle est éphémère, maintenant que le compte à rebours est enclenché. Une dernière photo et on s’en va direction le musée du glacier. 

Au Glaciarium, nous apprenons qu’il y avait une digue de glace qui reliait le glacier à la péninsule de terre. Mais elle s’est effondrée avec fracas en seulement 3 jours il y a quelques année de ça. L’effondrement à été filmé, vous pouvez le voir ci-dessous. C’est assez impressionnant. 

Le musée est plutôt bien fait. On nous explique comment se forme la glace, quelles sont les particularités des glaciers de la région et du monde entier. On voit d’ailleurs des photos de notre pauvre Mer de Glace, enfin ce qu’il en reste. Mais ce qui me scotche le plus, c’est ça :

La perfection de ces flocons, tous uniques et tous incroyablement beaux. La nature est bluffante.

Tu me vois, tu me vois plus

Aujourd’hui, nous arrivons dans « La Mecque de la randonnée ». Ah, vous ne vous y attendiez pas à celle-ci !? Et bien si, avec Juju, on a bien pris goût à la marche et on a décidé de passer quelques jours à El Chalten. Situé à seulement quelques kilomètres au nord d’El Calafate, c’est un village qui a vu sa population considérablement s’accroître avec l’arrivée des touristes dans les années 1980s. C’est le paradis des randonneurs car tout est faisable à pied en partant directement du village.

Au programme, la randonnée du Lago de Los Tres qui nous amènera au pied du Mont Fitz Roy. C’est sous un beau soleil que nous entamons les 20 km qui nous attendent. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à profiter du beau temps. Devant nous, un immense groupe de traileurs commencent à trottiner et quelques marcheurs nous précèdent et nous suivent. Bon, pour la tranquillité, on repassera. En même temps, c’est peut-être l’une des randos les plus connues du pays ! Qu’à cela ne tienne, on profite tout de même de la magnifique vue sur El Chalten à mesure qu’on prend de la hauteur. De l’autre côté, on aperçoit des monts enneigés, petit aperçu de ce qui nous attend plus loin.

La rando est plutôt facile au départ. On monte dans la montagne avant de sillonner à travers bois. Le chemin se sépare en deux au bout de quelques kilomètres. On choisit la route du mirador et on fait bien ! On découvre au loin notre objectif du jour : le Mont Fitz Roy. La rumeur veut que cette chaîne de montagne ait inspiré le logo Patagonia. Alors à vous de juger :

Logo ou non, la vue est déjà à couper le souffle. Un randonneur français nous glisse à l’oreille que nous avons beaucoup de chance car il est rarement découvert. Avec ses 3375m, c’est la plus haute montagne du coin. Il a donc souvent la tête dans les nuages.

Après 8km de marche plutôt tranquille, on entame la partie hard. Difficile par le sentier qui se transforme en pierrier glissant mais aussi par le nombre de randonneurs qui ne cesse d’augmenter. Entre ceux qui descendent et ceux qui font une course à la montre pour monter les premiers au sommet, ça enlève beaucoup de charme à la balade. Heureusement, on a eu la bonne idée de louer des bâtons pour les planter dans les jambes des gens qui nous bousculent .

Enfin, on arrive au sommet… couvert ! Bon, on est quand même content. Quand je dis « on », je veux dire Juju est content. Moi, j’ai clairement les boules. Mais bon, ainsi va la vie… Mère Nature m’enseigne que « you can’t always get what you want » (oui, Mère Nature parle anglais). Le lieu de picnic est quand même incroyable. On arrive à se trouver un petit coin, à l’écart du monde pour observer ces pics jouer à cache-cache avec les nuages. 

Au pied du Fitz Roy, on découvre deux lagunes. L’une est complètement gelée recouverte de glace. On a envie de faire un ventre qui glisse géant dessus mais il paraît que c’est dangereux… Bande de rabat-joies… L’autre est d’un bleu intense comme on commence à les connaître mais qui ne déçoit jamais.

Derrières nous, la vue sur la vallée n’est pas mal non plus.

Il est l’heure de descendre. Et alors là mes amis, c’est loin d’être une partie de plaisir. Nous sommes tous à la queue leu leu sur un terrain ultra glissant. Juju le pro descend ça comme un chef. Quant à moi, je manque d’embrasser le sol à plusieurs reprises. Mais j’ai réussi à ne pas tomber ! Cadeau de Mère Nature (pour s’excuser j’imagine), un renard roux traverse juste en face de nous, certainement à la recherche d’une fin de picnic ou du cadavre d’un malheureux randonneur qui aurait pris un coup de bâton .

Ironie du sort, après une heure de descente infernal et de jambes tremblantes pour ma part, je me retourne et je vois le Fitz Roy complètement découvert! « You can’t always get what you want mais si t’es patient t’auras peut être autre chose qui sera tout aussi bien » sera vraiment la leçon du jour. On profite de la vue car même si nous ne sommes pas au pied, on n’est tout de même pas loin.

Puis, c’est parti pour la fin de la balade et peu à peu, le monde s’éparpille et on retrouve de l’espace. 

Au croisement des deux chemins, on fait le choix de la Laguna Capri. La vue est très sympa d’ici. On se croirait sur une petite crique de méditerranée. Un aigle Carancho vient se dégourdir les pattes (et piquer deux trois chips) sur la plage . Il prend la pose à poil, ou plutôt à plume, pour Juju. 

Après 8h de marche, nous voilà de retour à la maison. Honnêtement, c’est une belle rando mais le monde fait que nous n’en avons pas profité comme on aurait aimé. On se sent vidés au lieu de ressourcés, même si la beauté du lieu est indéniable. Heureusement demain est un autre jour et une autre randonnée nous attend. 

Sommes-nous toujours des randonneurs du dimanche?

Aujourd’hui, même programme que la veille mais la destination est différente. On part pour 20 km de rando pour aller voir le Cerro Torre et son glacier. On a un peu moins de chance qu’hier sur la météo car ils annoncent de la pluie en début d’aprèm. On part donc aux aurores pour espérer passer entre les gouttes. Le soleil se lève doucement sur la vallée.

Dès le début, la différence est nette entre les deux parcours. Pas un chat sur le sentier qu’on empreinte. Après même pas 1km de marche, Juju, devenu observateur d’oiseau professionnel, réussit à repérer un pic de Magellan qui nous fait une Woody Woodpecker.

Un tout petit peu plus loin, on entend comme un cri de perruche. Ce sont des conures magellaniques plus exactement. Elles semblaient s’engeuler pour savoir où manger. Mais visiblement, elles se sont mises d’accord car elles se sont toutes ruées sur l’arbre à notro pour un festin collectif.

Un petit lapin passe l’air de rien juste derrière les perruches. L’avantage de se lever tôt, c’est qu’on peut côtoyer les animaux. On garde l’œil ouvert pour un puma ou un huemul mais les vilains se cachent bien.

La rando est beaucoup plus facile qu’hier. Le sentier, majoritairement plat, sillonne entre forêt et bord de fleuve. Les aiguilles du Cerro Torre se dévoile vite sous nos yeux. On aperçoit même le pic du Fitz Roy (encore découvert). On a de la chance, pas une goutte de pluie à l’horizon et les nuages ne recouvrent pas du tout les montagnes. 

La balade est hyper agréable. On croise quelques randonneurs mais pas beaucoup. Rapidement, on arrive au pied de la Laguna Torre. Elle nous offre un panorama sublime sur la chaîne de montagne avec un soupçon d’icebergs. Effet miroir sur le lac tout simplement sublime.

On suit le petit chemin sur la crête. Il nous amène au mirador du glacier Torre. Une fois en haut, on voit très bien les deux zones d’accumulation et d’ablation (vous vous souvenez ?). Ce sera notre spot picnic de la journée. Décidément on va avoir du mal à remanger dans une cuisine!

Le soleil nous réchauffe le dos. Nous avons trouvé un petit coin à l’écart pour manger. C’est ça le paradis ? Les tours du Cerro Torre se cachent progressivement derrière les nuages. Il est temps de partir avant de se retrouver trempés jusqu’aux os. On trace un peu sur le chemin du retour. Seulement quelques petites gouttes de pluie viennent nous rafraîchir. Mais l’orage est encore loin. 

On rentre ressourcés de notre balade en nature, bien plus qu’hier. Peut-être même un peu trop détendu du côté de Juju qui glisse sur la dernière partie du chemin, si près du but. Rien de cassé à part son égo, ne vous inquiétez pas ! Pour le réconforter, on va manger notre glace du jour au délicieux glacier de la ville, le Domo Blanco. S’il y avait une carte fidélité, on aurait déjà une glace gratuite tellement nous y sommes allés. Bon, par soucis d’équité pour ceux qui n’ont pas une dent sucrée, on a aussi gouté les bières du coin… Vous pouvez y aller, elle ne sont pas mal du tout !

Ah oui, d’ailleurs en parlant de sucré, on a testé deux spécialités argentines. D’abord, le submarino ! Une sorte de revisite du chocolat chaud où tu fais fondre un chocolat dans du lait chaud. Sur le papier, ça s’annonce délicieux. À la dégustation, c’est pas folichon. Le chocolat ne se mixe pas vraiment avec le lait… Bref, c’est un flop. C’est rare mais ça arrive ! Heureusement, les alfajoles ne decoivent pas. Ici, il en existe de toutes les saveurs, pas juste au caramel comme on a pu en trouver au Pérou. Et la recette a l’air différente en Argentine. On a testé celle à la baie de calafate. Sucré et acidulé, cet alfajol a fait frétiller nos papilles !

Ce fut la dernière rando de nos 6 mois en Amérique Latine. Top de terminer avec celle-ci, dans ce village emblématique du trek. La magie du voyage nous a transformé, nous, les randonneurs du dimanche. Maintenant on a qu’une envie, c’est de découvrir les treks français ! Qui se joint à nous ? 

En attendant, je vous laisse avec une jolie vidéo qui récapitule nos deux jours de randonnée ici. Et je retourne faire mon sac, demain on continue notre route vers le nord !

Annecy en Argentine

À la fin de notre séjour à El Chalten, on se rend compte que notre périple en Amérique touche bientôt à sa fin… On va donc enchaîner plusieurs longues distances pour pouvoir être à temps à Santiago de Chile. L’idée, c’est de ne pas rater notre vol, tout en profitant de la route. Donc on choisit de remettre à plus tard le parcours de la « Carretera Austral », cette route hyper scénique traversant toute la Patagonie. Et on saute dans un bus direction San Carlos de Bariloche, notre dernière étape en Argentine. Il nous faudra 31h de transport pour la rejoindre (contre 24h annoncées… Merci la panne en pleine nuit)! 

Bariloche, c’est un peu la petite ville de montagne populaire car elle est au pied de plusieurs stations de ski l’hiver et de plusieurs parcours de randonnée l’été. C’est juste une étape pour nous alors les randos ne sont pas au programme. On profitera de son centre ville grouillant de petits commerces, notamment de chocolatiers magnifiques ! Tout est aux couleurs de Noël car oui, on est déjà en décembre.

La ville nous fait pas mal penser à Annecy car elle est bordée par un immense lac de montagne. D’ailleurs, on tombe sur le skate parc le plus beau du monde. Regardez moi cette vue !

La ville est assez bien aménagée, il y a une belle balade sur la jetée. On en profite pour déguster une glace et faire du lèche-vitrine. La halte est reposante, relaxante. On aime cette ambiance de station de ski et cette architecture en pierre et en bois. Ça nous fait vraiment pensé à certains coins des Alpes que l’on connaît. C’est presque la maison !

On ne se lasse pas de cette vue sur cette chaîne de montagnes, la tête dans la neige. On restera un bon moment à profiter du soleil et du beau panorama. C’est bon de lézarder. Le temps ralentit. On met tout sur pause et on profite. 

Aurevoir l’Argentine. Tu n’étais pas vraiment prévue au programme car on pensait faire la Patagonie Chilienne seulement. Mais le voyage c’est beaucoup de rencontres et grâce à celles-ci, notre itinéraire est en constant mouvement. On ne va pas faire de bilan comme pour les autres pays car nous n’avons fait que des sauts de puce ici. Néanmoins, le peu qu’on a vu nous a donné envie de revenir et d’explorer un peu plus. On a trouvé les gens adorables (même si, oh mon dieu, leur accent est incompréhensible). La nourriture ici est juste extraordinaire, clairement dans le top de notre classement pour le moment, entre les empañadas et les alfajoles, notre cœur balance… Leur réputation ne leur fait pas défaut, la viande est à chaque fois délicieuse et ça ne coûte rien. D’ailleurs, je ne vous ai même pas parlé des parillas qu’on trouve presque à chaque coin de rue. Le barbecue, c’est un peu une spécialité ici. Et en ce qui concerne les paysages, je pense que les photos des articles sont assez parlantes. C’est donc juste un aurevoir ! À dans quelques années l’Argentine

Bilan Patagonie 

La Patagonie faisait partie des régions qu’on ne voulait pas rater. Nous avions donc certaines espérances sur cette terre du bout du monde. Autant vous dire que nous n’avons absolument pas été déçu ! 

Ce qu’on a adoré :

– les paysages à couper le souffle qui nous ont émerveillés plus d’une fois. Non mais on a vu des icebergs ! Incroyable !!

– faire de la randonnée : rien de mieux pour découvrir la région ! Ça a renforcé notre amour de la rando. 

– la nourriture : on garde encore en mémoire les empañadas, les alfajores et la viande au barbuc…

– l’amabilité des gens : malgré le tourisme, l’accueil est toujours aussi chaleureux et les gens d’une gentillesse incroyable. 

– voir des pingouins dans leur environnement naturel !!  

Ce qu’on a moins aimé :

– ça reste une région très touristique et donc forcément un peu moins authentique par endroits.

– qui dit tourisme dit monde et on garde un souvenir amer de la rando du Mont Fitz Roy, beaucoup trop bondée pour nous.

– c’est aussi une région qui fait mal au portefeuille.

Biiiiiip biiiiiiip ! Ah, le bus pour traverser la frontière nous attend. Rendez vous au prochain épisode!

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

L’article Episode 24 : La montagne, ça nous gagne! est apparu en premier sur Awayweget.

De retour au Chili

Malheureusement, étant donné qu’Ushuaïa est au bout du monde, nous sommes obligés de faire demi-tour toute pour retrouver le Chili et nous rendre à Puerto Natales. Nous remontons donc doucement la Patagonie et après 12h de bus, nous voilà arrivés à notre prochain stop. Puerto Natales, c’est la ville d’arrivée et de départ des randonneurs car il y a plusieurs treks sympathiques dans le coin. En effet, dans le centre, on croise pas mal de touristes à sac à dos. La ville se parcourt assez rapidement et l’atmosphère est agréable.

Le littoral est aménagé pour la balade alors on en profite. En bord de plage, quelques cygnes à col noir et leurs petits viennent nous saluer. Un peu flemmards, les bébés préfèrent grimper sur leur parents que nager. Ah la jeunesse…

Un peu plus loin, un chien fou joue sous le ponton. Il ne profite même pas de cette vue incroyable sur les montagnes. Contrairement à moi, qui comme les sculptures de la jetée, rêve de m’envoler pour rejoindre ces monts enneigés.

En face, c’est le Parc National Torres del Paine. C’est là-bas qu’on se rend à partir de demain. Le parc est très connu dans le monde de la randonnée car il abrite un des plus beaux treks au monde, le trek W. Malheureusement victime de son succès, il faut réserver entre 4 et 6 mois à l’avance ses emplacements pour dormir en pleine saison… Nous ne sommes pas assez organisés pour prévoir aussi longtemps à l’avance alors tant pis, on le visitera autrement. Rendez-vous compte, en 2015 près de 200 000 visiteurs arpentaient les sentiers du parc. D’ailleurs le retour des trekkers de notre auberge est catégorique : il y a trop de monde sur le chemin. Et nous sommes au printemps. On n’ose pas imaginer l’été…

C’est donc en voiture et en balade à la journée que nous allons découvrir le parc. On a de la chance, une voiture bon marché se libère demain. 

Bon plan pour louer une voiture à Puerto Natales:
Sachez qu’en Novembre, il faut compter en moyenne 80/90 euros par jour pour un 4×4. Prévoyez encore plus pour Décembre et Janvier, la haute saison. On vous déconseille fortement de louer, pour moins cher, une voiture citadine car les routes sont bien défoncées par endroits et le reste, c’est de la piste. On a loué chez Rio Rent A Car et nous n’avons pas regretté ! La dame adorable nous a trouvé une voiture 4×4 pour seulement 60€/jour. Nous sommes répartis non seulement avec une voiture mais aussi avec plein de conseils sur les lieux où nous rendre. 
Pour info, il est possible de visiter le parc en bus mais c’est cher et vous aurez moins de liberté. Comptez 24€ l’aller-retour pour que le bus vous pose à un endroit du parc (il y a deux arrêts principaux, certaines compagnies font un autre arrêt). Ajoutez à ça 10€ de navette pour accéder au point de départ de la randonnée. Total pour 2:68 euros. Mieux vaut la voiture !
Attention à bien prévoir une carte de crédit (et non de débit comme on a majoritairement en France). Sans ça, c’est quasi impossible de louer une voiture en Amérique Latine. 

On récupère donc notre bolide ce matin. Surprise, c’est une automatique ! La nana m’explique qu’il n’y a rien de plus simple. Bon, effectivement ça n’est pas très compliqué. Mais j’ai quand même cherché l’embrayage du pied pendant les premières heures de conduite. Bon, j’ai fait quelques frayeurs à Juju quand j’ai confondu l’embrayage fantôme avec le frein ! Mais à ce jour, il ne m’a pas l’air trop traumatisé…

Jour 1 : Con hielo por favor !

Vu qu’on a récupéré la voiture tard et qu’il a y deux heures de route pour aller au parc, ça sera une petite journée mais qui nous permettra de bien profiter de chaque lieu visité. De toute façon, le billet est valable 3 jours alors ce qu’on ne peut pas faire aujourd’hui, on peut le faire demain. Dès les premières minutes dans Torres del Paine, on comprend d’où vient la réputation de ce parc. Et on sait dès aujourd’hui que l’on s’apprête à voir des paysages à couper le souffle. Attachez vos ceintures… On vous emmène !

On entre par la porte Sud, cap sur le Lago Grey. Ce lac a été créé par la fonte d’un immense glacier millénaire, qu’on peut encore observer aujourd’hui. Son âge avancé a permis de conserver, dans de très bonnes conditions, plus d’une cinquantaine de fossiles. Imaginez qu’à l’époque, il existait des espèces d’espadon de près de 5 mètres de long ! Plusieurs compagnies proposent des tours en bateaux pour aller voir ce lac de plus près. C’est un certain budget. Nous, on se contente de faire la petite marche d’une heure jusqu’au mirador. Après un court passage au milieu de la forêt où nous ouvrons grands les yeux pour peut-être apercevoir un Huemul (sorte de cerf du coin), nous arrivons sur une plage de sable gris. Et là, nous stoppons net. Devant nous, des icebergs !! Nos premiers gros glaçons ! Déjà bluffés d’en voir ici car on ne s’y attendait pas, on continue de longer la plage pour s’en approcher.

La couleur de ces blocs de glace est spectaculaire. Un bleu à la fois intense et translucide. Les rayons du soleil les font scintiller. C’est juste impressionnant de beauté. On reste un moment scotché devant ce spectacle naturel mais les rafales de vent glaciales nous poussent à continuer notre chemin, direction le mirador un peu plus en hauteur.

Depuis là-haut, on aperçoit une partie du glacier. Il n’y a absolument personne. On profite du calme ambiant pour pique-niquer face au glacier et aux icebergs. Il y a pire comme vue !

Nous terminons la boucle sur la presqu’île, à l’abri dans la forêt patagonienne. On reconnait les toutes petites feuilles des forêts de lenga et de ñirre. Puis, on retrouve la plage de sable noir où l’eau a des allures d’aquarelle.

Le vent nous poussera jusqu’à la sortie. On a de la peine à partir, on aurait clairement pu observer ces glaçons de la nature toute la journée ! 

Mais on se gèle quand même les miches… Vamos ! Nous prenons la voiture direction la cascade de Salto Grande. La route est sublime, sillonnant à travers les collines, laissant apparaître de temps à autres, des lagunes cachées. Quelques guanacos traversent devant nous, d’autres, sur le bas côté, nous regardent d’un air dubitatif. C’est drôle comme toutes leurs têtes se lèvent en même temps lorsqu’ils entendent la voiture arriver. 

On trouve les touristes à Salto Grande, arrivés par bus entier. Il faut dire que la cascade est impressionnante et mérite le coup d’œil. C’est près de 100m3 d’eau qui se déverse par seconde ! Sacré débit. 

Depuis Salto Grande, il est possible de rejoindre le sentier menant au mirador des Cuernos. C’est parti pour une 1h de balade. C’est très facile d’accès et très bucolique. Sur le chemin, on admire plusieurs variétés de fleurs du coin. Nous retrouvons le « Notro », cette fleur rouge semblable à un feu d’artifice. Et on tombe sur les fameuses baies de Calafate, endémiques de la Patagonie. C’est d’ailleurs l’ingrédient phare de plusieurs plats du coin et on a même gouté une bière à la calafate, un délice !

Nous sommes portés par le chant des oiseaux. Et par le vent. Je vous ai déjà dit que ça soufflait dans le coin ? Les panneaux d’information indiquent que les rafales peuvent atteindre jusqu’à 120km/h! Nous n’avons pas de peine à le croire. 

Le tourisme de masse est resté à la cascade. On a de la chance, cette première journée fut loin de la foule annoncée. Après 2,5km, nous arrivons à la base du sommet des Cuernos. Ces « cornes » de pierre sont bordées par une très belle lagune. C’est une série de pressions du magma qui fit sortir de terre ces beaux pics. On admire le panorama que les nuages commencent à couvrir. Ça sonne l’heure de partir et de terminer cette très belle première journée, pleine de promesses pour la suite. 

Impossible de ne pas s’arrêter une dernière fois sur la route du retour pour observer la douce lumière du soleil couchant réchauffant ces lagunes glacées. Qui aurait envie de partir, sérieusement ?

Jour 2 : Milodooooon, toi qui voulait voyager, te voilà éparpillé !

Nous nous levons tôt ce matin pour être sur place aux alentours de 8h. Aujourd’hui, on visite la partie Est qui donne sur les fameuses Torres, ces tours qui ont donné leur nom au parc. On se rend compte en faisant cette partie qu’il y a pas mal de sites accessibles gratuitement. La vraie entrée du parc se trouve en fait beaucoup plus loin. 

Conseils pour les petits budgets
Si vous ne pouvez pas payer l’entrée du parc, tout de même conséquente, pas de panique ! Une bonne partie du parc est accessible gratuitement :
Laguna Azul avec vue sur les Torres del Paine
Cascada del Paine (qu’on trouve encore plus jolie que Salto Grande !) 
Laguna Amarga où vous pourrez peut être voir des flamands roses 
Lago Sarmiento d’un bleu irréel 
Laguna Verde 
Pour admirer les Cuernos, allez jusqu’à la porte d’entrée sud du parc, il y a un mirador offrant un très beau panorama sur ces pics. 

Aujourd’hui, nous sommes moins chanceux sur la météo. Du coup, lorsque nous arrivons à la Laguna Azul, on ne voit pas grand chose. On a beau souffler de toutes nos forces, les nuages s’accrochent fort aux montagnes. On attend un petit peu au café du coin, sans réussite. Tant pis, on les apercevra peut être plus tard dans la journée. 

Sur le chemin du retour, en longeant le bord de la lagune, on tombe sur une famille d’ouettes. Dès qu’elles nous aperçoivent, elles prennent peur. La mère court se réfugier dans la lagune avec ses petits (qui se cassent à moitié la figure en courant !) tandis que le mâle gonfle le torse et se met à nous regarder l’air de dire « tu me fais pas peur ! ». La scène est très drôle. Les Ouettes ne sont pas les seuls oiseaux que l’on croise sur le chemin. Visiblement, la pause café du matin est aussi un incontournable pour eux ! Rien que pour ces jolis piafs, on est content d’être venu à cette lagune. 

Deuxième spot, la Cascada del Paine.  On en avait pris plein les yeux avec la belle cascade de Salto Grande. On n’était pas prêt à être encore plus époustouflé ! Deux fois plus grande que sa voisine du parc, elle est d’une magnifique couleur bleutée comme savent si bien apparaitre les glaciers. En effet, l’eau de cette cascade provient de loin puisque c’est l’eau des glaciers argentins qui l’alimente. Une beauté de la nature ! 

On fait un crochet par la laguna Armaga pour aller voir les flamands à défaut de voir les Torres. Il y a toujours beaucoup trop de nuages pour voir quoi que ce soit. Tant pis, on se résigne et on se dit qu’elles gardent le suspens pour qu’on les admire comme il se doit demain ! On aperçoit quelques flamands au loin mais impossible de s’approcher. 

Du coup, nous continuons notre route et entrons officiellement dans le parc. La route est toujours aussi belle, on ne s’en lasse pas… On passe devant plusieurs lagunes, on s’arrête au belvédère de la Laguna Larga pour pique-niquer. Personne pendant un moment. Ensuite c’est le va et vient des mini vans touristiques. C’est drôle de voir les vagues de gens sortir, prendre une photo et repartir. On est très content d’avoir fait le choix de la voiture. Au moins, on peut s’arrêter où on le souhaite et y rester le temps qu’on veut. Le spot est hyper chouette pour manger un bout avec normalement vue sur les tours… 

Puis sur la route, on trouve plusieurs miradors qui permettent d’apercevoir notamment le Lago Sarmiento et le Lago Nordenskjöld, tous deux sublimes avec des teintes de bleu différentes. On se demande comment c’est possible. On soupçonne le parc de mettre du colorant.

Notre spot préféré, c’est celui-ci (voici ses coordonnées gps : 51°02′36.13″S 72°55′55.32″W). En garant la voiture ici, vous pourrez marcher, non seulement en direction du lac Nordenskjöld comme le laisse entendre le nom du mirador sur Maps.me, mais aussi en direction de la petite lagune qui se trouve juste derrière, de l’autre côté de la route. En continuant le chemin, vous tomberez sur un spot incroyable permettant d’admirer la plage et les petites falaises du Lago Sarmiento. Voilà c’est cadeau, ça me fait plaisir ! 

La route continue de serpenter entre les lagunes jusqu’au Lago Pehoé. On s’arrête un peu dans le coin. Près du lac, des panneaux nous apprennent que plusieurs incendies ont ravagé le parc, brûlant des quinzaines d’hectares de forêt à chaque fois. En effet, nous sommes témoins des conséquences de ces feux, encore aujourd’hui. C’est d’une telle tristesse d’imaginer un endroit pareil, la proie des flammes. Surtout quand on sait que le dernier en date a été déclenché par un touriste ! Ça fait rager… 

Bref, nous prenons un peu de hauteur pour profiter du lac et des montagnes en toile de fond. Je vous assure, nous n’avons pas retouché les photos !

Après avoir bien vadrouillé, il est temps de rentrer. On salue nos copains les guanacos en partant. Ne vous inquiétez pas, on revient demain!

Sur la route, on fait un dernier stop à la cave du Milodón. C’est dans cette immense grotte qu’en 1895 un explorateur allemand trouva les restes d’une espèce d’énorme paresseux préhistorique qu’il appela Milodón. La pauvre bête qui vivait dans le coin, il y a 10 000 ans, a été dépecée et éparpillée aux quatre coins du globe dans différents musées. Ça me rappelle la chanson sur Morales…

Bon honnêtement, les explications sont sommaires et la grotte n’a pas tellement d’intérêt. Pour nous, c’était trop cher pour ce que c’était… Mais les 11 euros du ticket permettent aussi d’accéder à deux autres grottes où furent trouver les premiers signes d’occupation humaine de la Patagonie et des restes de tigres à dents de sabre ! On rentabilise notre achat en allant voir ces deux grottes. La balade est belle. Les grottes sont, somme toute, basiques. Bon, vous l’avez compris, ce n’est pas notre coup de cœur. 

Jour 3 : Va-t-on voir les tours…?

Dernier jour dans le parc et pas des moindres, aujourd’hui on va voir de plus près les célébres Torres del Paine. C’est la seule rando accessible à la journée. En effet, aujourd’hui nous nous engageons sur une partie du trek W. C’est parti pour 8h de marche avec une vingtaine de km AR et 768m de dénivelé ! 

La météo est un peu meilleure qu’hier. En tout cas, on aperçoit les tours aujourd’hui même si elles flirtent avec les nuages. On croise les doigts pour que le temps se dégage une fois en haut ! 

À 8h, nous sommes déjà dans les starting blocks pour commencer la marche. Beaucoup de monde effectue cette rando, à la fois baroudeurs d’une journée et trekkers du W. Alors on préfère éviter au moins la foule que les cars amènent à 9h. La rando est plutôt accessible pour qui a une bonne condition physique. Elle oscille entre montée et descente. Le Paso del Viento en haut de la première montée porte bien son nom. Ça souffle fort et le passage est étroit ! Mais en récompense, un majestueux condor vient nous saluer en volant juste au dessus de nos têtes. Bon, on n’a pas eu le temps de le prendre en photo alors comme illustration à la place, vous aurez un magnifique piaf qui a une conjonctivite !

Après la première descente, on quitte les montagnes et on entame notre deuxième montée dans la forêt patagonienne. Les lengas sont magnifiques sous la lumière du soleil. On commence à croiser les premiers randonneurs qui font la marche retour. Certainement ceux qui se sont levés aux aurores pour admirer le lever du soleil sur les tours. Honnêtement, on ne se bouscule pas sur le chemin. Nous avions peur de la foule, elle n’est toujours pas là. 

En finissant la deuxième descente, nous tombons sur un des camps de base du trek. Ça signifie que nous ne sommes plus très loin. Adieu la forêt et bonjour la caillasse ! La dernière montée est ardue, au milieu d’un pierrier. Mais lentement, les tours se dévoilent sous nos yeux avec en arrière plan, un ciel bleu immaculé comme on l’espérait. Et ça nous porte jusqu’à l’arrivée, au pied de la lagune ! 

Nous avons mis 3h30 à monter en faisait quelques pauses. On n’est pas peu fières de nous, je dois dire. Le bord de la lagune est un peu bondée alors nous prenons de la hauteur et nous éloignons du groupe pour trouver un spot pique-nique. On est pas bien là? 

Je crois qu’on a pas fait mieux en terme de vue pour manger. On reste là environ une heure, notre regard planté sur cet endroit indescriptible. Tout est beau, les détails dans la roche, la teinte bleutée de la lagune, les patchs de neiges ça et là. C’est connu, on aurait pu être déçu mais impossible. C’est sans conteste une œuvre d’art naturelle, splendide. Et on se sent d’autant plus chanceux de les voir aussi bien avec ce temps magnifique, que l’on sait qu’elle ont très souvent la tête dans les nuages.

On aimerait rester plus longtemps mais nous avons encore le chemin retour à effectuer. Lorsqu’on quitte notre spot pique-nique, on aperçoit la foule, la vraie, qui s’est amassée au bord du lac. Les touristes sont tous en train d’arriver maintenant. Il est vraiment temps de partir. Nous sommes choqués de croiser autant de monde sur le chemin retour. Il y a la queue, maintenant, pour monter voir les Torres. Et il est difficile de passer à contre courant. 

Il aura fallu attendre le milieu de la forêt pour ne plus croiser personne. C’est infernal. Je comprends que tout le monde veuille admirer ces Torres, nous les premiers, mais on trouve ça dommage que le parc ne régule pas plus le nombre de visiteurs. Bref, ça ne dure qu’un temps heureusement et après nous sommes plutôt tranquilles et pouvons profiter pleinement de la route retour. On mettra 3h15 à revenir à la voiture. Et mais, c’est qu’on deviendrait presque des sportifs ?! En tout cas, c’est ce que dit mon application de compteurs de pas. Et si le téléphone le dit, c’est que ça doit sûrement être vrai ! 

La fin de cette rando signe la fin de nos 3 jours de vadrouille dans le parc. On ne peut s’empêcher de sourire en repensant à tout ce que vous avons vu en si peu de temps. Nous avions peur d’être dérangés par le nombre de touristes étant donné le succès des Torres del Paine. Mais nous n’avons (presque) jamais été gênés par la foule. Trois jours de visite, nous ont permis de pouvoir contempler pleinement ces paysages incroyables, de passer du temps à observer, à découvrir sa faune et sa flore. La route en elle même est absolument à faire. À chaque virage, une nouvelle lagune ou un nouveau mont se dévoile et c’est toujours spectaculaire. Torres del Paine mérite sa réputation et pour le moment, il est l’un de nos coups de cœur du Chili ! Nous n’avons qu’une envie, c’est y revenir pour faire le trek cette fois-ci. 

De retour sur Puerto Natales, en pleine quête du restaurant qui saura remplir décemment nos ventres vides. On remarque une poubelle publique. Puis deux… puis trois ! En fait, il y en a plein dans le centre ville. Vous allez me dire : « merci Léna, mais le fait qu’il y ait des poubelles publiques au sein de la ville n’a rien d’extraordinaire… » Soit. Mais regardez les ! Ho, il faut que je vous laisse, sinon je crois que Juju va bouffer le prochain passant !

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Y’a pas plus au sud qu’ici…

Nous sillonnons en bus des vallées verdoyantes où les moutons à têtes noires nous saluent quand ils ne sont pas trop occupés à brouter. C’est étonnamment plat ici. Je ne sais pas pourquoi dans mon imaginaire ça grouille de montagnes. L’endroit est complètement désert, seulement deux, trois maisons perdues au milieu de nulle part, résistent. Sûrement boucle d’or et sa famille… Nous arrivons face au détroit de Magellan, à l’embouchure. Incroyable de se dire qu’il y a des centaines d’années, on pouvait voir apparaître un bateau à voile à l’horizon. Nous traversons le détroit en ferry et guettons les dauphins et les orques mais on fait choux blanc.

Tant pis, nous retrouvons notre bus qui continue de descendre au sud du continent. Le paysage est incroyablement vert et florissant. Enfin, apparaissent des collines de plus en plus hautes. On aperçoit des troupeaux de moutons et de chevaux aux alentours des fermes mais aussi des Guanacos sauvages près des rivières. Qui l’aurait cru ? Je m’imaginais la Patagonie remplie de pingouins, pas de Guanacos. Nous passons les frontières terrestres comme des pros. Faut dire qu’on commence à avoir l’habitude maintenant. La route borde l’Océan Atlantique pendant un long moment. Puis elle s’engouffre de nouveau dans les terres où se dessinent les dégâts du vent à travers les arbres cassés et déracinés. Enfin, nous apercevons les superbes montagnes de la Terre de Feu. Bordées par les lacs, elles se dressent gigantesques, reines de la région à la couronne de glace. Ça y est, Ushuaia n’est plus très loin. Elle nous accueille sous une pluie de petits grêlons qui se calme rapidement. Je ne sais pas comment le prendre…

Si l’on arrive sous la pluie, la visite de la ville le lendemain se fait sous un soleil radieux ! Je crois que dans mon imaginaire Ushuaïa ressemblait plus à une ville sauvage, perdue au milieu de nulle part, faite de petites maisons égarées ça et là… Bon évidemment que ce n’est plus le cas depuis un bon moment ! Le tourisme est passé par là et on le sent grandement. À part une grande allée commerçante où s’alignent les restaurants et les boutiques de souvenirs, l’architecture n’est malheureusement plus ce qu’elle était à l’époque. Hier, lors de notre arrivée, nous sommes passés devant des reconstitutions de maisons coloniales. Dommage qu’il ne reste qu’une touche sommaire de cette architecture aujourd’hui.

Malgré tout on se prend au jeu du tourisme et on apprécie de retrouver un peu de chaleur dans les cafés du centre ville. On goûte à un met très apprécié des argentins… La Milanesa ! Une version revisitée de l’entrecôte milanaise italienne, en version XXL. Je vous laisse admirer la tête de Juju juste avant que je ne lui dise que j’ai trouvé un super restaurant qui en servait et je vous laisse admirer ensuite, sa tête quand je vois qu’il y a des excursions pour aller voir les manchots. On est à peu près sur le même niveau de bonheur !

Pas farouches les piafs du bout du monde

On commence par découvrir le Parc National de la Terre de Feu. La rando peut se faire à la journée et le niveau est assez facile. Alors on embarque le pique-nique et on monte dans le premier bus à 9h pour visiter le parc de fond en comble. Bonne nouvelle, le parc est désormais gratuit alors pourquoi s’en priver ? 

On se fait déposer à l’Ensenada Zaratiegui, près de la jetée sur laquelle se trouve le bureau de poste. Nous ne le savions pas mais si vous souhaitez envoyer un carte depuis ce lieu incroyable, c’est possible ! C’est parti pour 8km de marche, sur la Senda Costera, oscillant entre bord de mer et forêt. Devant nous le canal Beagle est secoué par les vents forts et derrière lui se dressent de magnifiques montagnes aux monts enneigés. Ça plante le décor d’entrée ! La beauté du lieu est indéniable mais on a un peu de mal à profiter du moment tellement il y a du monde autour de nous. On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de gens sur le sentier. On se suit à la queue leu leu…

Mais bon, heureusement le paysage nous attrape et nous retient là où d’autres personnes tracent à grande vitesse. Petit à petit, on perd le groupe et on fera une énorme partie de la rando quasi seul au monde ! On est épaté par la couleur spéciale de cette roche. Avez vous déjà vu des plages où les galets sont teintés de bleu ou de vert ? 

Maintenant, oui ! Après avoir longé la côte, on s’enfonce dans la forêt éternellement verdoyante de la Patagonie. Ici, on découvre le Lenga, un arbre à toutes petites feuilles d’un vert profond. On retrouve la mousse et le lichen qui semblent avoir été posés là pour la déco d’halloween! L’ambiance nous fait penser au Seigneur des anneaux. À tout moment, on s’apprête à voir débarquer un elfe ! On découvre ces drôles de fleurs appelées « notro » qui poussent seulement en Patagonie. 

En route, on a eu la chance de voir pas mal d’animaux. Surtout des oiseaux (c’est pour toi les photos qui suivent, papa). On retrouve les Ouettes, cette fois-ci ce sont des Ouettes de Magellan. C’est un peu les stars du parc puisqu’on les trouve absolument partout ici, toujours en couple. Elles figurent même sur le logo du parc, c’est dire leur niveau de célébrité ! 

On voit passer plusieurs oiseaux très près de nous. Ici, ils ne sont pas craintifs ! Je vous laisse admirer le pic de Magellan, un Carancho : ce bel aigle de Patagonie au bec bleu (peut être que lui aussi se gelait les miches) et l’ibis à face noir. C’est bon, j’ai tout bon papa?

Le sentier côtier se termine devant la rivière Lapataia. Ici, on bifurque à droite pour aller voir le mirador du Lago Acigami. 

Le chemin continue en passant à travers plusieurs lagunes. C’est toujours aussi beau et paisible.

Ensuite nous continuons la route pour aller voir la Castorera avec l’espoir d’apercevoir ses petites bêtes au boulot. Malheureusement, pas l’ombre d’une queue de castor dans le coin. On voit néanmoins leur travail, c’est assez impressionnant. Ces animaux sont de vrais ingénieurs…

Puis, on termine cette belle balade d’une quinzaine de bornes tout de même, par la belle baie de Lapataia. Dans le coin, c’est un lieu assez connu car c’est ici que se termine la route 3 qui relie Buenos Aires à Ushuaia, la route la plus australe au monde menant donc… Al fin del mundo ! Plus largement, elle fait partie de la route Panaméricaine qui traverse entièrement le continent. C’est drôle d’en voir la fin car avec Juju, on a pris des portions de cette route, à plusieurs reprises, pendant notre voyage. On ignorait par contre qu’elle partait de l’Alaska et qu’elle se terminait à Ushuaia, à 17000 km de son point de départ ! 

Non seulement la baie est jolie mais elle est aussi instructive. On apprend qu’autrefois, les Yámanas vivaient ici. C’était un peuple nomade qui se déplaçait en canoë. En 1897, un sondage dénombrait seulement 110 Yámanas, la plupart sont morts des maladies amenées par les Européens, les autres ont été exterminés pour pouvoir utiliser leur terre. Il ne reste plus, actuellement, que quelques descendants. Ironie du sort, aujourd’hui on voit passer, sur ces mêmes eaux, des bateaux de rafting remplis de touristes. 

Il est 17h. Nous sommes dans le bus retour. Fatigués mais heureux de cette journée en terre de feu, qui elle, porte très mal son nom car je peux vous dire que nous n’avons pas eu très chaud! 

Encore un rêve devenu réalité

Le lendemain, nous partons pour une balade maritime sur le canal de Beagle. Une fois monté sur le catamaran, c’est un peu la désillusion. On se rend compte qu’on est nombreux, très nombreux ! Mais on essaie de faire abstraction de cela et de profiter des paysages. Il fait couvert aujourd’hui, ça apporte un côté mystique à ce paysage marin. On commence par s’approcher de l’île aux oiseaux. De loin, on pourrait croire que ce sont des pingouins. Mais ce sont bien des cormorans impériaux. On a l’impression qu’ils nous attendent tous au garde à vous, bien rangés sur leur petite île. 

Les gens s’agglutinent les uns aux les autres pour pouvoir prendre une photo. C’est assez fou de voir que les « animaux » au sens péjoratif du terme, c’est nous… les humains ! 

Puis, le catamaran met le cap sur le célèbre phare du bout du monde, le Phare Les Éclaireurs. C’est sûr, il est très photogénique. Encore plus avec ce temps brumeux, le rouge du phare se distingue particulièrement dans ce paysage en noir et blanc. 

Juste de l’autre côté, on découvre des lions de mers en train de se prélasser. C’est la première fois qu’on en voit d’aussi près, en liberté. On se régale de les voir interagir. 

Puis, direction la tant attendue île Martillo ! Pour y accéder, il faut continuer le canal de Beagle et passer devant Puerto Williams, le village le plus austral au monde, qui se trouve côté chilien. On change d’eau également ! Difficile à croire mais le canal de Beagle est en partie alimenté par le Pacifique. On passe donc dans les eaux de l’Atlantique près de l’île de Gable. Apparement, ça se remarque. Honnêtement, je n’ai pas vu la différence… Et on arrive devant La Pinguinera ! Attention, en espagnol et en anglais, ils ne font pas la différence mais nous avons rencontré des manchots et pas des pingouins ! Plus précisément, nous avons pu voir des Manchots de Magellan avec leur ligne noire sur le buste. Ils sont tellement beaux ! On est comme des gosses avec Ju. Après les avoir mitraillés de photos, on reste jusqu’au dernier moment pour observer leurs moindres faits et gestes. Leur manière de plonger dans l’eau, leur façon d’interagir, leur marche à la fois ridicule et tellement chou. 

Bref, on pourrait y rester des heures. Le bateau néanmoins n’a pas le temps et change de spot. On a la chance de voir de très très loin l’autre type de manchots qui vit sur cette île : les manchots Papou reconnaissables à leur bec et leurs pattes oranges. Bon honnêtement, ils étaient très loin et couchés donc je n’ai, personnellement, pas vu grand chose. Au milieu d’eux se trouvait le seul et unique manchot royal de la colonie. Il n’a rien à faire là mais il s’est perdu il y a 5 ans et depuis réside sur l’île avec les autres. J’imagine qu’il a été bien accueilli et qu’il s’est dit que c’était pas si mal ici ! On le remarque car il est beaucoup plus grand que les autres et a le pelage de couleur orange sur le buste. Bon de là où on est, on voit juste une petite tâche orange. Mais je ne perds pas espoir qu’un jour on les observe de plus près ! En attendant, voici ce petit dessin d’une compagnie d’excursion en Antarctique qui récapitule tous les manchots vivants dans l’hémisphère Sud.

On retourne sur Ushuaia après 5h de traversée au total car l’île Martillo est assez excentrée. On a des étoiles plein les yeux. C’était un rêve pour moi de voir des « pingouins » pour de vrai et c’est chose faite. Je n’en reviens toujours pas… On n’a qu’une envie c’est de réserver une expédition pour l’Antarctique mais les prix nous ont autant refroidis que la température…

Quelle compagnie de bateau choisir pour voguer sur le Canal de Beagle ? 
Sur le port d’Ushuaïa, vous verrez une dizaine de compagnies proposant un tour sur le canal. Et même si elles se ressemblent toutes, elles n’offrent pas toutes la même chose. Alors comment choisir ? 
Vous souhaitez marcher avec les manchots ? Rendez vous à l’agence Piratour. C’est la seule à offrir ce service puisque l’île Martillo leur appartient. L’expérience est unique, le prix aussi. 2 choix s’offrent à vous : il faudra débourser 85 euros pour seulement la visite de l’île à pied pendant une heure mais avec un aller-retour en bus… Ils proposent aussi le combo ballade maritime sur Beagle avec marche sur l’île par contre nous n’en connaissons pas le prix puisqu’ils n’avaient pas de dispo avant une semaine. Dans tous les cas, pensez à réserver à l’avance ou prévoyez du temps sur Ushuaia. 
Vous voulez quand même aller voir les manchots mais à moindre coût ? Ça a été notre choix et nous avons opté pour la compagnie Miramar qui propose un tour complet du canal pour 48 euros. C’est un des moins chers. Attention, nous sommes sur des catamarans qui peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes. C’est donc forcément une autre expérience… Chocolat chaud offert pour tout achat d’un billet ! 
Les manchots ne sont pas votre priorité et vous chercher quelque chose de plus authentique? La compagnie Paludine propose des petits bateaux de 30 personnes pour faire le tour jusqu’au phare. Puisqu’ils sont plus petits, ils peuvent s’approcher plus prêts. Puisqu’ils ne vont pas à l’île Martillo, ils peuvent rester plus longtemps. Et c’est moins cher aussi. 
À vous de choisir ! 

Le temps se couvre et il se met à pleuvoir. Nous décidons donc de lézarder dans la ville. Puis nous rentrons à la maison, préparer notre sac pour de nouvelles aventures … À toute l’Argentine, on repasse au Chili !

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Un désert pas si désert

Changement de température et d’altitude mais pas vraiment de décor ! Nous passons d’un désert à un autre. Ça y est, nous quittons déjà la jolie Bolivie pour rencontrer le beau Chili. La douane terrestre, comme à chaque fois, a son lot de surprises… On doit payer 15 bob pour que notre passeport soit tamponné…  Pourquoi ? Personne ne sait. On dit au-revoir à notre cher guide Edwin et on saute dans le mini van direction San Pedro de Atacama. La fouille des sacs à la frontière chilienne est sommaire mais ils ont le mérite d’en avoir une. On descend, on descend et on descend. Le Chili est en face de nous au fond de cette grande pente en ligne droite. On perd 2000m d’altitude et on gagne bien 20 degrés. Comment vous dire qu’à l’arrivée on n’a pas supporté longtemps nos doudounes!

Nous posons nos sacs dans la première gare de bus d’Amérique Latine où personne ne crie ! Oui car c’est toute une expérience les gares ici (petite pensée pour celle de Cochabamba, la pire de toute !). D’habitude, dans chaque gare routière, une horde de vendeurs de ticket de bus se jette sur toi en criant les directions, ce qui donne une belle cacophonie. On s’imagine nos gares françaises sur ce modèle et on en rigole beaucoup. Mais ici, c’est zen, c’est calme. Ça change. Ça nous paraît presque bizarre… 

Petit tour du centre ville très rapide pour faire quelques courses et s’imprégner de l’ambiance. Faut dire que San Pedro n’est pas très grande. Par contre, on sent que nous sommes dans un coin très touristique, je n’ai jamais vu autant d’étrangers au km². Mais l’endroit est plutôt sympa, on y trouve évidemment plein de restaurants et de cafés assez chouettes. En tant que ville étape, ça nous semble plutôt cool.

On retrouve notre airbnb pour les jours à venir, une petite maison en bois excentrée avec vue sur le grand volcan Licancabur surplombant San Pedro de Atacama. En prime, nous avons une belle terrasse dont on profite aussitôt car il fait chaud ici. Demain on récupère notre super bolide et on part à la découverte du désert d’Atacama, un bijou immense et varié. Pour ceux qui veulent avoir notre trajet point par point, je vous renvoie à notre Polarsteps. Vous pourrez le trouver tout en bas de cet article.

Jour 1: Guacamole ? Noooon, Guanaco !

Aujourd’hui, nous nous enfonçons dans le désert. La région est très aride et malgré tout, nous rencontrons pas mal d’animaux. On retrouve les belles vigognes et on rencontre les guanacos, espèce spécifique au Chili et à l’Argentine. Ils ne sont pas farouches et traversent la route comme bon leur semble sans vraiment s’inquiéter de notre présence. Tant mieux pour nous, ça nous permet de les observer sous toutes les coutures.

On aura eu la chance de voir les 4 espèces sud américaines de la famille des camélidés : alpaga, lama, guanaco et vigogne (à cette famille se rajoute le chameau et le dromadaire mais peu de chance d’en voir ici…) Et comme je suis sympa et que je veux que vous puissiez briller en société, je vous ai fait un petit récapitulatif des 4 bestioles.

Le Lama

Le plus connu. On les voit un peu partout car on trouve beaucoup d’élevages.

L’Alpaga

Le plus chouchou. Il n’est pas rare d’en voir car il y a aussi beaucoup d’élevages pour leur viande mais surtout pour leur laine. Le « baby alpaga » est assez réputé pour sa douceur.

La Vigogne

La plus belle. C’est une espèce sauvage non apprivoisée qui ressemble à une biche. Sa laine d’une douceur inégalée est la plus chère au monde.

Le Guanaco

Le plus téméraire. Malgré le fait que ce soit une espèce sauvage, ils ne sont pas très farouches. On les différencie des lamas grâce à leur corpulence et à leur tête toute noire.

Mais revenons à notre désert! On commence par découvrir la Valle del Arco Iris. Une formation rocheuse de toutes les couleurs ! D’ailleurs tout au fond de la vallée, on trouve une autre montagne arc en ciel. Les couleurs sont moins marquées que celle du Pérou mais elles n’en restent pas moins jolies. Bon, j’avoue qu’en regardant les photos, ça ne saute pas vraiment aux yeux. Mais en réalité, les couleurs étaient plus marquées.

On remonte la vallée à pied pour profiter tranquillement du paysage. On tombe même sur une colline aux couleurs de l’Italie ! La balade est facile et très jolie. 

Ensuite, nous rebroussons chemin pour nous rendre au canyon de Guatin. Un lieu magnifique où les cactus surplombent la roche creusée par la rivière. C’est étrange de voir autant d’eau dans un des lieux les plus arides du monde. Il y en a tellement qu’on découvre même une petite cascade. La balade continue ensuite dans le rio mais aucun de nous n’a les chaussures adaptées. Alors on fait demi-tour. 

Sur la route du retour, ce sont des lamas qu’on croise cette fois. Enfin, des lamas qui se prennent pour des guanacos vu leur manière nonchalante de traverser. Difficile quand même de les prendre au sérieux avec leurs pompons aux oreilles. Moi je trouve ça plutôt sympa pour marquer les troupeaux. Imaginez deux secondes nos vaches avec…!

Le soir, on ira observer le coucher de soleil sur un des miradors gratuits de la Vallée de la Lune, notre étape de demain. Bon, visiblement, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu l’idée… mais baste le monde. La beauté du paysage nous emporte. Vivement demain, on a hâte d’y être ! En attendant, ça ne serait pas l’heure de l’apéro tiens?..

Jour 2 : Une autre planète

La Vallée de la Lune porte très bien son nom. À seulement quelques kilomètres de San Pedro, on change de planète ! Premier stop, la Duna Mayor. Ici, le sable fin se mêle aux roches craquelées, vieilles d’environ 33 millions d’années. On observe les différentes nuances de rouge qui peignent ce paysage. Ça paraît irréel. Nous n’avons pas de mal à imaginer les dinosaures foulant ces terres ! 

Un peu plus loin, la route nous amène sur la balade des 3 miradors. Il est possible de marcher sur les crêtes pour avoir un panorama magnifique du site entier. Ensuite, on descend dans la vallée pour finalement remonter au troisième mirador, le plus haut. On se sent si minuscule au milieu de cette immensité. Mais je suis quand même sur mes gardes… À tout moment un T-rex peut sortir de derrière un rocher…

Retour à la voiture pour aller voir les 3 Marías qui se cachent au fond du site. Bon, elles ont ramassé les Marie parce qu’on a de la peine à voir trois femmes dans ces rochers creusés par le vent et la chaleur. Je vous laisse plisser les yeux et faire marcher votre imagination…

Et ce soir c’est barbecue ! Oui oui, vous avez bien entendu. Les garçons ont trouvé un « barbuc » à côté de la maison et il s’avère qu’il est à partager ! Ni une ni deux, les saucisses sont achetées et les patates emballées dans l’alu. Jimmy roi du « barbuc » s’occupe de l’allumer. Et on le déguste en bonne compagnie puisqu’on a retrouvé Célia et Gilles, les Suisses avec qui nous avons visité le Salar d’Uyuni. Un invité surprise, alléché par l’odeur, s’est aussi pointé. Bon, il a un peu tiré la tronche quand il a compris qu’on ne partagerait pas… Je crois qu’il a terminé la bouteille dans notre dos pour se venger!

Nous devions observer les étoiles ce soir mais, malheureusement, le tour a été annulé à cause du mauvais temps. Il est donc reporté en espérant que les nuages partiront dans les prochains jours… 

Jour 3 : Des étoiles plein les yeux

On attaque le troisième jour dans le désert d’Atacama et cette fois ci, on part découvrir des lagunes. On va voir si celles du Chili sont aussi belles que celles de Bolivie! Premier stop dans le petit village de Socaire pour récupérer nos billets et, ensuite, pouvoir entrer dans le parc national. Sur la route, on voit pas mal de vigognes qui posent pour la caméra et même des autruches qui « se font la malle » dès que notre voiture s’arrête près d’elles.

Nous arrivons rapidement à la lagune Miscanti où nous sommes accueillis par une des gardiennes du parc qui nous rappellent les règles à respecter sur ce lieu. Les lagunes sont très protégées, impossible de s’approcher au bord pour ne pas déranger la flore et la faune. C’est plutôt une bonne chose mais le revers de la médaille, c’est qu’ici on peut très peu marcher. Tout se fait en voiture. Ce qui est un peu paradoxale avec l’idée de protéger l’environnement mais bon… On voit des chemins tracés auxquels on ne peut plus accéder. J’imagine que la covid a changé quelque peu les règles. Du coup, on en ressort un peu frustré car en plus, ces lagunes là sont payantes et nous nous sommes cantonnés à certaines parties de chemins. Dommage mais ça n’enlève rien à la beauté du lieu. 

Petit conseil si vous souhaitez voir la lagune sous son plus beau jour, venez dès 9h quand le vent ne s’est pas encore levé. Effet miroir garanti! 

Même situation pour la lagune Miñique qui se trouve à seulement quelques mètres de la grande lagune Miscanti. Impossible de s’y rendre à pied, nous avons seulement accès à un petit mirador et demi-tour toute ! Bon, c’est très beau mais c’est un certain budget pour si peu de temps passé sur place, il faut le savoir et le prendre en compte avant de venir. On assiste avant de partir à un vol de flamands, passant d’une lagune à une autre. Ça remplit nos coeurs de bonheur d’avoir pu les voir d’un peu plus près ! C’est comme s’ils avaient senti notre frustration.

Notre billet inclut la Lagune Piedras Rojas à seulement quelques kilomètres, alors on fonce voir cette beauté aux eaux bleu ciel. Une fois de plus, on se retrouve face à un circuit balisé mais cette fois-ci, il est un peu plus long. Il faut 45 min pour le parcourir en prenant son temps et en faisant des photos. Nous sommes plus nombreux sur place. On ne peut pas éviter les tours organisés éternellement… Mais puisqu’on est en pleine nature, c’est moins dérangeant. La lagune est sublime avec ses nuances de bleu, de vert. Au loin, quelques vigognes broutent paisiblement. 

On croise même un petit pote qui se fait un plaisir de poser pour Juju.

Le lieu est vraiment superbe, d’autant plus, vu du mirador de Aguas Calientes, à seulement quelques kilomètres de l’entrée principale. Il est accessible gratuitement et offre un panorama génial sur toute la lagune. C’est ici qu’on décide de se poser pour manger notre casse croûte. On aperçoit quelques tâches roses, ça semble être des flamands. 

On termine notre tour des lagunes en allant voir la Laguna Tuyaito, à seulement 5 minutes en voiture de notre dernier spot. Encore une fois, le lieu est magnifique. Cette fois ci l’eau est d’un bleu presque translucide au milieu d’un petit salar. C’est joli et c’est gratuit, c’est tout ce qu’on aime ! 

Le soir, on décide de se faire un petit plaisir et d’aller manger une pizza chez Barros Restaurant. Elles sont délicieuses mais prenez en une pour deux car elles sont gigantesques ! Au milieu du repas, Marlène reçoit un message de la dame qui s’occupe du tour des étoiles. Vous savez, le tour qui a été annulé hier pour cause de mauvais temps. Ils ont de la place ce soir à 22h et en plus en français, avec Alain, un astronome du CNRS expatrié depuis 20 ans. On saute (de joie) sur l’opportunité et on rentre se préparer. 

Il est 22h, nous sommes dans le salon éclairé à la lumière rouge d’Alain. On l’a croisé rapidement et il nous a invité à nous asseoir sur son canapé. Il est lunaire, ce qui va de pair avec son activité ! Un bus arrive avec une dizaine de passager à son bord. Le salon est désormais rempli; Alain commence sa présentation.

Et là, on ne nous avait pas prévenu mais on assiste à un véritable One Man Show! Alain est plein d’humour et explique avec malice les dessous de l’astronomie. En plus d’être drôle, il est instructif ! On réapprend les bases, puis on sort pour observer les étoiles à l’oeil nu. Le ciel du Sud est complètement différent de celui qu’on peut voir en France. Ici, pas d’étoile Polaire, pas de grande et petite Ours mais la constellation d’Orion, les Pleïades, l’étoile la plus brillante du système solaire Sirius etc… Alain nous raconte les contes et légendes qui ont donné les noms et formes aux différentes constellations. C’est juste passionnant.

Mais la partie la plus excitante arrive : l’observation aux télescopes ! Alain et sa femme en ont une petite dizaine dans leur jardin. C’est lui même qui les a construits en majorité. Il y en a de toutes les tailles. Grâce à eux, on a pu observer de près :

Une nébuleuse : nuage de poussières et de gaz ressemblant à une toile d’araignée ou au monstre dans Stanger Things

Un amas stellaire : plusieurs étoiles proches les unes des autres

Jupiter et Saturne. Une des plus belles observations fut celle de Saturne car on a vu son anneau de façon hyper nette, c’était fou !! 

La ceinture d’Orion : une constellation assez facilement repérable car les étoiles s’alignent presque parfaitement

À la fin de l’observation, la femme d’Alain nous explique comment utiliser nos portables pour photographier le ciel, ce qui m’a permis de prendre les photos ci-dessous. Bon, évidemment, la qualité est assez médiocre mais ça me permet de vous montrer à quoi ressemble une nébuleuse (sur la photo de gauche) et un amas stellaire (en haut à gauche sur la photo de droite).

Mais la plus belle reste celle-ci, souvenir d’une des plus belles nuits de notre vie. 

Nous sommes de retour dans le salon d’Alain où on nous offre une boisson chaude. La visite des étoiles se termine par le diaporama de quelques photos du ciel prises par Alain. Les photos sont en couleur car même si nous, humains, observons le ciel en noir et blanc car nous avons des yeux tout pourris, l’univers est bel et bien coloré. Une des photos qui nous a particulièrement marqués, c’est celle des 10 000 galaxies qui représente seulement quelques millimètres du ciel observable. Imaginez la grandeur de l’univers… Ça fait relativiser, nous ne sommes vraiment rien dans ce bas monde ! 

Ce fut une expérience absolument extraordinaire, qu’on ne vivra probablement pas deux fois. Alors même si le prix est élevé (40 euros par personne), nous vous la conseillons vraiment. Et particulièrement avec Alain, pionnier des visites célestes et astronome de formation. Je vous met son site ici pour toutes informations.

Jour 4 : C’est beau mais…

Aujourd’hui, dernier jour dans le désert d’Atacama. On continue sur notre lancée en allant voir d’autres lagunes, plus proches de San Pedro. Celles-ci sont à réserver sur internet la veille avec choix d’un horaire. Nous sommes venus dès l’ouverture à 9h et il n’y avait pas grand monde. Il faut tout de même débourser 15 euros par personne pour entrer sur le site.

Découverte de la Laguna Piedra où on peut se baigner ! L’eau est à 15 degrés, les garçons se dégonflent mais avec Marlène on se jette à l’eau. Le truc drôle c’est qu’on flotte hyper facilement tellement l’eau est concentrée en sel. Il est même difficile de nager ! 

On patoge un peu puis on va voir la lagune qui se trouve juste à côté, la Laguna Cejar. 

On souhaite continuer notre visite des lagunes en allant voir la Laguna Tebinquiche un peu plus bas mais une fois arrivé sur le lieu, on nous demande encore de payer. Celle ci coûte 8 euros par personne. On nous informe aussi que la prochaine lagune que nous souhaitions visiter coûte dans les 10 euros par personne. Ça commence à faire un budget conséquent… On fait donc demi tour à la recherche d’une rando gratuite dans le coin. Impossible de trouver quoi que ce soit. Du coup retour à la maison pour préparer la suite. En attendant, voici une petite « récap » vidéo de nos quelques jours passés ici.

On se console tout de même en allant manger une glace chez Babalú. C’est la troisième fois qu’on y va . Les glaces sont super bonnes, on goûte à des parfums insolites comme « fruit et fleur du désert » et les portions sont énormes. Voilà, je pose l’adresse là pour les gourmands. 

Bilan en demi teinte pour le désert d’Atacama. On comprend l’engouement mais on comprend aussi le manque cruel de backpackers dans le coin. Il faut clairement prévoir un budget conséquent pour visiter ce lieu, entre l’hébergement, la location de la voiture et les billets d’entrées des différents sites. Nous n’avons trouvé que peu de sites gratuits. Nous avons de la peine à comprendre ces prix exorbitants sous prétexte de protéger la nature alors que tous les sites sont seulement accessibles et à visiter en voiture… Nous avons quand même eu un vrai coup de cœur pour la Vallée de la Lune. S’il n’y avait qu’un site payant à faire, ce serait celui-ci car il est réellement dépaysant et pour nous, il ne ressemble à rien que nous n’ayons déjà vu. Deuxième activité payante à faire absolument, vous vous en doutez sûrement… mais c’est l’observation des étoiles avec Alain. C’est quelque chose qui nous a marqué tous les deux et dont on se souviendra toute notre vie. Et dans ce cas là, nous comprenons le prix un peu cher car l’entretien des télescopes n’est pas donné… 

En aucun cas, nous ne regrettons d’être venu dans le coin car la région est magnifique. On aurait juste aimé voir plus d’articles sur les réseaux parlant du coût réel de ces activités. Maintenant, vous savez ! 

Nos conseils pour visiter la région d’Atacama:
S’il faut réserver, faites attention aux horaires sur les sites, certains ferment à 12h ! Aussi, certains lieux sont combinables. Vous pouvez faire quelques petites économies. 
Rendez-vous à l’office du tourisme sur la place centrale de San Pedro, on vous donnera le plan avec tous les sites, les sites internet où réserver et vous saurez ce qui est ouvert ou fermé. 
Les tours partent vers 10h et 16h généralement pour visiter les lieux. On a réussi à passer plus ou moins entre les foules en partant plus tôt ou plus tard. 

C’est le noooord… Ah bah non, c’est le sud !

Après avoir vu le nord du pays, on file tout droit à l’extrémité sud ! Nos chers copains eux, restent dans le Nord et partent à la découverte de l’Argentine. Alors c’est l’heure des aux-revoirs. On aura partagé une bonne partie du trajet avec ces deux loustics, pour notre plus grand plaisir. Merci de nous avoir aider à sortir de notre zone de confort niveau rando, merci pour votre bonne humeur au quotidien et merci pour ces folles parties de UNO ! Ce n’est qu’un au-revoir … !

À l’aéroport, le signal sonore retentit pour notre vol direction Punta Arenas, la plus grande ville de la Patagonie Chilienne. À la sortie de l’avion, on se prend une claque thermique ! Adieu les 30 degrés d’Atacama et bonjour les 10 degrés de la Patagonie. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, on est assez content de retrouver le froid et de mettre les bonnets. Ça nous faisait tout drôle d’avoir aussi chaud en plein mois de Novembre. Même si ici, c’est techniquement le printemps. Je n’ose pas imaginer l’hiver en Patagonie avec son vent à découper le visage. 

On découvre notre hôte, Cristian. Un homme adorable, originaire de la région mais qui s’était expatrié au nord pendant un temps. Il est plein d’humour et extrêmement attentionné. Nous sommes arrivés et le petit déjeuner était prêt avec des petits pains faits maison. Mais alors, qu’est ce qu’il parle vite ! À l’imagine des chiliens, c’est difficile pour nous de comprendre quelque chose et pourtant ça fait 5 mois qu’on pratique l’espagnol tous les jours ! Il fait l’effort de ralentir un peu son débit et on arrive à papoter quelques instants avant qu’il ne parte travailler. 

On part ensuite à la découverte de cette ville du bout du monde. Au cœur de la place centrale, un monument à la gloire de Magellan. En effet, ici on fait face au détroit « découvert » en 1520 par le portugais pour l’empire espagnol. C’est en réalité un peu plus bas qu’il est passé mais c’est quand même sympa de voir ce détroit mythique ! J’aime pas trop le mot découvert même si c’est celui qu’on emploie communément car vous vous en doutez, les terres étaient déjà habitées et bien connues des différents peuples autochtones. D’ailleurs, une des théories sur l’origine du nom « terre de feu » (donné à ce petit chapelet d’îles à l’extrémité sud du continent) proviendrait des nombreux feux domestiques aperçus par l’équipage pendant leur traversée entre les îles. Ces peuples ont été massacrés et certains individus ont même été kidnappés lors de l’expédition du HMS Beagle (à bord duquel figurait un dénommé Darwin) et traînés comme bête de foire dans les expositions universelles d’Europe. Bref, un passé encore un peu caché à première vue quand on visite la ville. Nombreux sont les monuments en l’honneur de Magellan et de son co-équipier Elcano qui termina le premier tour du monde à voile. Mais heureusement, les musées retracent fidèlement l’histoire de la région. 

La ville est désormais très paisible. On est loin de ce que pouvait être le quotidien des colons à leur arrivée en 1848. Le dimanche, une partie de l’artère principale est fermée aux voitures alors les familles se baladent à vélo, en patins ou tout simplement, comme nous, à pied sur la Costanera del Estrecho. Tout le bord du détroit est aménagé, on passe de monuments en monuments commémorant le passé colonial du lieu.

Le soleil nous réchauffe en cette saison printanière. D’après Cristian, c’est assez rare qu’il ne pleuve pas ou qu’il ne vente pas ici alors on en profite ! Sur le ponton, une tonne de cormorans et de mouettes s’agitent. Apparement, ils viennent nicher là, en cette période. On découvre un nouveau Pokémon, le Cormoran Impérial avec sa houpette sur la tête. De loin, il ressemble à s’y méprendre à un pingouin. La balade est très agréable. Julien ne l’avouera pas mais je l’ai vu accélérer le pas à la vue du panneau « attention zone à tsunami »…

On continue notre visite par le Musée Nao Victoria. Créé par un passionné et avec l’aide de charpentiers de marine, on peut y voir les répliques, grandeur nature, de plusieurs bateaux dont le Victoria, seul bateau de l’expédition de Magellan à avoir effectué un tour du monde.

On monte aussi à bord du HMS Beagle, autre bateau ayant fait le tour du globe en passant par les îles Galapagos avec à son bord le célèbre Darwin. Juju se met à la barre, j’ai peur que le bateau ne chavire (même s’il est à terre). En plus de pouvoir vraiment visiter les bateaux de fond en comble, il y a pas mal de reconstitutions d’objets d’époque et une histoire plus que complète de chaque bateau. Bref, un musée ludique qui vaut le coup d’œil. 

Une petite dame au grand cœur

Puisqu’il fait froid, on trouve plaisir à se réfugier dans des cafés. On vous conseille le Wake Up Cafe qui fait des brownies tièdes et fondants. Pour le meilleur chocolat chaud (peut être de votre vie !) demandez le chocolat maison de History Cafe. J’en salive rien qu’en y pensant. En plus le lieu est assez chouette, vous y trouverez plusieurs photos de Punta Arenas à différentes époques. Pour les amateurs de découvertes culinaires, vous ne pouvez pas passer à côté de Kiosko Roca. C’est une institution au Chili ! Élu « mejor picada de Chile », on vient déguster les fameux « Choripan » (petit sandwich avec une pâte de chozio et du fromage) avec du « leche con platano » (lait à la banane). Le mélange est étrange, Julien s’y est risqué et a aimé ! En tout cas, on valide à 100% les mini-sandwich à 1€. 

Je vous rassure, nous n’avons pas fait que manger. On s’est aussi pas mal promener dans la ville. Faut dire qu’une ambiance toute particulière règne ici avec ses maisons très basses, le vent qui siffle dans nos oreilles quand on se trouve sur les grands boulevards et ces petits choses qui nous font penser aux États-Unis.

Chassez le naturel, il revient au galop. On adore particulièrement découvrir une ville en mangeant au marché local. Et il faut dire qu’ici, on est plus que bien tombé ! Déjà, il est juste au bord du détroit, donc pas mal niveau vue. Ensuite, nous choisissons par hasard le petit troquet Dona Zuny au 1er étage du marché et nous avons été accueillis comme des rois. Le menu del día est à 6,50 euros et il faut avoir faim car, après la traditionnelle soupe en entrée, on goûte au poisson du coin le « pejerrey », un peu plus gros qu’une sardine. Évidemment, on accompagne le tout d’un Pisco Sour puisque le Chili et le Pérou s’arrache l’origine de ce cocktail. La grosse différence c’est que l’un est fait au citron jaune et l’autre au citron vert. (Pablo ne lit pas les prochaines lignes ) On a quand même une préférence pour le Péruvien… Mais on regoûtera quand même… Juste pour être sûres ! Le patron nous offre un autre cocktail, typique de Patagonie : le Calafate Sour, même principe que le pisco sauf que la liqueur vient d’une baie du coin. Avec la fatigue, on est parti rond comme des queues de pelle ! 

Je me dois tout de même de vous raconter un petit moment de vie incroyable. Lorsque nous entrons dans le restaurant, nous apercevons une dame et sa maman, une toute petite mamie heureuse comme tout de manger avec vue sur le détroit. On échange un regard et un sourire puis nous passons commande. Les deux femmes partent avant nous et nous saluent. Nous leur disons au-revoir également. Puis, deux minutes plus tard nous revoyons la petite dame âgée revenir et se diriger vers notre table avec un cadeau en main. Elle était partie nous acheter deux petits pingouins aimantés pour nous souhaiter la bienvenue dans leur région… Vraiment ce voyage me redonne foi en l’humanité. Je n’en reviens pas de la gentillesse des gens. On la prend fort (enfin pas trop) dans nos bras et sa fille immortalise ce moment là. C’est ainsi qu’on a rencontré Consuelo et Uberlinda Godoy.

Après la séquence émotion, place au chapitre nature. À seulement 9km de la ville se trouve la Reserva Nacional Magallanes. C’est un parc peu touristique où les gens du coin viennent courir. On peut faire une boucle à pied de 10km ou bien même venir à vélo sur la journée. On opte pour la version à pattes avec le circuit Las Lengas. 

Pour y aller, il suffit de prendre le bus El Andino au coin de la Calle Chiloe et de la Carrera Pinto. Pour les horaires, direction l’office du tourisme qui se trouve dans le kiosque de la place centrale.

La balade est sympathique au son des arbres qui craquent sous le vent et des oiseaux qui se chamaillent. Les arbres semblent s’être déguisés pour Halloween avec cette mousse déposée sur les branches comme des toiles d’araignées vertes et animées par le vent.

Le sentier est vraiment facile et offre 3 points de vue sur le parc. On peut apercevoir d’un côté ses monts enneigés et de l’autre, le détroit ainsi que la ville de Punta Arenas. Une petite rando sans prétention mais pleine de tranquillité. On a même croisé un cheval sauvage qui nous a servi de guide pendant un temps. Décidément, les animaux s’inquiètent beaucoup pour nous. Ce n’est pas la première fois que l’on nous guide. Je crois qu’ils ont peur qu’on se paume !

On a eu droit à une météo vraiment clémente sauf le dernier jour où le vent s’est mis à souffler sec ! Mais alors, je ne vous parle pas de la petite brise de printemps. Ici, les rafales te font dévier de ta trajectoire ! Et les bourrasques sont tellement froides qu’elles te lacèrent le visage. Je n’ose imaginer quand le vent atteint plus de 100km/h… Car oui, ici, il peut même aller jusqu’à 120 km/h. Nous sommes rentrés juste à temps quand il s’est mis à grêler. On ne nous avait pas menti, le temps ici est complètement incertain. Il peut changer dans la minute. 

Dernier repas avec Cristian. Le premier jour, il nous avait accueilli avec le petit déjeuner et nous avait même cuisiné un délicieux saumon pour le repas du soir. Ce soir, c’est à notre tour de le remercier en lui concoctant un petit plat. On lui fait des classiques pâtes au thon/citron. Ça l’étonne car ici le citron ne se cuisine pas en salé mais il mange avec appétit. Mission réussie !

Nous avons passé un super moment chez Cristian. Il a été hyper attentionné tout en nous laissant notre espace personnel. Si vous cherchez un logement à Punta Arenas, n’hésitez pas à le contacter au +56 9 7696 2714. Ah oui, et il a un chat, qui s’appelle Bertha et qui aime les câlins. Si ça c’est pas un argument… 

Il y a évidemment beaucoup d’autres choses à faire dans le coin, l’île aux pingouins surnommé « la Pinguinera » est l’une des attractions phares de la ville. On peut aussi faire la balade en bateau sur le détroit et visiter les îles alentours mais tout est excessivement cher. On parle de centaines d’euros… Donc, ne voulant pas cramer totalement notre budget, nous avons décidé d’aller chez les voisins argentins pour faire d’autres activités. Notre prochaine étape c’est donc la célèbre et unique ville d’Ushuaïa. 

Mais avant de vous laisser, j’ai une question pour les potentiels chiliens qui me lisent. Vous pouvez m’expliquer cette engouement pour les saucisses type Knacki ?

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Alors là mes amis, attachez vos ceintures, vous allez être secoués ! Et je ne dis pas ça parce qu’à l’heure où j’écris ces lignes, je suis dans un 4×4 qui dévale une pente sablonneuse… Mais bel et bien parce que vous n’allez pas croire mon récit quand je vais vous décrire le paysage qui défile actuellement sous nos yeux… C’est bon, vous êtes assis ? Allez, allume le moteur Maurice, il est temps de voyager dans un autre monde !

Jour 1 : Bienvenue à l’hôtel de sel !

Il est assez tôt quand on rejoint notre guide Edwin à l’agence de Tupiza. C’est de cette petite ville, implantée au milieu d’une zone désertique qu’embarque dans notre 4×4, notre compagnon pour les 5 prochains jours. Deux nouveaux copains de route se joignent à notre troupe pour le tour, deux petits Suisses adorables, Célia et Gilles. Le tour ? Mais de quoi elle parle ? Et bien, si nous sommes venus en Bolivie, c’est pour voir un paysage assez spectaculaire et assez unique : un désert de sel. Le Salar d’Uyuni est tout bonnement le plus grand désert de sel au monde ! Nombreuses sont les personnes nous ayant partagé leur amour pour cet endroit alors aujourd’hui c’est le début de l’aventure pour découvrir le salar et la belle région qui l’entoure.

On quitte rapidement la ville de Tupiza pour retrouver un paysage désertique. Derrière les cactus, de superbes montagnes commencent à pointer leur bout du nez. On s’arrête à Quebrada Torre, une formation rocheuse rongée par l’eau donnant une forme très spéciale à ces montagnes.

Le périple commence bien ! Le paysage est déjà sublime. Notre guide nous explique qu’on extrait de l’or, du fer et du mercure à cet endroit. Pas le temps de creuser, on remonte dans le 4×4 pour continuer sur des routes aux allures de bout du monde. Heu… On a le plein d’essence hein …?

En chemin, on fait plusieurs stop pour observer les lamas et les vigognes. Les vigognes, c’est une sorte de croisement entre un lama et une biche. Avec son allure élancée, on dirait un lama précieux ! Je vous l’avoue, c’est notre chouchou. Même si l’alpaga reste bien mignon quand même…

Et alors surprise totale, on observe même des autruches sauvages ! C’est la première fois que nous en voyons en liberté.

Edwin rallume le moteur et le 4×4 se remet à slalomer à travers ces vallées où nulle âme ne vit. L’immensité de ces espaces est impressionnante, les plaines arides s’étendent à perte de vue.

Direction la Ciudad del Encanto, un lieu incroyablement dépaysant. On retrouve la même sorte de formation rocheuse sillonnée par l’eau, vue en début de journée mais cette fois, en version XXL. On dirait un château de sable près à s’effondrer. Il faut faire attention car la roche est quand même friable. Mais on peut tout de même s’aventurer à l’intérieur de ces montagnes verticales. Ça forme comme un labyrinthe au plafond de lumière. C’est un paysage qu’on n’a jamais vu auparavant, complètement unique et magnifique. 

Il existe même un des puits de lumière à l’effigie de l’Amérique Latine.

Peu à peu, la plaine rocailleuse se transforme en paysage ensablé où la végétation tente tant bien que mal de pousser. On aperçoit quelques grandes traînées de sel laissant présager la suite. Les dunes deviennent de plus en plus grandes.

On s’approche de la ville d’Uyuni qui vit du salar essentiellement. Celle-ci n’a rien d’extraordinaire alors on ne s’y attarde pas. Direction le cimetière de trains, à la périphérie de la ville, où reposent les carcasses de trains vielles de 100 ans. On voit des vielles locomotives du début du siècle. L’endroit est étrange mais fascinant. 

On y trouve aussi des sculptures faites avec des pièces de récup. Impressionnantes par leur taille et le soin apporté aux détails.

Le soleil commence à se coucher, il est temps de découvrir notre hôtel tout particulier pour cette nuit. En effet, il sort du commun car il est quasi entièrement construit en sel, du sol au plafond, en passant par le mobilier, notre table à manger et même notre lit! Les briques sont extraites du salar et ensuite assemblées et collées ensemble grâce à un mélange d’eau et de sel fin. Impossible à croire et pourtant vrai ! Ça isole pas mal, nous n’avons pas trop froid contrairement à ce qu’on nous avait dit. 

Cerise sur le gâteau, la nature nous borde avec un merveilleux coucher de soleil sur le salar, qui est juste en face de nous. On le devine à peine, il apparait juste un mirage au loin. On dirait un immense lac. Il nous tarde d’y être!

Jour 2 : Envie de salé ?

Nous entrons dans le Salar d’Uyuni. Ça y est, ces grandes plaines blanches de sel apparaissent enfin sous nos yeux. L’immensité du lieu est impressionnante. Tout de suite on remarque par terre ces formations octogonales ressemblant aux tomettes. Ces formes sont créés par l’oxygène contenue dans l’eau sous le salar. Il faut s’imaginer 120m de profondeur, mélange d’eau et de sel. Et ce, sur 11000 km2! Il y a des millénaires, cet endroit était juste un immense lac appelé Michin. Avec les différents changements climatiques, le lac s’est asséché et transformé en un salar. Et pas n’ importe lequel car c’est le plus grand du monde! Il produit 80% du sel qu’on trouve en Bolivie. À notre grande surprise, le sel n’est pas exporté à cause de sa moins bonne qualité que les sels qu’on trouve sur le marché. Mais l’autre trésor que renferme cette plaine de tommettes blanches, c’est le lithium. D’ailleurs, nos appareils électroniques en pâtissent et se déchargent bien plus rapidement que d’habitude.

Le sel, au début un peu jaunâtre devient de plus en plus blanc à mesure que nous nous enfonçons dans le désert. Un blanc si pure que seules les traces des 4×4 nous ayant précédés, nous rappellent que nous ne sommes pas seuls ici. On pourrait s’y perdre avec une facilité déconcertante.

Notre premier stop sera los ojos de sal. On peut y voir des puits d’eau qui bouillonne. Les gens viennent soigner leur rhumatismes ici en s’asseyant devant les petits bassins pour respirer les gaz qui s’en échappent.

Un peu plus loin, dans un autre bassin, Edwin plonge sa main pour récupérer des cristaux de sel. Il en extrait un carré presque parfait ! Je pense à mon beau frère, prof de physique, qui aurait su m’expliquer comment cela est possible. En attendant, je contemple !

Puis on passe devant la fameuse sculpture de sel du Paris-Dakar. Une des étapes les plus dures, c’est de traverser le désert d’Uyuni car la course se passe en saison des pluies et l’eau salée, c’est la pire ennemie des mécaniques des voitures. Autre difficulté, les distances ne sont pas faciles à évaluer et les pilotes les sous estiment souvent. 

Juste derrière, on aperçoit la Valle de las Banderas, une attraction faite pour les touristes qui viennent afficher leur drapeaux. C’est rigolo de voir que le monde entier s’est rendu ici. Après, ça reste un lieu « instagramable » sans trop d’intérêts. On sourit quand même en découvrant le drapeau breton qu’on voit absolument PARTOUT. Du fin fond de la forêt guatémaltèque jusqu’au désert d’Uyuni, ils sont là les bretons ! Et on se tape un mini fou rire quand on remarque la tête de nos deux suisses à l’air circonspect lorsqu’ils entendent un français s’exclamer « oh regarde, y à même le drapeau de la croix rouge ! » Loupé Michel…

Il existe 36 îles dans le salar. La plus connue, la isla Incahuasi, est peuplée de cactus millénaires. Les cactus poussent d’un seul cm par an ! Surnommée « maison de l’inca », cette île était habitée par ce peuple quand le désert était encore un lac. Le panorama depuis le haut de l’île est incroyable. Nous sommes au cœur d’un paysage hors du commun, complètement dépaysant.

On visitera aussi la isla Pia Pia, un peu plus loin. Celle-ci n’a pas autant de cactus mais il y a une grotte qui sert de maison aux viscachas du coin. On a la chance d’en voir passer un ! Il enclenche le mode caméléon et se camoufle incroyablement bien dans les rochers. Mais ses petits yeux le trahissent et on l’aperçoit lové dans une cavité. Pour rappel, pour ceux du fond qui n’ont pas révisé, les viscachas, ce sont ces espèces de gros lapins aux allures de sages chinois qu’on trouve en Amérique Latine et qui ont l’air de nous juger quand on les regarde de trop près… Attention, à ne pas confondre avec la Marlène et le Jimmy sauvage. Je vous met des photos en dessous pour que vous puissiez les identifier correctement.

Le panorama est tout bonnement sublime. On ne se lasse pas de ce paysage irréel, à l’aspect enneigé. On tombe même sur un petit étang qui semble peint à l’aquarelle sur cette grande toile blanche. Dieu que notre planète sait faire de belles choses de ses 10 doigts !

On en profite pour s’amuser un peu. Qui dit plaine aride à perte de vue dit photo rigolote avec perspective. Alors on s’est donné à fond et croyez moi, ça n’a pas été de tout repos. Je vous laisse admirer le résultat ! Quand Juju a une petite faim et quand on a une grande soif !

On immortalise le moment avec toute la troupe. Laissez moi donc vous montrer la fine équipe avec qui nous avons passé plusieurs jours à bien rire :

On passe poser nos affaires à l’hôtel dans un petit village en bordure du salar. C’est de nouveau un hôtel de sel et c’est toujours aussi incroyable. Les enfants nous sautent dessus, curieux de voir ma drôle de caméra carrée. Un shooting photo s’improvise alors dont le résultat sera ces belles photos floues, souvenir d’un moment parfait d’échange et de complicité.

Puis, nous retournons dans le salar pour observer le coucher du soleil. Edwin nous fait la surprise de nous préparer l’apéro avec des chips, du vin et du fromage ! On voit qu’il connaît bien les français et qu’il sait comment nous faire plaisir ! On savoure ce moment hors du temps avant de retrouver nos pénates. 

Jour 3 : Au pays des lagunes

Bye bye le Salar, c’était magnifique mais beaucoup d’autres belles choses nous attendent. On s’apprête à découvrir le Sud Lipez, une région surprenante ! 

Le paysage change drastiquement. On part d’un désert de sel pour trouver un désert de sable et de roches. Premier stop, les rails d’un train. Mais pas n’importe lequel, celui qui relie le Chili à la Bolivie. En face de nous, nous apercevons donc le Chili, derrière nous la Bolivie. C’est seulement un train de marchandise mais c’est drôle de voir ces rails sortis de nulle part en plein désert. 

Edwin nous conduit ensuite au mirador du Volcan Ollagüe, un volcan sur la frontière entre le Chili et la Bolivie et qui fume côté chilien. C’est la première fois que nous pouvons observer un volcan en activité. Bon, je vous préviens, en photo c’est assez léger. Faut plisser un peu les yeux pour le voir, mais quand même, ça reste impressionnant en réalité !

Vous la voyez la petite fumée ?

On remarque aussi les immenses boules de verdures surnommées « cetelem » par Marlène et Jimmy (on comprend l’inspi !) Le vrai petit nom de cette plante, c’est « Yareta« . Elle dénote particulièrement dans ce paysage aride et pourtant, c’est souvent là qu’on la trouve car elle ne pousse qu’en altitude. Une fois morte, le boliviens s’en servent de combustible pour chauffer les maisons et utilisent aussi ses racines pour soigner l’épilepsie. Rien ne se perd, tout se transforme! 

On change de paysage encore une fois. La route sillonne la vallée au milieu des lagunes de montagne. 

Dès la première lagune, nous pouvons apercevoir des flamands roses, des ouettes et des vigognes ! La Laguna Cañapa est en partie blanche à cause des minéraux qu’elle contient et qui apparaissent lorsqu’elle s’assèche. Et du coup, le contraste de couleur est magnifique ! 

La deuxième lagune, Laguna Hedionda, nous offre en spectacle, encore plus de flamands roses. En Amérique Latine, il y a plusieurs sortes de flamands, différents de ceux qu’on a en France. Leur plumes ont des teintes davantage corail que rose. Ils sont tellement beaux à observer. On reste tous béats devant ces pauvres bêtes qui doivent se demander pourquoi on les regarde comme ça. On les observe manger, voler, même se chamailler. J’aurais clairement pu rester là toute la journée à les observer…

On continue la route des lagunes en passant devant la Laguna Chiar Kota. On est tous interloqué par sa profonde couleur bois de rose mais malheureusement on ne s’arrête pas. Edwin nous promet que c’est la petite sœur d’une lagune encore plus spectaculaire un peu plus loin. Alors on lui fait confiance et on la regarde seulement de loin. Imaginez la beauté de cette région pour qu’on puisse passer à côté de ça parce que c’est pas si exceptionnel d’après notre guide.

Dernière lagune sur notre route, la Laguna Honda. C’est une lagune à voir en prenant un peu de hauteur car elle est en forme de cœur (ou de cul, ça dépend de la perspective quoi). On aperçoit de loin, toute la vie qui peuple ce lieu. De nombreuses mouettes rieuses viennent survoler nos têtes. Cette route est un véritable paradis pour les oiseaux et animaux du coin. 

On continue notre periple dans le Sud Lipez en traversant le Cañon del Inca aussi appelé Cañon de las Viscachas. Vous l’avez devinez, on voit beaucoup de ses « écureuils-lapins » dans le coin. C’est le lieu idéal pour eux, ils peuvent se cacher dans tous les recoins et petites cavités de la roche du cañon. On mange même avec eux. Attirés par l’odeur de notre nourriture, un premier vient pointer le bout de son nez, puis deux, puis trois… Plus trop craintifs, nous arrivons à les observer de près. C’est génial ! 

En sortant du canyon, nous arrivons dans le désert de Siloli où se trouve le fameux Arbol de piedra. C’est un rocher volcanique qui a été creusé par le vent avec le temps. Sa forme très particulière fait penser à un arbre. Mais on l’avoue, nous n’avons pas été très impressionnés car il est, en fait, riquiqui. Ça me rappelle la première fois que j’ai vu la Joconde, tiens… Qu’à cela ne tienne, c’est l’occasion de faire du yoga ! Voici mes dames et messieurs, la positon de l’arbre devant l’arbre :

On arrive au lieu préféré d’Edwin pendant ce tour : la Laguna Colorada. Bon effectivement, il ne nous avant pas menti. La grande sœur de la Laguna Chiar Kota est impressionnante ! Sa teinte rose hyper intense s’accompagne de touches de bleu et de blanc. Le minéral qui fait la couleur blanche dans cette lagune s’appelle le Borax. Il était, autrefois, exploité pour créer… de la porcelaine ! On fait le tour de cette lagune aux allures de palette de peinture, qui est aussi riche en animaux. En plus des flamands, on aperçoit quelques alpagas en vadrouille. Je tiens à préciser que, comme absolument toutes les photos de ce blog, aucune image n’a été retouchée. C’est vraiment la couleur de l’eau. Je soupçonne quand même les flamands de déteindre dans la lagune…

Ça aurait pu s’arrêter là mais le clou du spectacle arrive. Ewin nous emmène observer les Geyzers. Nous arrivons sur un lieu lunaire. Devant nous, des dizaines de cratères fumants. Le souffre enveloppe nos narines de cette « délicieuse » odeur d’oeufs pourris. Le spectacle est incroyable, on voit l’eau bouillir sous nos pieds. Il n’est pas difficile de s’imaginer l’intensité de l’activité souterraine…

On ne s’attendait pas à voir une aussi grande variété de paysages en commençant notre périple dans le Sud Lipez. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises ! Mais ce soir, nous nous couchons tôt car demain, on quitte un moment la voiture pour retrouver nos bâtons de randonnée… 

Jour 4 : On suit les traces de Tina Arena pour aller plus haut

Êtes vous déjà monter à plus de 6000m d’altitude ? C’est ce que nous venons de faire ce matin. Laissez moi vous raconter…

Levés aux aurores, nous embarquons dans le 4×4 qui nous emmène assez haut sur le volcan Uturuncu. C’est un volcan en semi-sommeil donc encore très actif à l’intérieur. En effet, nous sommes les témoins de plusieurs fumerolles et geysers sur la route menant au volcan. 

La voiture nous dépose à 5500m d’altitude et c’est à nous de jouer. C’est déjà très haut. En effet, ce sommet à 6000m est considéré comme l’un des plus faciles au monde car il « suffit » de monter de 500m. Mais l’altitude nous empêche de marcher comme on le ferait d’habitude.

Il fait un froid de canard à cette hauteur et malgré nos équipements, on a froid aux mains et aux pieds. Après 10mn, le guide local qui nous accompagne avec Edwin, nous prête des gants un peu plus costaud et ça va déjà un peu mieux. On marche très très lentement pour éviter de s’essouffler. Bon, peut être un « chouilla » trop lentement. On finit par être congelé. En plus du froid, le vent s’ajoute à la fête et vient nous lacérer le visage. Mais on fait une pause à 200m du sommet à l’abri du vent. Le guide local nous offre une infusion aux plantes censée aider pour le mal de l’altitude. En montant, je commençais à avoir du mal à respirer alors il me donne aussi de l’Agua Florida : une fiole d’alcool dans laquelle on a fait infuser plusieurs plantes médicinales t’aidant à respirer. Et effectivement, après avoir respiré ce mélange, je n’ai eu aucun problème pour terminer l’ascension. 

Ça y est, le sommet est là, 6008m au dessus de la mer. On se prend tous dans les bras pour se féliciter. Même si c’est un sommet à 6000m facile à grimper car il n’y a que quelques mètres d’ascension sans neige, ça n’en reste pas moins un sommet très haut alors on est fier de nous ! On s’abrite du vent glacial devant le petit muret de pierres. Puis on immortalise le moment en prenant quelques photos et en savourant ce panorama unique. De là haut, on aperçoit l’Argentine et le Chili. Des dizaines de lagunes, semblant êtres des gouttes d’eau, sont éparpillées entre les montagnes. C’est époustouflant… 

Bon, puisqu’on est monté, il ne reste plus qu’une chose à faire : descendre ! Et si d’ordinaire, la descente peut s’avérer plus facile que la montée, elle est en l’occurrence bien plus difficile pour moi. Nous passons sur l’autre versant du volcan pour descendre car il est moins pentu. Bon, ça reste quand même une descente à pic et nous devons zigzaguer dans le sable et les cailloux jusqu’à la voiture. Mais nous ne sommes absolument plus à l’abri du vent de ce côté et ce dernier souffle atrocement fort. Alors entre le froid, le sable qui vient dans mes yeux, la peur de me casser la figure méchant et le rythme soutenu qu’impose le guide (il courait ce malade !), je panique « un poquito » ! Heureusement, j’ai un Juju sous le coude pour m’épauler et pour m’attendre. Et j’arrive tant bien que mal à descendre les mètres qui nous séparent de la voiture. 

Notre avis sur l’ascension:
On est trop content d’être monté à plus de 6000m d’altitude ! C’est un sommet assez accessible, car pas besoin de faire de l’alpinisme et il peut se faire sur la journée car on nous dépose en voiture à environ 5500m. Pour Juju, il lui a manqué un peu de challenge. Pour moi, pas de soucis de ce côté là, j’ai eu ma dose entre la descente infernal et le souffle court à la montée. Même si ça reste un sommet facile, je l’avoue aussi, ça n’en reste pas moins un 6000m donc ne foncez pas tête baissée et acclimatez vous si vous souhaitez le faire. Mais on ne peut que le recommander, la vue à l’arrivée est incroyable…

Après avoir pris une bonne douche , nous voilà de nouveau reparti. Le paysage est très changeant. Au creux des canyons désertiques se dévoilent des vallées verdoyantes où broutent quelques lamas. Après quelques kilomètres, de nouvelles lagunes pointent leur bout du nez. On s’arrête à l’une d’elle pour observer les flamands et les vigognes. Il y a là aussi un vent à décorner les bœufs. Même les flamands galèrent à voler, ce qui est assez drôle à observer!

Une autre lagune, Laguna Kollpa tire son nom du minéral qu’elle contient et qui la rend naturellement blanche. Le Kollpa est utilisé comme détergent naturel pour la laver le linge et le corps. Par contre la Bolivie envoie le produit brut au chili pour qu’il le transforme et le lui revende par la suite car il n’y a pas d’usine de transformation ici.

Arrivés à notre hôtel, nous avons la bonne surprise de découvrir qu’il se situe en face d’une jolie lagune.

Cerise sur le gâteau, à quelques mètres de là, il y a des bains naturels d’eau chaude grâce à l’eau souffrée des volcans. Alors on affronte le froid et on se jette à l’eau. L’eau est à 38 degrés, on est tellement bien… Mais on garde quand même les bonnets ! On a la chance de n’avoir le bain que pour nous. Et Edwin se joint à nous. C’est chouette de passer un moment avec lui. 

On dîne devant le coucher de soleil avant de faire une partie endiablée d’UNO. Puis on part se coucher avant d’entamer notre dernière journée en Bolivie. Et oui, déjà…

Jour 5 : Traverser une frontière en plein désert, check !

Le matin, nous nous sommes tous levé à 4h30 pour observer le lever du soleil. Bon, Edwin nous avait promis un ciel embrasé en reflet sur la lagune. On l’a attendu… Il n’est pas venu! C’est le jeu ma pauv’ Lucette. 

Après le petit dej, en voiture Simone! Le paysage rocheux laisse carrément place à un désert de sable, parsemé de lagunes avec les montagnes boliviennes, chiliennes et argentines en fond. Edwin nous balade à travers la Pampa Jara, maintenant appelé désert Salvador Dalí. Le lieu est entouré de la cordillère colorée des Andes (frontière avec le chili) et des volcans Boliviens. Dalí n’est jamais venu ici mais il a fait une série de tableaux ressemblent fort à ce paysage, donc ils ont rebaptisé le désert en son nom ! 

La route serpente à travers le désert où l’on observe les dernières lagunes boliviennes. On s’arrête devant le volcan Licambur qui se trouve sur la frontière entre le Chili et la Bolivie. À ses pieds siège la laguna verde surnommée ainsi car quand il y a du vent, le cobalt et l’arsenic contenus dans l’eau sont remués donnant une couleur verte à la lagune. À cause du mélange toxique, impossible d’y voir des flamands. Lorsqu’il n’y a pas de vent, l’effet miroir est assez splendide.

On continue notre route au milieu du désert jusqu’au moment où nous tombons sur le premier poste aux frontières. Oui, pour sortir de Bolivie, on passera par deux postes dont un où il nous faudra payer 15 bob pour avoir notre tampon de sortie du territoire… Lunaire ! C’est toujours une expérience le passage des frontières terrestres. Ce poste aux frontières tout particulièrement car il se trouve complètement perdu au milieu du désert, d’où leur interprétation très personnelle de la loi…

Arrivés au Chili, on se sépare d’Edwin qui fera toute la route inverse dans la journée. On est tous un peu triste de le laisser car il a rendu notre séjour plus qu’agréable avec ses petites attentions et sa bonne humeur constante. Pour ceux qui cherchent un super guide, voici le numéro de l’agence: +59173850846. Demandez Edwin en guide. Il ne reste plus qu’à construire un groupe de 6 personnes et roule ma poule!

Et comme cadeau avant de quitter cette région, une petite vidéo récapitulatif de ces 5 jours fantastiques !

Bilan de la Bolivie

On est passé à la vitesse de la lumière en Bolivie car nous étions pressés par le temps mais c’est clairement un pays où nous aurions pû rester plus longtemps. On a donc visité les incontournables et on est plutôt resté sur le circuit « touristique » mais c’est un pays qui a beaucoup plus à offrir à notre sens.

Ce qu’on a aimé:

– La variété des paysages : entre îles, lagunes, montagnes et déserts. Les paysages sont époustouflants et certains sont uniques au monde, comme le Salar d’Uyuni. 

– Sucre : la capitale officielle de la Bolivie, une ville incroyable qui a beaucoup à offrir. On a adoré faire le food tour avec Cristian, un peu d’histoire autour de bons petits plats locaux : le bonheur ! 

– Le Sud Lipez : on entend beaucoup parler d’Uyuni, et oui c’est magnifique, mais toute la région autour est incroyable. Les lagunes au pied des volcans sont époustouflantes et il n’y a qu’en Bolivie qu’on a pu observer des flamands d’aussi près. 

– Les animaux : flamands, vigognes, lamas, alpagas, viscachas et j’en passe. Y’a qu’à rouler dans la pampa pour les trouver ! 

– Les traces de dinosaures : jamais on aurait pensé en voir dans notre vie, c’est chose faite ! 

– Le vin : bien plus sous côté que le vin argentin et chilien, le vin bolivien gagne a être connu car on s’est régalé ! 

– un pays pour les backpackers : on a pu se faire plaisir sur les restaurants et les à côtés car le coût de la vie est faible ici. Pays super pour les petits budgets. 

Ce qu’on a moins aimé:

– L’accueil des gens. Venant du Pérou, ça a été la douche froide pour nous. Après, nous sommes surtout restés dans les lieux touristiques et ce n’est pas ici qu’on a le plus d’authenticité.

– La Paz : on ne vous déconseille pas de le faire mais ce n’est pas une ville qu’on a particulièrement apprécié. Faut dire que la météo n’était pas de notre côté non plus…

– Le risque alimentaire : il paraît qu’il y a un dicton ici: qui n’est pas tombé malade, n’a pas visité la Bolivie. Bon la case est coché pour ma part ! Ici, encore plus qu’ailleurs, il faut faire attention à son assiette.

En résumé, nous n’avons qu’une envie, c’est revenir pour sortir des sentiers battus. À bientôt la Bolivie… et Bonjour le Chili !

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Arrivée matinale à la capitale

Nous reprenons la route direction la capitale du pays : Sucre ! Mais quoi ? C’est pas La Paz la capitale ? Minute papillon, j’y reviens tout à l’heure.

Nous arrivons par le bus de nuit et découvrons la ville à 5h du matin où les seuls habitants sont les chiens errants. On se fait même « pote » avec un chien qu’on baptisera Médor (oui, on ne peut pas être très original à 5h du mat…). Il nous protégera becs et ongles des autres chiens féroces. La ville aux murs blancs se réveille doucement. Entre églises et placettes, il y a plein d’endroits où se poser. On choisit la magnifique grande place centrale en attendant que les commerces ouvrent.

On prend un excellent petit déjeuner au Cosmo Cafe où la dame propose même une version française avec tartine au Nutella et nous sert un pain fantastique. Puis, on se dirige vers notre maison pour les jours à venir. L’avantage de voyager à 4, c’est qu’on peut s’offrir des Airbnb à moindre coup alors on en profite.

On passera plusieurs jours à Sucre, la ville est incroyable, gorgée de bons petits restaurants et empreinte d’histoire. Il y a aussi pas mal de choses à faire autour.

On commence d’ailleurs par sortir de Sucre et découvrir ses alentours avant de vraiment découvrir la ville. Enfin, je dis « on » mais je devrais plutôt dire « ils » car l’équipe de choc fera le petit trek sans moi à cause d’une vilaine contracture musculaire qui m’a fait la misère quelques jours. Que voulez vous, je reste une sportive du dimanche ! Je donne donc pour la seconde fois ma plume à Juju pour vous raconter le trek.

Jour 1 : Youhou, y’a quelqu’un ?

Aujourd’hui est un grand jour car nous décidons de sortir de notre zone de confort. En effet, nous allons nous séparer… Le temps d’un weekend, évidemment. Léna étant « gravement blessé » à la cuisse gauche, elle décide de rester se reposer à l’appartement pendant que Marlène, Jimmy et moi partons sur les chemins boliviens à la découverte du trek de Maragua.

Un déjeuner vite englouti, des adieux déchirant avec Léna et nous voilà partis pour prendre le collectivo direction Potolo. Coincé entre le chauffeur (sosie bolivien de Gilbert Montagné, la vue en plus) et une femme avec son bambin, le voyage se passe sans grande difficulté et les paysages qui défilent sont magnifiques.

Après 1h30 de route, on demande au chauffeur de nous déposer à Capilla de Chataquila (point de départ de la randonnée). Les premiers kilomètres se font sur une partie du chemin de l’Inca. Nous sommes charmés par les paysages que proposent notre itinéraire. Au bout de quelques kilomètres, on arrive à un premier point de contrôle. Nous sommes obligés de payer 10 BOB pour pouvoir continuer notre route. Nous en rencontrerons plusieurs sur la route. Il s’agit de passages plus ou moins officiels. Mais cet argent revient aux différentes communautés qui se chargent d’entretenir les sentiers (mas o menos, on ne va pas se mentir). Quelques temps après, deux compagnons, de types canidés, décident de faire la route avec nous. Les chiens étant parfois très agressifs en Amérique du Sud, on marche en gardant toujours un œil sur eux.

Au bout de quelques kilomètres, un dilemme s’impose à nous. Notre chemin est coupé en deux par une rivière assez large et avec pas mal de courant. Est ce qu’on traverse ou est ce qu’on cherche à emprunter un autre itinéraire ? En regardant la carte, on se rend bien compte que l’on perdrait beaucoup de temps à faire un détour. Ni une ni deux on enlève nos chaussures et on entame la traversée. Enfin… c’est avec plein de courage que Jimmy et moi regardons Marlène traverser la rivière en première. Voyant que tout va bien et qu’elle n’est pas morte emportée par les eaux, nous retroussons nos manches (enfin plutôt nos pantalons) et nous la rejoignons de l’autre côté. Malheureusement, nos deux compagnons (finalement très sympas) cherchent des solutions mais ne parviennent pas à traverser. C’est donc retour à la casa pour nos deux toutous.

L’émotion passée, nous continuons notre route à travers de beaux panoramas. Parfois, nous traversons des villages complètement désertiques (ce qui nous rappelle le canyon de Colca). Où sont les habitants ? Aucune idée. La plupart du temps, nous sommes les seuls sur le chemin. De temps en temps, nous croisons quelques voitures remplies de touristes qui n’ont pas eu la foi de faire le chemin à pied, mais c’est tout. On continue comme ça jusqu’au village où nous allons passer la nuit.

Arrivée à destination, nous remarquons que le village est, lui aussi, complètement désert. Nous commençons par aller voir une cascade que Marlène et Jimmy avait repéré mais elle est à sec durant cette période de l’année. En revanche, le spectacle doit être magnifique durant la saison des pluies. On en profite pour observer la « grotte du diable ». On l’appelle comme ça parce que la forme de cette grotte fait penser à un « diable » (ils ont pas mal d’imagination dans le coin).

Après avoir marché sur plus de 18km nous rejoignons notre hôtel, lui aussi désert. On se retrouve devant une porte fermée et personne pour nous ouvrir. Après quelques minutes d’attente, Marlène parvient à joindre notre hôte qui nous invite à rentrer et à faire comme chez nous (le cadenas sur la porte n’étant pas verrouillé). On fait un petit tour du propriétaire. L’auberge n’est pas grande et assez sommaire mais on s’y sent bien.

Un petit break chocolaté s’impose, une douche également. Ensuite on décide de partir en exploration du village. On croise quelques enfants qui jouent mais on ne voit pas grand monde. On se sent quand même un peu seul. On finit par trouver la seule « tienda » du coin avec quelqu’un à l’intérieur (miracle !!). On fait le plein de provision pour la journée du lendemain et on rentre à notre auberge.

Au retour, on découvre notre hôte et quelques personnes qu’elle avait invité pour la soirée. Mais ils ne la passeront pas avec nous et iront festoyer dans le jardin. On rencontre également Maria (j’ai changé son nom pour qu’elle ne soit pas identifiée… c’est faux, je l’ai juste oublié) qui nous prépare notre repas du soir. En discutant avec elle, on apprend qu’elle vient d’Espagne, qu’elle est en étude et qu’elle prépare un doctorat. Elle est ici pour quelques mois et enseigne dans l’école du village. Après un bon repas, on décide d’aller se coucher car demain, départ aux aurores pour une nouvelle journée de marche d’environ 18km.

JOUR 2 : On traverse un cratère

Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, nous voilà repartis sur les routes boliviennes. Aujourd’hui, le but est de rejoindre Potolo pour prendre le collectivo qui nous ramènera à Sucre. Avant de partir, nous profitons des belles lumières du matin pour faire quelques photos et admirer le paysage.

Marlène et Jimmy ont repérés 2/3 points notables à observer durant cette journée. Le premier étant un cratère de météorite, nous partons à sa recherche. Bon… on a cherché mais on n’a pas trouvé. En y repensant et en lisant quelques articles sur le sujet, il se trouve qu’il était juste sous notre nez enfin plutôt on était en plein dedans. Et oui, le village de Maragua se trouve dans le cratère, et ceci explique cette curieuse formation géologique tout en arrondi. En réalité on ne sait pas vraiment si l’origine de ce cratère est dû au crash d’une météorite ou au mouvement des plaques tectoniques.

Le prochain point d’observation se trouve à quelques kilomètres de Maragua. Nous remontons en haut du cratère, profitons de la belle vue qui s’offre à nous et continuons notre route jusqu’à notre prochaine étape. Nous y voilà, les empreintes de dinosaures de Niñu Mayu. Évidemment, il faut payer notre dû. Un monsieur est là pour veiller sur le site afin que ce dernier ne soit pas vandalisé. Bon, une fois qu’on a payé il est parti et plus personne pour surveiller. Les traces ne sont pas particulièrement protégées (absence de barrière, pas besoin de guide) contrairement à celles que nous avions vu à Torotoro. Pas plus d’informations sur ces empreintes mais c’est toujours incroyable de se dire que nous sommes sur les traces de dinosaures qui ont existé plusieurs millions d’années avant nous.

Après les empreintes, notre but est de rejoindre Potolo. A ce moment-là, notre GPS devient notre plus grand ami car il n’y a pas de sentier. Guidé par Jimmy, nous traversons des champs et prenons des descentes sans vrai tracé. Bref, pas toujours évident de se repérer mais rien n’enlève le plaisir d’être en pleine nature et du calme qui s’offre à nous.

Une dernière grosse montée se présente à nous et une fois franchie, nous nous retrouvons sur une piste beaucoup plus facile à suivre. Il nous reste quelques kilomètres avant Potolo et nous retrouvons peu à peu la « civilisation » : les maisons se font plus nombreuses, on croise quelques habitants.

Ca y est,  Potolo en vue ! On aperçoit aussi un collectivo que l’on décide d’arrêter. Il se trouve que c’est celui qui va à Sucre et qu’il n’y en aura pas d’autres avant plusieurs heures. Le collectivo a beau être rempli nous prenons quand même la décision de monter pour ne pas avoir à patienter des heures à Potolo. On monte comme on peut. Le chauffeur me place à l’avant, un peu serré mais ça va. En revanche Marlène et Jimmy n’ont pas cette chance. Jimmy passe une bonne partie du voyage debout, dans une position pas très confortable. Marlène finit par s’assoir à côté d’une dame qui largue son déjeuner et retapisse, au passage, la carrosserie du camion. Et oui, même les boliviens ont du mal à supporter la conduite en collectivo. Après deux jours d’un superbe trek nous retrouvons Sucre et Léna qui s’est bien rétablie. C’était chouette de partager ce moment avec Marlène et Jimmy et merci à eux de me l’avoir proposé.

Des petits plats et des grandes histoires !

Alors ça vous a plu ? Pas mal le Juju écrivain ! Mais je reprends quand même la plume pour vous raconter la suite…

On décide de découvrir la ville par le biais de la gastronomie ! Rien de mieux non ? On nous a recommandé mille fois le Food Tour de Cristian, un Suisse Péruvien qui est venu retrouver ses racines dans son pays d’origine. D’ors et déjà, j’annonce la couleur : le tour a été INCROYABLE ! Cristian mêle à la perfection recette locale et anecdotes culturelles. Si vous souhaitez faire sa visite à Sucre avec lui, voici son numéro : ±59168947892. Il propose des tours en français, en anglais et en espagnol. Réservez un peu à l’avance, il commence à être victime de son succès !

Voici un petit résumé de notre tour avec lui. Si vous ne voulez pas être spoilé et avoir la surprise de ce que vous allez manger ou si vous n’êtes pas vraiment féru d’histoire alors on se retrouve plus bas.

Cristian commence le tour en nous expliquant l’importance de… Potosí! Cette ville minière avait une importance fondamentale au 16e siècle grâce au Cerro Rico, une montagne où on extrayait de l’argent. La ville devient la plus peuplée d’Amérique Latine, dépassant alors Mexico. La légende dit que la quantité d’argent sortie de la mine aurait pu servir à construire un pont entre le continent sud-américain et l’Espagne. Ils ne sont jamais excessifs dans les contes et légendes …! L’importance de Potosí sur la scène mondiale est immense car c’est là-bas que le premier peso mexicain aux initiales de la ville, PTSI, fut frappé, donnant par la suite le symbole actuel sur le dollar américain ! Mais l’utilisation massive de l’étain, moins cher, ainsi que l’appauvrissement de la mine mit fin à la grande période de Potosí. Ainsi, la ville n’a pas été nommée capitale de Bolivie malgré son passé glorieux.

Nous revenons donc à Sucre. Cristian pointe du doigt la Basilique St François d’Assise où le 25 mai 1809 un cri de liberté retentit, le premier d’Amérique Latine. Pour la première fois, la population se rebelle contre le roi d’Espagne. Cela attira l’attention de Simon Bolivar qui passera à l’action une fois qu’il aura eu vent des premières manifestations de Sucre. C’est ici que tout commence et que tout finit puisque c’est à Sucre qu’est signée la déclaration d’indépendance.

Bon, l’histoire c’est bien beau mais place à la bouffe ! Petite interlude lorsque nous passons devant une Salteñeria. Cette boutique spécialisée dans la vente de Salteñas est malheureusement fermée car c’est un met à consommer de préférence le matin et il est 14h… La Salteña, ça ressemble à une empañada mais sans en être une. La recette a été inventée par des argentins originaires de Salta (d’où le nom) mais vivant à Potosí ! C’est donc bien une recette bolivienne qui consiste à insérer un bouillon aux légumes et à la viande avec un œuf dans une pâte bien soudée. On a pu en goûter à Potosí et effectivement, c’est un régal ! Ça change des empañadas qui sont souvent mono-goût.

Puis, on passe devant un drapeau Bolivien, Cristian nous explique la signification des couleurs : rouge pour le sang versé pendant la guerre d’indépendance, jaune pour l’or qui est la première richesse du pays et vert pour la nature variée et florissante.

Cristian nous amène ensuite au marché découvrir les fruits exotiques du coin. On déguste les traditionnels jus dans une Juguería. On se rend compte qu’on a bien visité l’Amérique Latine car on connaît tous les fruits et nous sommes des habitués des stands à jus des marchés. Une seule question se pose: comment allons nous faire à notre retour en France…? Pour nous conquérir davantage, Cristian nous emmène déguster du fromage, de chèvre en plus ! Bon la dame est adorable mais je suis désolée… personne ne fait aussi bien le fromage que les français.

On prend ensuite la direction du « comedor » du marché, autrement dit la cantine populaire où l’on goûte à la fameuse sopa de maní. C’est une soupe à la cacahuète fraîche donc elle n’a pas le goût de la cacahuète qu’on connaît mais c’est un délice ! Agrémentée de petites pâtes, légumes et morceaux de poulet, c’est presque un repas complet à elle toute seule. Ici, la soupe c’est sacré, plus que n’importe où en Amérique Latine. On en mange matin, midi et soir et toujours en entrée. En même temps, je comprends… Les soupes sont délicieuses ici. L’autre grand classique, c’est la soupe de quinoa.

Petite balade digestive dans une autre partie du marché. On salive devant les fruits secs et les piments séchés, un peu moins devant les gâteaux qui font grimper mon taux de sucre dans le sang juste en les regardant ! On s’arrête devant un drôle de fruit séché qu’on ne reconnaît pas tout de suite alors qu’il est très courant dans nos vergers français… Ce sont des pêches séchées! Elles servent à faire la fameuse boisson qu’on a goûté à La Paz, le Mocochinche.

Ça nous ouvre bien l’appétit et ça tombe bien car on part goûter le premier plat traditionnel de Sucre, tenez vous bien… C’est la saucisse-bière ! Non non, nous ne nous sommes pas téléportés en Alsace. Ici, le « chorizo con pan » avec une cerveza locale est le plat populaire par excellence. Je vous laisserai vous faire votre avis en allant le goûter par vous même. C’est bon mais pour nous, y’a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Ah bah, on est exigeant..!

Le deuxième plat traditionnel (oui oui, on va pas mourir de faim dans ce tour, c’est certain !) est par contre super bien, tant sur le plan gustatif qu’historique. Parlons du « Mondongo« . Créé par les esclaves de Potosí à la vue du gaspillage alimentaire de leurs maîtres, ils récupéraient les abats de viande jetés pour les cuisiner. Quand ils sont arrivés à Sucre avec la recette, la pomme de terre, le piment rouge et le persil ont été ajoutés pour créer le mondongo qu’on connait actuellement. Avec le temps, la viande devient plus accessible, les tripes sont remplacées par la viande de porc. Mais attention, c’est seulement à Sucre. Dans d’autres régions de Bolivie, on garde la recette originale, c’est à dire avec des abats. Cerise sur le gâteau, le plat est même aux couleurs de la Bolivie avec le rouge de la sauce, le jaune des pommes de terres et le vert du persil. À quand un plat bleu blanc rouge ?

Pendant le repas, Cristian nous explique que d’ici quelques jours, pour la Toussaint, un grand événement culinaire intimement lié aux morts aura lieu. Pour el día de los muertos, les maisons sont ouvertes à tout le monde (touristes compris), les familles célèbrent leur mort de l’année en accueillant, avec un rituel précis, les gens qui veulent entrer chez eux pour prier pour leurs défunts. À cette occasion, la famille offre du mondongo et tout le monde mange ensemble. Toutes les heures, il y a des prières collectives pour le mort. Plus il y a du monde, plus on reste longtemps dans la famille et plus le mort reçoit de prières, meilleure sera sa vie dans l’au-delà car il ne sera pas oublié. C’est pour ça que tout le monde est absolument le bienvenu. On repère facilement les maisons qui pratiquent ce rituel car les habitants accrochent des rubans noirs et violets au dessus de leur porte.

Puis petite marche digestive jusqu’au parc Simon Bolivar où Cristian nous explique enfin pourquoi La Paz n’est pas la capitale du Pérou! Lors de la révolution, l’armée de libération a été fondée par Simon Bolivar. Cette armée va libérer les territoires du Vénézuela, d’Équateur, de Colombie, du Panama, du Pérou et de Bolivie. Se faisant, Simon Bolivar va devenir président de la Grande Colombie (actuels Équateur, Colombie et Vénézuela) et par conséquent, c’est le Maréchal Sucre qui devient chef de l’armée qui aide à libérer le Pérou. Puis c’est à Chuqichaka que se rencontrent les grands hommes et femmes de la libération. Le 6 août 1825 naît la République de Bolivar, future Bolivie dont la capitale provisoire est Chuqichaka en raison de ses conditions climatiques favorables. En 1839, n’ayant pas trouvé d’autres capitales, on change le nom Chuqichaka (ancien nom quechua) par Sucre en hommage au Maréchal et elle devient capitale officielle de la Bolivie.

Mais alors que vient faire La Paz dans tout ça ? La guerre du pacifique change la carte et transforme la Bolivie en un pays enclavé, sans plus aucun accès maritime. Par conséquent la capitale n’est plus sûre et le président décide de lui même de s’installer à La Paz. Depuis, le siège du gouvernement est déplacé à La Paz mais la capitale inscrite dans la constitution du pays demeure toujours Sucre. Pas de débat pour Cristian, il n’y pas pas deux capitales comme le laisse entendre les définitions des dictionnaires, mais bien une seule et une ville où siège le président. Voilà, maintenant vous saurez quoi raconter à Tata Suzanne pendant le repas de Noël!

On termine la visite par la dégustation la plus délicate : le cœur de bœuf ! Coupé finement en lamelle, ici on le cuisine au barbuc. Je n’osais pas trop goûter mais je suis trop curieuse pour ne pas le faire… Et ben figurez vous que ce n’est pas mauvais ! Je n’en mangerais pas de nouveau mais on a été surpris d’avoir aimé le goût.

Le tour s’arrête là mais Cristian nous dévoile encore quelques bonnes adresses, notamment un rooftop permettant d’avoir une vue panoramique sur Sucre au coucher du soleil. Vous avez donc deviné notre destination de ce soir. On ne se prive pas d’un petit verre en bonne compagnie puisqu’on y retrouve Cristian, alleché par l’idée d’une partie endiablé de Uno. Et sachez que pour nous, le Uno est un jeu à prendre très au sérieux. En témoigne la tête de Jimmy qui n’hésite pas à dégainer la frontale quand il commence à faire trop sombre. Ce n’est pas la nuit qui va nous empêcher de jouer, non mais!

Notre découverte de Sucre s’est beaucoup faite à travers sa nourriture. Ici, il y plusieurs restaurants gastronomiques au prix d’un restaurant classique en France. Vous commencez à nous connaître… On ne résiste pas à l’idée de se faire des bons restaurants. Alors on en profite. On testera le Nativa. Bon, contrairement à tous les avis qu’on a vu sur le sujet, nous restons perplexe. Oui certains plats étaient bons et complexes en saveur mais nous sommes passés à côté d’autres. Et dans l’ensemble, nous avons plus eu l’impression d’avoir eu des échantillons qu’un vrai repas. Je n’ai pas pu me retenir de rire quand le dessert est arrivé, à savoir une fine tranche de poire posée seule dans son assiette. Malgré les 8 plats, nous sommes ressortis en ayant faim… Je crois qu’on est trop gourmands pour ce genre de restau . On finira même à la Cabañita, le kebab revisité du coin et conseillé par notre guide culinaire Cristian, pour remplir notre estomac. Nous connaissons des voyageurs qui ont testé El Solar, un autre restaurant gastronomique, qui est mieux d’après eux. À vous de nous dire !

Maria fait travailler nos mollets pour nous rendre sexy !

On nous a conseillé une autre guide sur Sucre qui propose des visites guidées gratuites. Et deuxième belle surprise, on découvre la pétillante Maria qui nous montre toute une partie de la ville que nous ne connaissions pas. Puis Maria, c’est la spécialiste des « fun facts ». Au milieu de l’histoire de son pays, elle cale des petites anecdotes pas piquées des hannetons ! On vous conseille vivement de la contacter au +59169685172 et de faire le tour avec elle. Sinon, voici ce qu’on a retenu :

Fun fact #1: Si vous regardez attentivement le clocher de la place centrale, vous devriez voir une erreur. Pourquoi ? Parce que cette même erreur existait sur la première horloge de Big Ben et qu’ils ont voulu reproduire, à l’identique, le clocher ici ! Alors vous avez trouvé ?

« Fun » fact #2 : Maria vient de La Paz mais elle a fui car elle avait trop peur d’être enterrée vivante. Elle avait une copine dont le père était maçon qui lui a confirmé ce qu’elle prenait pour une légende urbaine, les sacrifices humains à la Pachamama existent bel et bien en Bolivie. Je vous confère au précédent épisode si vous voulez savoir de quoi je parle.

Fun fact #3: il existe une rue hantée à Sucre. Lorsque deux hommes passèrent de nuit dans la Calleron de Santa Teresa, ils virent un bébé enveloppé dans un linge, abandonné sur le pavé et pleurant de tout son corps. En s’approchant, ils découvrirent le visage complètement déformé et horrible de ce petit être qui ressemblait au diable. L’un pris ses jambes à son cou et l’autre disparu à tout jamais. Depuis, il s’est passé énormément de choses étranges à tel point que les habitants de la rue décidèrent d’incruster entre les pavés des ossements de vaches formant une croix tous les 2 mètres pour protéger la rue. Apparement ça marche !

Petit stop ravito ! Et oui, on ne s’arrête jamais vraiment de manger. Mais pour notre défense, nous passons par hasard dans une rue où des petites dames vendaient des fruits que nous n’avions encore jamais vu et Maria insiste pour nous faire goûter. Moi, on m’a toujours dit que ça ne se faisait pas de refuser…

Ces énormes haricots sur les photos au dessus, c’est du Pacaï. Chaque graine est entouré d’une texture un peu cotonneuse sucrée et juteuse. Absolument délicieux, c’est un fruit un peu oublié mais qu’on trouve communément en Amérique Latine.

De même, l’Achacha ressemble à une petite prune mais se pèle comme un litchi et la chair du fruit est très duveteuse. Encore une incroyable découverte gustative ! Mais revenons en à nos moutons.

Fun fact #4: Des labyrinthes secrets foisonnent sous nos pieds. Des tunnels souterrains relient toutes les églises de la ville au grand couvent Santa Teresa. Mais ne vous y aventurez pas, on y trouve des cadavres de nourrissons abandonnés par les nonnes ! Il y a aussi des tunnels qui servaient d’échappatoire en cas de rébellion. Il fallait ramper sur plus de 4km dans la terre, la chaleur, éclairé seulement à la bougie pour pouvoir sortir de la ville. Autant vous dire il fallait en vouloir ! Nous, nous n’avons pas pu rester plus de 2 minutes …

Fun fact #5: Tu peux acheter des brisures d’hostie ou des petits gâteaux au couvent en procédant à l’ancienne. Tu sonnes la cloche 3 fois pour avertir les sœurs de ta présence puis, tu mets les sous dans le tourniquet en énonçant clairement ce que tu veux et … tada! Les brisures d’hostie, c’est considéré comme un snack ici. Ça change du Prince de Lu c’est sûr…

Fun fact #6: La feuille de coca se reçoit à deux mains jointes ou dans un chapeau mais jamais autrement car c’est la feuille sacrée qui représente la pachamama donc c’est impoli de la prendre à une main.

Fun fact #7: Une femme avec des gros mollets c’est sexy ici ! Ça sous entend qu’elle aime marcher et travailler, ce qui est un atout considérable en Bolivie. Et en même temps, c’est aussi la seule partie du corps qu’on voit sur les femmes ici car elles portent toutes des jupes traditionnelles jusqu’aux genoux.

Fun fact #8: Il existe tout un quartier où le nom des rues portent le nom de chats. Pourquoi ? Car c’est ici que se sont réunies toutes les veuves après avoir perdu leur mari au combat. Ayant toutes des chats pour animal de compagnie, les rues ont été rebaptisées en leur honneur !

Fun fact #9 et #10: Seuls les peuples des Andes du coin tissent des figures anthropomorphes pour représenter l’inframonde, toujours en noir et rouge. Il existe d’ailleurs deux diables en Bolivie: le Diable chrétien (mauvais, méchant, bref celui qu’on connaît) et le « diable » inca, dieu de l’abondance qui lui est bon !

Évidemment, Maria nous a raconté bien plus de choses mais je pense que ça fait assez d’histoires pour aujourd’hui. Nous ne pensions pas, en venant à Sucre, plonger au cœur des fondations historiques du pays. C’était tellement intéressant, instructif, curieux, bouleversant et même un peu effrayant parfois ! On ne regrette pas du tout s’être arrêté une petite semaine dans cette ville. Elle vaut la peine de s’y attarder.

En plus, on a eu la chance de faire cette visite en excellente compagnie. Nous nous sommes retrouvés avec Thomas et Bérangère, des compagnons de route croisés sur le lac Titicaca, au même moment à Sucre. Un petit couple adorable qui en plus connait bien notre région puisque Bérangère est stéphanoise !! Forcément, des gens biens…!

Beaucoup de talent et un soupçon de magie

On terminera notre séjour ici en allant voir le ballet « Origenes » au théâtre de la ville. C’est bien plus qu’un spectacle de danse traditionnelle. On aime bien assister à ce genre de show car c’est toujours un moment de partage culturel intense à travers l’art. La musique live et les chants nous transportent et les costumes traditionnels sont juste époustouflants de beauté. On est téléporté dans un conte, à la frontière avec le réel. Ça nous a tous donné des frissons. Un spectacle magnifique pour clôturer ce beau moment passé à Sucre.

Alors transportés ? Notre prochaine destination n’est pas des moindres. C’est la raison pour laquelle on nous a dit de nous rendre en Bolivie. Mais ça, vous le verrez au prochain épisode…!

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

L’article Episode 19 : Sucre nous régale est apparu en premier sur Awayweget.

Des airs de bout du monde

Ça y est, nous venons de traverser la frontière Péru-bolivienne. Comme à chaque fois, le passage de frontière terrestre est un moment hors du temps. Les villes aux frontières sont toujours des lieux inhabités et délabrés. Mais on commence à s’habituer à cette ambiance de Far west. Cette fois-ci, aucun problème, ni côté Péruvien pour sortir, ni côté Bolivien pour rentrer. Aucune question, rien. Nous ne sommes pas habitués à des passages aussi doux ! Bon, on se rend compte qu’on a de la chance d’être français car les gardes mènent la vie dure aux latinos qui souhaitent passer la frontière…

Nous arrivons donc à Copacabana mais ne vous méprenez pas, on est loin de la plage paradisiaque du Brésil. C’est une ville sans grand intérêt à part d’être le point de départ en bateau pour la Isla del Sol. C’est pour elle que nous sommes là. Conseillée par nos copains voyageurs Marlène et Jimmy, nous nous rendons donc sur l’autre rive du Lac Titicaca.

Après une nuit à Copacabana, nous voilà donc sur le bateau direction cette île sauvage bolivienne. Bon, ça commence mal, il n’y a que des touristes avec nous lors de la traversée. On se dit que ce n’est pas si protégé que ça… Le bateau fait deux stops, un au sud de l’île, endroit le plus touristique où se trouvent hôtels et restaurants et un au nord, partie plus reculée et plus sauvage de l’île.

Bon, à peine sommes nous arrivés sur le quai nord, qu’un guide se jette quand même sur nous pour nous proposer ses services. On l’esquive discrètement tandis que tout le groupe qui était avec nous se rue sur lui. On comprend qu’il y a des gens qui viennent seulement à la journée et qui ne restent que quelques heures. On passe donc entre les groupes qui se forment et après quelques minutes de marche, nous sommes seuls au monde sur cette très belle île. Enfin presque ! On croise deux trois copains sur la route.

On flâne à flanc de colline en se délectant de la vue incroyable sur la baie et sur le lac. L’eau a des couleurs de Méditerranée,  c’est assez déroutant. Moi qui avait cette image très biaisée du lac Titicaca comme étant un lac sombre, eh bien, il nous montre ses plus jolies couleurs ici. En plus, la balade se fait facilement car le chemin est tout tracé.

Arrivés au nord, nous devons payer 10 bobs pour accéder aux ruines incas. Maintenant qu’on est là, on paye notre billet et accédons au chemin menant aux ruines. Nous arrivons devant le Rocher du Puma (ou Rocher des Origines). Vulgaire rocher me direz-vous… Mais que nenni ! C’est de ce rocher qu’est sorti Huiracocha , le Dieu créateur dans la cosmologie andine, vénéré par les incas car il est le fondateur de l’Empire. Et oui, rien que ça ! Laissez-moi vous conter rapidement la légende, celle contée par l’inca Garcilo de La Vega mais remaniée par mes soins car personne n’a deux heures devant soi…

La légende de la création de l’Empire Inca

Une fois sorti de la Roche Sacrée, Huiracocha donna naissance à Ayar Manco et Mama Ocllo, tous deux provenant du Lac Titicaca. Mais attention, ils en sont sortis nickel chrome,  leurs habits et bijoux étaient resplendissants. Leur mission : créer l’Empire Inca. Pour cela, rien de plus simple. Leur papa/Dieu du Soleil donna à Ayar Manco un batôn d’or à planter au centre du monde. Mais comment pouvait-il savoir où était le centre du monde ? Pas de problème, il lui suffit d’enfoncer le bâton dans la terre. Si le bâton ne s’enfonce pas, c’est que le bougre s’est trompé d’endroit. Fastoche! Alors notre cher petit couple consanguin s’en alla vers le Nord, direction indiquée par le Dieu Soleil. Parés de leurs habits de lumière, on aurait pu penser qu’ils allaient au dernier concert de Céline Dion à Las Vegas. Ça a impressionné pas mal les gens qu’ils croisaient sur leur route alors ces derniers décidèrent de marcher dans leurs pas jusqu’à la destination finale : Cusco! Souvenez-vous, Qosqo en quechua veut dire « nombril du monde ». Pas manqué, c’est là que le bâton doré s’enfonça et c’est ainsi que Cusco devint la capitale de l’Empire Inca. Bon, à l’époque y’avait pas Google maps et le GPS du Dieu Soleil était un peu faussé mais on leur pardonne. Ayar Manco, lui, ne perd pas le nord et se nomme premier gouverneur de l’Empire avec un nouveau nom qui claque : Manco Capac. Il dirigera aux cotés de sa femme/soeur Mama Ocllo. 

Bon, c’est sûr que quand on regarde le rocher comme ça, on n’est pas transcendé. Mais bon, j’aime bien les mythes et les légendes qui donnent une âme à certains lieux. Juste en face, la Table Rituelle pour les cérémonies et diverses offrandes au Dieu Soleil.

Un peu plus loin, des ruines Incas qu’on surnomme Le Labyrinthe à cause des nombreux passages et tunnels existants entre chaque pièce.

La vue est déjà très belle depuis le site. Mais on monte quand même tout en haut de l’ultime colline pour admirer le panorama. On apprécie le silence que nous offre l’île. Ici, pas de voiture et croyez moi, c’est un luxe, en Amérique Latine, de ne pas en croiser.

On traversera l’île sur les sentiers escarpés des crêtes, jusqu’au sud. Petite halte à mi-chemin pour profiter encore et toujours de la vue et manger un bout. On rencontre très peu de monde sur notre route, c’est agréable. La majorité des gens qu’on croise est française. Je crois qu’on aime bien le calme, nous les français !

Puis, arrivés au village du sud, nous sommes un peu surpris. On s’attendait à voir une bourgade surpeuplée de touristes et d’animations. PAS UN CHAT. Littéralement, pas même une boule de poil à caresser… À tel point, qu’on galère à trouver l’hôtel que nous avions réservé. Nous sommes sûrement hors saison mais on ne s’attendait pas à trouver le village désert. Il y a seulement quelques enfants qui jouent dans la rue. Bon, on ne perdra pas la tranquillité de la balade, ça c’est sûr.

On part admirer le coucher du soleil avant de remplir notre « bidou ». Il fait froid ici, le vent nous fouette le visage. Impossible d’oublier que nous sommes au bord du lac (navigable) le plus haut du monde. À l’instant où j’écris ces mots, j’ai encore de la peine à croire qu’on y était, c’est incroyable. L’estomac commence à gargouiller sévère alors, sur les conseils de nos copains Marlène et Jimmy, on part trouver le restaurant Suma Uru. C’est un succès pour nos papilles ! Le restau ne paie pas de mine mais dispose d’une petite terrasse à l’extérieur qui nous a permis d’admirer le coucher de soleil jusqu’à sa fin. En plus de ça, les pizzas et la truite sont délicieuses ! Si vous passez par Isla del Sol, foncez ! La restauratrice est adorable.

Le lendemain matin, Ju a le courage de se lever extrêmement tôt pour admirer le lever du soleil. Bon, moi j’ai fait mon loir et j’ai dormi un peu plus. Mais apparemment, le lever était splendide ! En témoignent les magnifiques photos de Juju photographe.

Il est déjà temps de quitter l’île pour retrouver nos copains à La Paz. Nous ne sommes restés qu’une nuit mais si vous avez le temps, nous vous recommandons de rester une journée de plus pour profiter de l’atmosphère douce et calme de l’île. Pour partir, on chope un bateau/collectivo. On se retrouve sur le toît tellement il y a du monde.

Pour info, le bateau coûte 30 bobs par personne pour les touristes et il t’emmène au sud ou au nord de l’île. Si vous comptez rejoindre La Paz dans la journée, prévoyez du temps car il faut compter 2h de bateau et 3h30 de bus à partir de Copacabanna.

Bain de foule !

Notre arrivée à La Paz est mouvementée. On quitte notre petit paradis sur terre et on arrive dans une ÉNORME ville grouillante de monde. Je ne vous cache pas qu’il nous a fallu un petit temps d’adaptation. On est content car on retrouve nos copains de trek, Marlène et Jimmy et la bonne nouvelle, c’est qu’on ne les lâche pas pendant 15 jours ! Pour ceux qui n’ont pas lu les articles sur le Pérou, c’est un couple que nous avons rencontré il y a quelques semaines qui voyage aussi pendant 1 an en Amérique Latine. Ils sont beaucoup plus doués que nous sur les réseaux alors si l’envie vous dit d’aller jeter un oeil, leur compte instagram c’est @baskets_en_vadrouille. Puisqu’on a la chance de voyager à 4 maintenant, on s’offre le luxe de prendre un Airbnb. Mazette… Qu’est ce que ça fait du bien de se poser dans le salon, en pijama, sans avoir peur de déranger. On a même retrouvé d’autres copains de voyages qu’on a invité à l’apéro chez nous. Dans un quotidien toujours instable et toujours nouveau, la routine nous fait un bien fou !

Bon, je parle de routine mais en réalité, nous serons peu à l’appartement. La Paz est immense et elle nous attend. La ville grouille de monde et de véhicules. On retrouve l’atmosphère trépidante des grandes villes. Ça nous déstabilise un peu mais on retrouve un peu de calme dans le téléphérique.

Direction le quartier d’El Alto qui porte bien son nom car il se trouve au dessus du centre ville de La Paz, à 4150m d’altitude. En prenant le téléphérique, on survole l’étrange cimetière de la ville. C’est l’équivalent du Père Lachaise qui se dévoile devant nos yeux. Cette vaste nécropole accueille les célébrités du pays. Elle est devenue aussi un lieu d’expression artistique à travers des artistes street art et de célébration, notamment lors du « día de los muertos ». Les boliviens sont d’abord enterrés pour 10 ans puis incinérés et placés dans des enceintes plus petites. Nous n’avons pas eu le temps de le visiter mais l’endroit vaut le coup d’œil apparement.

Toujours à bord de notre téléphérique, on survole le quartier coloré de Chualluma. Très photogénique, on remarque tout de même que les rues sont désertes. Après quelques recherches, on apprend que c’est un quartier pauvre de La Paz qui a bénéficié d’un petit coup de frais pour attirer les touristes. Malheureusement, la covid, entre temps, est passée par là et les rues sont restées désertes depuis.

Nous arrivons enfin au marché d’El Alto. Il est gigantesque ! C’est une ville dans la ville. Ici, tu trouves de tout. Il y a même des allées par thèmes mais impossible de se repérer. On passe devant un stand vendant toutes sortes de pièces pour la voiture, un autre, des accessoires pour chiens; plus loin du matériel professionnel de cuisine. Bref, un joyeux bordel dans lequel il est rigolo de se perdre!

Bon par contre, notre mission de ramener des fruits et légumes fut un échec cuisant. Le marché est tellement grand qu’on n’a même pas réussi à trouver le coin fruits et légumes. Heureusement, il y a toujours des petites mamies dans la rue pour te vendre la récolte de leur jardin. J’aime l’Amérique Latine pour ça ! Tu peux absolument tout trouver dans la rue et au marché.

C’est la grêle qui nous fait quitter le marché précipitamment. Oui oui, la grêle ! En quelques secondes, la pluie s’est transformée en grêlons, les stands se sont recouverts de bâches et nous, on a couru vers le téléphérique.

De retour dans le centre, le temps s’est calmé alors on se perd un peu dans les petites rues. On tombe sur la Plaza Murillo, remplie de pigeons ! On se serait cru à Venise, les gondoles en moins.

Des sorcières pas comme les autres

Le lendemain, on passe par la Calle Jaén pour voir ses jolies maisons coloniales. On tombe aussi sur un nombre incalculable de beetle. C’est LA voiture d’Amérique Latine !

Puis on va faire un tour sur la place centrale, complètement dépourvue de charme. On jete un œil à la basilique San Francisco qui s’érige comme bâtiment principal de la Plaza Mayor. Jolie d’extérieur, elle est assez sombre à l’intérieur. On est loin de la dorure mexicaine.

Puis on remonte par les petites rues touristiques, qui à défaut d’être remplies de magasins et restaurants authentiques, sont jolies visuellement. Entre street art et décorations colorées, elles valent le coup d’œil. De préférence en début de journée pour éviter la foule.

Le plus étonnant, c’est le Mercado de las Brujas autrement dit le marché des sorcières ! Bon, ils s’emballent un peu quand ils parlent de marché car en réalité, ça ne concerne que deux rues mais c’est marrant à voir. Enfin marrant, les fœtus séchés d’alpaga et les bébés alpagas morts qui pendent en devanture des boutiques ne nous font pas trop rire… Pourquoi y trouve-t-on de telles choses me direz- vous ? Parce que le culte de la Pachamama est encore très présent en Bolivie. Ce sont donc des offrandes à la déesse de la terre. Et l’une des traditions qui persistent est assez étonnante. Lorsqu’un bolivien achète une maison ou commence une affaire, il est d’usage d’enterrer le fœtus d’un alpaga sous les fondations pour obtenir chance et prospérité grâce à la bénédiction de la Pachamama. Encore plus glauque, cette tradition peut changer « légèrement » pour ceux qui ne veulent pas débourser 3000 bobs dans un fœtus de lama, à ce moment là ils n’offrent pas d’animaux à la Pachamama mais des êtres humains..! Ils cherchent généralement le « pochtron » du coin qu’ils font boire jusqu’à plus soif et qu’ils enterrent vivants sous leur future maison. Vivants oui, car seul la Pachamama peut ôter la vie. Malheureusement, true story… Il y a un film sur ce phénomène appelé Cimetière des Eléphants. Il y a même eu un étudiant qui s’est réveillé sous terre et qui a réussi à s’échapper. Son témoignage n’a malheureusement rien changé à la situation. Résultat, on voit très peu de SDF dans les rues de Bolivie. Attention, âmes sensibles s’abstenir pour les photos à venir.

Il y a évidemment plein d’autres curiosités étranges dans ces rues, entre insectes séchés, potions et bougies magiques, tout est fait pour rendre hommage à la déesse. C’est assez paradoxale de vendre plein de grigris en plastique à enterrer sous terre compte tenu de la pollution dont nous sommes témoins ici et plus largement en Amérique Latine. La pachamama a bon dos !

Bon, c’est pas tout ça mais ça fait longtemps qu’on n’a pas parlé de nourriture non ? Si vous passez à La Paz, il faut absolument aller au restaurant Popular. C’est un « bistronomique » qui offre chaque semaine un menu différent basé sur les spécialités locales et les légumes de saison. C’est un lieu sans prétention, on mange dans une grande salle avec cuisine ouverte. Il offre un repas d’une qualité incroyable ! On goûte au mocochinche, boisson typique de Bolivie mélangeant jus de canne à sucre, cannelle, clou de girofle et pêche : un régal ! Les plats parlent d’eux même, ils sont aussi beaux que bons. À noter, je goûte à un poisson d’Amazonie si énorme qu’il le coupe en filet comme une pièce de boucher et le goût ressemble à s’y méprendre à de la viande.

Pour notre balade digestive, nous prenons de la hauteur direction un des belvédères de la ville qui nous offre une vue à 360° ! On se rend compte à quelle point La Paz est immense. Impossible d’en voir la fin. Ici, on retrouve un peu de calme. On entend les klaxons et la musique toujours omniprésente comme un murmure lointain. Ça fait du bien de s’extirper du brouhaha constant de la ville. En seulement deux jours, nous avons assisté à plusieurs fanfares et manifestations. Tous les jours, il y a quelque chose à célébrer ! On avoue qu’après notre halte paisible à Isla del Sol, La Paz nous a accueilli un peu violemment .

Clap de fin, on rentre en évitant de justesse la pluie. Nous n’avons pas eu le meilleur temps pendant notre séjour ici, c’est peut être une des raisons qui ternit un peu notre image de la ville. Néanmoins, on ne peut pas nier que l’atmosphère de La Paz est unique et on est content d’avoir baigné dans cette agitation quelques jours.

Sur la trace de Petit Pied

On quitte la foule pour se perdre de nouveau dans la campagne. Direction Cochabamba en bus avant de trouver un collectivo qui nous amène directement à Torotoro. C’est toujours une expérience, le collectivo, cet espèce de mini-van très emprunté par les locaux dans lequel on est tous entassés comme des sardines au milieu des nombreux sacs de provisions. Jamais d’horaire pour les collectivos, ils partent quand ils sont pleins. C’est loin du confort européen mais pour moi, c’est indispensable à connaître. Il faut les prendre au moins une fois. C’est LA manière de se déplacer en Amerique Latine au milieu des locaux.

Arrivé à Torotoro, on ne peut pas se tromper. C’est bien la ville des dinos, il y en a grandeur presque nature, partout dans la ville !

Notre hébergement est assez spécial car il est tenu par un Suisse, Mattéo, qui tient aussi un restaurant dans lequel il fait… des raclettes et des tartiflettes ! C’est évidement la qualité des matelas qui nous a amené chez lui…. On en profite pour faire le plein de fromage car on ne sait pas quand on en retrouvera ( et faudrait pas manquer quand même!). L’ambiance est hyper cool. Les garçons passent même en cuisine pour donner un coup de main. Mattéo nous fait goûter les meilleurs vins de Bolivie. Nous ne sommes entourés que de touristes français. On a l’impression d’être en France et de prendre l’apéro avec des amis, quelle douce petite parenthèse ! Rendez vous au Cafe Cretacico si vous aussi vous êtes en manque de fromage et d’apéro !

Mais contrairement à ce que vous pensez, ce n’est pas la tartiflette qui nous a amené ici (un peu quand même), ce sont les dinosaures. On a appris qu’à Torotoro, on pouvait voir des traces de pattes de dinosaures non loin du village. Incroyable non ? J’en reviens toujours pas.

La visite se fait forcément avec un guide alors on commence la première journée avec Rita. Elle nous explique comment différencier les traces et savoir à quelle grande famille les dinos appartiennent. Par exemple ci-dessous, sur l’image de gauche, c’en est un de la famille des grands dinos herbivores (comme petit pied) et à droite un carnivore car il a 3 doigts avec des griffes.

Comment est-ce possible qu’on ait pu garder des traces de dinosaure jusqu’à notre époque ? Rita nous explique qu’avant, la terre ici était constituée de sable et d’eau et que le changement brutale de climat due à la météorite tombée au Mexique, transforma le sol, figeant ainsi les traces dans la pierre. Bon, je ne sais pas si je l’explique de la manière la plus scientifique qui soit mais vous avez compris l’idée !

On voit donc plusieurs empreintes différentes, des petites, des grandes, des familles et des solitaires. Ici, c’était un lieu de passage et on remarque que les grandes familles de dinosaure ne se mélangeaient pas à l’époque.

Puis la balade continue dans le canyon du coin. La guide nous enmene tout en bas. Ce n’est pas sans peine, il faut escalader certains rochers, sauter de l’un à l’autre. Je suis très fière de Juju qui bat encore une fois sa peur du vertige et qui finit par ne plus trop l’avoir ! La vue vaut l’effort. L’endroit est magnifique. Entre falaises abruptes, cours d’eau de couleur intense et cascades, l’endroit est paradisiaque. On en profite pour se poser et manger un bout en admirant la vue.

Il est temps de retrouver de la hauteur. La montée est plus difficile au niveau du souffle mais moins effrayante pour ma part car j’ai moins peur de glisser. On arrive tout en haut jusqu’au belvédère qui surplombe le canyon. C’est impressionnant de beauté.

On guette le condor mais aucun ne pointe le bout de son bec. Par contre, Rita et ses yeux de Lynx aperçoit une espèce endémique d’ici et rare à voir car il n’en reste que 300 en tout : le Lorita Tordo. Un petit oiseau coloré, espèce protégée car en voie de disparition. Bon, on l’a vu de très très loin, mais on l’a vu quand même.

On termine la rando en passant par un chemin qui nous fait découvrir d’autres traces de dinos, certainement des diplodocus. Ce sont les plus grosses que nous voyons ! J’en reviens toujours pas d’écrire ces lignes… Des traces de dinosaure, vous vous rendez compte ?!

On veut adopter des vizcachas

Le lendemain, nous partons à une vingtaine de kilomètres du village de Torotoro direction Tururumi. Ici, on trouve un paysage rocheux aux formes parfois animalières. Le guide nous en montre plusieurs puis on s’amuse à en découvrir d’autres.

Si vous voulez jouer, voici deux photos, à vous de trouver l’animal caché dans chacune d’elle.

Alors, vous avez deviné ? En tout cas, le lieu est très beau et nous offre une jolie vue panoramique sur la vallée.

Et cerise sur le gâteau, on découvre un nouveau Pokémon : le Vizcacha (ou viscache en français). C’est une sorte de gros lapin aux moustaches immenses avec un corps d’écureuil. Il y en a pas mal dans la région et effectivement, on croise la route de deux ou trois du genre. Ils faisaient la sieste à l’ombre des rochers. On ne connaissait pas l’existence de cet animal avant de le croiser ! Je vous laisse admirer la belle bête.

Puis on file en voiture direction la Ciudad de Itas aka la ville de Pierres. Pareil, vous l’avez deviné, le paysage est rocailleux. Mais ce n’est pas tout ! Ici, il y a des cavernes qui se sont creusées dans la pierre, formant même un labyrinthe entre certaines. C’était un lieu où sont venus vivre des hommes en témoigne les peintures rupestres. On sait aussi que les Incas y pratiquaient des cérémonies. Encore aujourd’hui, certains viennent prier la Pachamama dans ces cavernes pour qu’elle exauce leur souhait. Indépendamment du lieu spirituel, c’est un endroit magnifique avec une lumière presque divine qui vient sublimer les courbes de la roche.

Au détour d’un tunnel creusé dans la roche, on rencontre une copine nocture en train de « pioncer ». Admirez cette belle chauve-souris (sur la photo de droite hein, je préfère préciser…).

Voilà comment s’achève notre périple à Torotoro. Encore méconnu du tourisme de masse (visiblement, il n’y a que les français qui connaissent cet endroit !), ce village vaut un passage si vous êtes en Bolivie. C’est incroyable d’avoir vu de si près des traces de dinosaure ! Même si on a tous déploré le manque de protection. Certes, il est impossible de les voir sans guide mais une fois entré sur le site avec elle, nous pouvions marcher dessus et les toucher comme on le voulait. C’est assez fou mais c’est comme ça. Allez, il y en a tant qu’elles sont encore en bon état! Et pour ceux qui en veulent encore plus, une petite vidéo de nos deux jours à Torotoro.

Allez, je vous laisse, j’ai un dino à mes trousses…

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C’est accompagné de Marlène et Jimmy que nous débutons le trek du Canyon de Colca. On est trop content de pouvoir refaire une rando tous ensemble et les conneries fusent à la minute ! Ça promet

Comment aller d’Arequipa jusqu’au canyon de Colca par ses propres moyens ?
Prendre un collectivo jusqu’à Chivay (20 soles)
Puis un deuxième collectivo jusqu’à Cabanaconde (10 soles) ou un taxi (110 prix négocié)

Pour le retour, prendre un bus Cabanaconde – Arequipa (25 soles) sinon prendre un collectivo sur la Plaza de Armas de Cabanaconde.

Jour 1: On va où? Tout en bas!

12 km 1200 d- 

Nous arrivons à négocier un collectivo qui nous arrête à deux points de vue. Le premier, le plus connu, c’est Cruz del Condor. Il offre un superbe panorama sur la vallée. Il y a souvent beaucoup de monde le matin mais vu que nous sommes arrivés un peu tard dans le région, il n’y a plus personne. À peine sorti du collectivo, nous apercevons déjà un condor qui vole au dessus de nos têtes. Même s’il est haut, on le voit quand même bien et on imagine sa taille immense s’il était plus près ! Un peu plus loin, il y a le mirador de Tapas. On a moins de chance cette fois-ci mais on peut admirer d’en haut les petits villages que nous allons traverser. 

Nous débutons le trek à Cabanaconde. La première journée, on descend dans le canyon jusqu’à Chuirca. La descente est rude et nous laisse imaginer la journée retour quand il faudra tout remonter. Je sue d’avance ! Le soleil de plomb n’arrange rien. Cette fois-ci, nous avons loué des bâtons et heureusement que nous l’avons fait, même s’ils étaient de piètre qualité. Nos genoux et nos cuisses avaient bien chauffé sur le Salkantay et on avait regretté de ne pas en avoir pris. Ils nous ont bien aidé dans les descentes de pierres ultra glissantes. Il y avait même un passage de petites pierres mélangées à de la terre très fine, on aurait cru marcher dans la neige. Bon, pour être honnête, ça n’a pas empêché notre chute à tous les deux, à deux endroits presque plats en plus ! Allez comprendre . 

On se relève et en avant Guingamp pour traverser le Rio Colca qui donne son nom au canyon. On a fini l’interminable descente de 2h, youpi ! Maintenant place à la montée, oh… Il nous faudra une heure de plus pour rejoindre notre logement à Llahuar.

La montée est un peu rude car mes gambettes commencent à fatiguer mais je m’accroche car je connais la récompense de la première journée : des sources d’eau chaude dans notre auberge ! Autant vous dire qu’à peine arrivés à Casa de Virginia, nous filons sous la douche enlever les trois tonnes de poussières du trek et on fait un plouf dans les thermes ! Vous n’imaginez pas la sensation de bien-être. On n’a plus envie de sortir. En plus de ça, la vue sur le canyon est sublime. 

Cette belle journée se termine avec la rencontre de 4 français qui séjournaient au même endroit que nous, un couple qui voyage pendant 6 mois et un duo d’amis en vacances pour 15 jours. On fait table commune et l’ambiance est à la rigolade. On s’échange nos tips et nos histoires saugrenues. C’est la fatigue qui nous rattrape tous et on s’endort bercé par le paisible silence de la campagne. 

Jour 2 : Youhou, y’a quelqu’un?

16 km 800 d+

C’est parti pour la plus longue journée. Aujourd’hui, l’objectif c’est de traverser le canyon de l’intérieur jusqu’à San Juan de Chuccho en passant par les petits villages. Hier, notre « guido » , c’était Jimmy. Aujourd’hui, Marlène et moi avons été désignées comme « guidas » officielles. Nous sommes l’une comme l’autre dotées d’un sens aiguë de l’orientation alors on peut lire la peur sur les visages de Jimmy et Juju. Mais à part une petite erreur au début, nous nous en sortons plutôt bien ! 

On retrouve en route Marine et Fred, le petit couple rencontré la veille et on partage un bout de chemin ensemble. Eux vont dormir dans l’oasis de Sangalle, tout au fond du canyon. Nous, nous avons fait le choix de parcourir les villages un peu plus en hauteur. Je pense que les deux sont sympas à faire. Sachez juste que si vous faites le retour depuis l’oasis, la remontée sera un peu plus costaude. 

Nos chemins se séparent avant l’arrivée au village de Malata, notre première pause de la matinée. Nous sommes un peu surpris de trouver un village désert, à moitié en ruine. On rencontre des ouvriers qui travaillent sur la route et on leur demande où se trouve le seul restaurant du village. Il était en fait bien planqué à l’étage d’un immeuble lambda. Mais arrivés en haut, nous avons une super vue sur le canyon et le repas était plus que copieux. D’ailleurs, minute culturelle, ici le plat du jour s’appelle « menu » et se compose d’une soupe en entrée et d’un plat (le plus souvent à base de viande, riz et pommes de terre). Parfois, il est accompagné d’une boisson qui est souvent une limonade de citron ou de fruits de la passion.

C’est reparti! Nous traversons le village voisin de Cosñirhua, du même acabit que le premier : désert. On croise une dame qui lave son linge et un chien aveugle qui nous aboie (presque) dessus. Puis nous descendons jusqu’à Puquio, un hameau sans aucune âme qui vive. On est un peu désespéré. Nous qui avions lu des super descriptions de villages typiques à Colca. On s’attendait à un peu plus de vie. On décide malgré tout de monter jusqu’à Tapay, le dernier sur notre liste. Arrivé en haut, le village est plus gros que les autres et on entend les enfants de l’école qui joue au son de la musique. Enfin, âme qui vivent ! Mais le village n’est quand même pas très pittoresque alors on fait demi-tour direction San Juan où nous dormons cette nuit. 

Dans la descente, on ne change pas une équipe qui gagne, je me casse la figure avec mon élégance innée. Tout va bien, j’ai juste un bleu de la forme du Pérou sur la fesse gauche et un peu moins de dignité.

On quitte les cailloux et la sécheresse pour trouver une nature de plus en plus verdoyante et à l’état sauvage ainsi que quelques petits champs entourés d’arbres fruitiers et à fleurs. Le voilà notre petit village pittoresque ! Nous dormons dans la Posada Gloria ce soir, un petit havre de paix au milieu du canyon. La vue est exceptionnelle et les hôtes super sympas. Pas de bains mais des avocatiers et des grenadiers sur une belle terrasse qui surplombe le site. On prend un apéro bien mérité en attendant l’heure du repas. Et les heures s’écoulent joyeusement jusqu’au soir. Nous nous couchons de bonne heure car le départ est prévu à l’aube. Il nous reste de la route jusqu’à Arequipa après le trek. 

Jour 3 : Râpées et dénivelé

8 km 1000 d+

Ce matin, c’est départ à la fraîche, à 6h. On emprunte un petit sentier bucolique à l’arrière de notre logement, sous la direction de notre nouveau « guido » Julien. On descend jusqu’au rio Colca qu’on retraverse pour attaquer la terrible montée. Heureusement, le paysage nous porte énormément. À cette heure-ci, le soleil se lève juste et baigne la montagne de sa douce lumière. Le paysage est sublime. D’en haut, nous avons une dernière fois un beau panorama sur tout le site. C’est sans conteste la partie du chemin que nous préférons tous. Au final, nous n’avons pas emprunté la route directe qui est celle prise par la majorité des touristes. Sans regrets. Nous n’avons croisé personne sur les 3 jours de trek. 

Sur le chemin, on aura pu observer plusieurs condors. Ils étaient toujours un peu loin mais au moins on en a vu pas mal. Et c’était notre but ultime en visitant le canyon de Colca, voir en vrai cet animal tant vénéré par les incas. Impossible d’avoir une photo de ces belles bêtes. Même s’ils sont grands, ils volent bien trop haut. Alors pour compenser, voici une photo de la fine équipe avec qui on a bien rigolé.

Si les photos vous donnent envie, voici quelques conseils pour visiter Colca en évitant de payer le prix exorbitant de l’entrée ! 

Comment gruger pour ne pas payer le canyon de Colca ? 
Quand on sait que l’argent n’est pas réinvesti, ça nous fait flic de payer si cher des entrées de parcs naturels. Alors si on peut ne pas payer, on le fait. Voilà comment on a évité les contrôles:
Partir après tout le monde. Nous sommes partis en tout début d’après midi le premier jour et n’avons croisé aucun contrôleur à la sortie de Cabanaconde. Autre avantage: profitez du mirador Cruz del Condor sans personne ! Le 3e jour, nous sommes partis très très tôt le matin si bien que nous avons commencé à croiser des gens qui commençaient la descente du canyon une fois arrivée à Cabanaconde. 
Partir à contre sens. La majorité des gens vont soit directement à l’oasis soit direction San Juan car c’est le tour organisé par les agences. Nous avons choisi de commencer le trek en descendant direction Llahuar. Nous n’avons croisé absolument personne. 
Eviter l’oasis Sangalle. En effet, étant le point d’intérêt numéro 1 du canyon, les contrôles sont fréquents sur la route Cabanaconde – Sangalle. Vu que nous ne sommes pas descendu, nous ne sommes pas passé par le point de contrôle. Honnêtement, l’oasis est beau de loin mais une fois sur place, il apporte peu de valeur ajoutée à part le fait de profiter d’une piscine. 
Refuser les billets aux vendeurs ambulants. Si vous faites le choix de vous arrêter aux miradors, vous croiserez certainement des vendeurs de billets ambulants. Ils ne sont pas là pour contrôler vos billets donc vous pouvez aisément leur dire que vous en avez déjà. 

Dans le bus retour, nous retrouvons une nouvelle fois Marine et Fred. Du coup, nous prévoyons de manger tous ensemble le soir pour fêter la fin du trek. Nous nous rendons au Restaurant Zig Zag, un restaurant fusion entre Alpes et Andes. Autrement dit, le restau parfait pour les voyageurs qui, comme nous, ont le mal du pays au niveau culinaire. Devinez ce qu’on a mangé… DES RÂPÉES SAUCE ROQUEFORT ! Oui oui, des râpées au Pérou ! Et en dessert, nous avons même eu droit à la mousse au chocolat ! Un restaurant presque gastronomique pour 25 euros (cocktail, plat et dessert) qui fait du bien au « bidou » et au moral car le fromage et les bons petits plats de chez nous nous manquent profondément . Particularité du restau, son escalier principal aurait été conçu par Gustave Eiffel. Décidément, il est de partout au Pérou ! Ah et deuxième particularité, ils te donnent un bavoir. Je ne sais pas trop comment le prendre…!

Lorsque nous sortons, nous entendons la musique envahir les rues. C’est la fête le vendredi soir à Arequipa, encore plus que d’habitude ! On profite un peu de l’ambiance et on part se coucher. Demain, nous nous rendons à notre dernière destination dans ce magnifique pays. Le temps passe si vite…

Car j’étais sur la route toute la sainte journée

Adios Arequipa. On se rapproche doucement de la fin de notre périple au Pérou et on devient déjà nostalgique ! Nous prenons donc la route de Puno, ville principale du lac Titicaca. Nous décidons de voyager de jour car c’est peu reposant de dormir dans les bus de nuit. Et qu’est ce qu’on a bien fait ! La route est incroyablement belle. Une fois sortie d’Arequipa, on sillonne la vallée avec en toile de fond les volcans Misti et Chachani, les deux monts d’Arequipa. La vallée, très sèche au début devient de plus en plus verdoyante. On y voit plein de lamas et d’alpagas brouter. Et on aperçoit même des vigognes, un mix entre un lama et une biche. D’ailleurs la vigogne est beaucoup plus rare que le lama car c’est un animal qui s’apprivoise mal. Le poil de vigogne, ultra doux, est la matière la plus chère au monde ! 

Au milieu de nulle part, le bus s’arrête pour laisser monter des vendeurs ambulants. Ils hurlent dans le bus ce qu’ils ont et je me laisse tenter par le fameux « choclo con queso« , un snack très répandu ici au Pérou. Et c’est un délice!

On passe à travers quelques collines entre lesquelles coulent des rivières avant de retrouver le plat total de la vallée. La route est bordée d’animaux et de petites exploitations fermières et agricoles. On y voit aussi de drôle de petites maisons tout au bord de la voie routière et je mets quelques minutes à me rendre compte que c’est leur manière de rendre hommage aux personnes décédées d’accidents de la route. Le grand nombre de maisons funéraires que l’on voit nous donne froid dans le dos. Mais on commence à accepter que la partie la plus dangereuse de notre voyage se trouve bel et bien dans le transport. On prend conscience aussi de ce que l’on considère comme acquis en France et dans les pays développés : la qualité de nos routes et de nos infrastructures routières. Il n’y a pas de ceinture dans notre bus et c’est assez commun ici…

Le plus joli passage se trouve vers la Laguna Lagunillas. La route la longe sur une bonne partie et on peut même apercevoir des flamands roses ! Revers de la médaille, les bords de route sont jonchés de déchets. En effet, ici on jette tout par la fenêtre et vu qu’on distribue des sacs plastiques à tout va, je vous laisse imaginer l’ampleur des dégâts. C’est bien dommage surtout qu’on voit beaucoup de panneaux mettant en garde contre la pollution mais ça n’est définitivement pas rentré dans les mœurs ici.

Nous arrivons à Puno plus tard que prévu. On nous avait prévenu que la ville n’avait pas d’intérêt particulier à part desservir les fameuses îles flottantes d’Uros. Ainsi nous n’en attendons pas grand chose et du coup, nous sommes agréablement surpris. Nous arrivons un samedi soir, donc la ville est animée, il y a même un mariage qui vient de se terminer dans l’église de la place centrale. Ça grouille de gens et pas seulement de touristes. On passe donc une belle soirée à Puno avant de partir dès le lendemain pour un endroit plus reculé.

Un peu de vaisselle entre deux batailles de « guili »

En effet, nous avons eu la chance d’être accueilli dans une famille sur les rives du lac Titicaca. C’est d’abord Myriam, une des filles de la famille, qui vient nous chercher sur la place du village et nous marchons ensemble jusqu’à sa maison. Elle a 13 ans mais en paraît 16. Elle est hyper débrouillarde et a un petit grain de folie que j’adore, elle aime particulièrement nous taquiner. Sa spécialité : les « guilis » ! Vous l’avez compris, nous n’allons pas nous ennuyer ici. 

Arrivés chez elle, on découvre un petit havre de paix sur les hauteurs dominant la plage et le lac, entourés d’arbres à fleurs et fruitiers. Myriam remarque d’ailleurs que je m’intéresse à l’arbre près de la cuisine car je trouve ses fleurs magnifiques. Elle m’explique que c’est une grenadía et qu’ils en ont deux sortes. On goûte cette variété que nous ne connaissons pas, c’est délicieux. 

On pose nos affaires et on rencontre Antonia, sa maman qui nous accueille à bras ouvert. Peu après, 3 filles débarquent, des françaises. Puis encore un peu après on voit arriver un gros groupe de 8 personnes, toutes françaises aussi. Certaines partiront dans la journée, d’autres resteront une nuit de plus. Décidément, nous allons tous aux mêmes endroits.

On fait la connaissance de Luis Senior, le papa, et Luis Junior, le cadet de la famille. Ce dernier est une pile électrique qui n’arrête pas de courir partout ! On part avec lui et Antonia donner à manger aux moutons. Ils en ont une dizaine qui vivent dans le champs en contrebas de la maison. Et un mouton, quand ça mange, c’est sans pitié ! 

Puis on aide à préparer notre repas de midi. Enfin, avec Julien on est relégué à l’atelier séchage de la vaisselle. Je crois qu’ils ne nous font pas confiance niveau cuisine . Le repas est délicieux et traditionnel. On a même le droit à un apéro à base de pop-corn. Ce n’est pas la première fois que nous y avons droit. C’est une habitude ici de proposer des pop-corns avant l’entrée. Peut être pour être sûr que nous n’aurons plus faim . Après une soupe et des légumes, riz, patates, nous avons droit à une petit heure de sieste avant les activités de l’après-midi.

C’est Luis, le papa, qui s’occupe de l’atelier savon. Ici il fabrique un savon/shampoing naturel avec une plante des environs. Il suffit de la broyer et de la passer au tamis avec de l’eau. Effectivement, ça mousse comme du Head&Shoulders, l’odeur en moins.

Puis Luis nous explique de quoi les habitants vivent sur l’île en nous montrant ses outils pour labourer le champs. Ici on cultive, des patates et du blé principalement. L’agriculture leur permet de se nourrir mais pas de vivre. C’est pour cela que les femmes font de l’artisanat en tissant des tenues traditionnelles pour les vendre sur le marché. Rien que le chapeau traditionnelle d’une femme vaut entre 1000 et 1500 soles. Bon, il faut des mois aussi pour en confectionner un. À cela, s’ajoute maintenant le tourisme qui est une source de revenu non négligeable.

On passe du temps avec Myriam et Antonia qui nous apprennent à confectionner des bracelets. Ça paraît difficile à première vue mais on chope tous la technique au bout d’un moment. On est tout de même débutant et ça se voit, nos bracelets sont beaucoup moins réguliers que ceux d’Antonia. Mais nous avons adoré partager ce moment avec elles. Un petit moment calme et doux qui apaise et qui fait du bien. Myriam se prend de passion pour la crinière de Juju et décide de discipliner un peu tout ça en lui faisant des tresses plaquées. Juju, bonne pâte, se laisse faire et souffre en silence. Je crois qu’il reste perplexe quant au résultat mais en tout cas moi, j’ai bien ri ! Tout le monde aime tellement confectionner des bracelets, qu’on continuera jusqu’à la nuit tombée. Puis mission cuisine et de nouveau, nous sommes de corvée séchage. Je crois qu’on avait tellement bien essuyé la vaisselle à midi qu’ils n’ont pas osé changer de team… Pop-corn, soupe, et lomo saltado aux légumes au menu et au lit !

« On est sûr que ça se mange ? » demanda Julien un roseau dans la main

Le lendemain, nous partons en bateau découvrir les fameuses îles flottantes d’Uros. Il y en a entre 60 et 120 mais attention, elles ne se valent pas toutes. Les îles en face de Puno sont plus grandes et plus touristiques. Mais la réalité, c’est que les personnes de l’île perpétuent le folklore à fond pour les touristes mais ne vivent plus sur les îles. Luis connaît les familles qui ne changent pas leurs habitudes pour les touristes et qui vivent réellement sur leur île. On se rend donc dans une de ces familles qui nous accueille à bras ouvert.

L’arrivée est impressionnante. À bord du bateau, on voit l’épaisseur de l’île et on s’imagine la quantité de totora ( sorte de roseau local qui pousse dans le lac ), qu’il faut pour construire une île pareille. On pose le pied sur un sol très mou, très confortable. Mais j’ai peur que l’infrastructure s’effondre. Ça reste quand même irréel pour moi, qu’un petit hameau puisse flotter comme ça. Il y a 4 familles sur l’île où nous sommes. En tout, c’est une vingtaine de personnes qui résident ici. Il y a une maison par famille, un mirador, une cuisine et un four en terre cuite qui repose sur une pierre lisse à l’extérieur. Ici on parle aymara ou quechua. Les enfants apprennent l’espagnol à l’école, la seule et l’unique du hameau.

Pour continuer de flotter sur le lac, ils recouvrent tous les 3 mois, l’île entière d’une couche de totoras frais. Les maisons sont surélevées à ce moment là. Une île peut durer jusqu’à 30 ans. Il la coupe en plusieurs parties pour se déplacer dans le canal lors de la saison des pluies. Et croyez le ou non, mais le totora se mange. Il suffit de l’ouvrir et l’intérieur transparent se déguste comme un snack. Bon, ça n’a pas trop de goût et la texture est assez troublante, on dirait du polystyrène !

Les gens vivent de pêche et d’artisanat et utilise le troc pour avoir les matériaux en bois servant à la construction de leur ancre. Chaque île est attachée car sinon, avec le vent, elles se baladeraient sur le lac. Chaque île a son chef, élu à main levé.

Les premiers touristes qui se sont intéressés à leur mode de vie sont… français ! Est-ce une bonne chose? Sujet à débattre, d’un côté ils ont mis en lumière cette civilisation unique au monde mais d’un autre, ils l’ont aussi rendu dépendante au tourisme…

Sur l’île qu’on visite il y a 4 familles, ce qui représente 20 personnes. Ils vivent les uns sur les autres dans les maisons et ne disposent que de très peu d’intimité. D’ailleurs, pour « draguer », ils utilisent les bateaux et ça leur permet de s’éloigner et d’avoir un peu de vie privée.

Ce peuple n’a pas toujours vécu sur des îles. À l’origine, il vivait sur un bateau pirogue à tête de puma avec leur maison en hutte dessus. Les ancêtres ont commencé à adopter ce mode de vie à l’arrivée des espagnols au Pérou. Ils ne voulaient pas devenir esclaves alors ils sont devenus nomades sur le lac. Depuis les années 80, ils ont arrêté les bateaux et ont construit les îles rassemblant plus de monde et créant un mode de vie un peu plus confortable. 

C’est sur cette belle rencontre, touchante et remuante que nous terminons notre voyage au Pérou. Le discours poignant du père de famille sur les problèmes économiques que rencontrent les peuples des îles m’a beaucoup fait réfléchir à mon rôle de touriste. La petite, bien qu’adorable, servait de petite vendeuse pour sa mère car à part l’artisanat, la pêche et le tourisme, il n’y a pas d’autres options de ressources dans ces îles. Les écoles sont coûteuses et lointaines et lorsqu’une personne a les moyens de partir, elle ne revient pas. Ça pose question quand à la sauvegarde de ce peuple et de leur mode de vie si incroyable…

Bilan du Pérou

Après 1 mois et demi au Pérou, c’est avec une petite « larmichette » qu’on dit au-revoir à ce magnifique pays. Nous avions prévu d’y passer moins de temps mais impossible d’en partir. Le Pérou nous a pris dans ses bras et accueilli comme aucun autre pays.

Ce qu’on a aimé (et il y a beaucoup de choses!) :

– La nourriture ! Après plusieurs mois à manger du riz et des flageolets, on est trop content de trouver enfin de la variété et une gastronomie mondialement réputée ! Mention spéciale pour le ceviche (pour Léna) et pour les jus de fruits frais du marché !

– Les péruviens sont incroyablement accueillants tout en étant discrets. Ils sont là quand tu as besoin mais ne t’envahissent pas. On garde en tête toutes les rencontres qu’on a pu faire, leur curiosité et leur gentillesse. Et le courage de ces femmes qui se battent pour les droits de leurs filles.

– La variété des paysages. On ne s’attendait pas à découvrir autant de paysages différents. Nous sommes passés par la jungle amazonienne, par la montagne puis par l’océan et par la haute montagne avant de découvrir les différentes vallées, luxuriantes ou arides du Sud pour enfin arriver sur les rives du lac Titicaca. Bref, on en a pris plein les pupilles à nous en décoller la rétine !

– Les treks. C’est LE pays de la rando. Impossible de passer à côté, le Pérou propose quelques uns des plus beaux treks du monde. Alors forcément, on a voulu en faire et on est devenu accro. Les randos sont d’une telle beauté. Mention spéciale pour le trek du Salkantay, qui m’a beaucoup appris sur moi même et qui propose une impressionnante variété de paysages à mesure qu’on avance. Impossible de s’ennuyer !

– Les rencontres. Tant avec les locaux qu’avec nos compatriotes en vadrouille. C’est au Pérou qu’on a le moins voyager seul. Il est très facile de dormir chez l’habitant et certains lieux sont propices aux rencontres (les treks, les grandes villes). On a la chance de s’être fait des amis et rien que pour ça, on se souviendra toujours du Pérou.

– La culture. Évidemment, les Incas sont très présents et on a adoré en apprendre plus sur ce peuple et les peuples qui les ont précédés. Mais le Pérou ce n’est pas juste le Machu Picchu. On a été impressionné de voir à quelle point les traditions sont importantes ici, ne serait-ce que dans les tenues ! La culture péruvienne est un bon mix entre leurs origines incas et les traditions espagnoles. C’est hyper intéressant de voir comment les unes a influencé les autres.

– Le nord. Quand on regarde les guides, les parcours sont toujours les mêmes et ne concerne que la partie sud du pays. Alors évidemment, il y a plein de choses à voir au sud et on a adoré cette région. Mais on ne parle jamais du nord, qui est beaucoup plus authentique car complètement délaissé par les touristes. Cette partie-là regorge de lieux historiques, de petites villes et villages adorables et de sites culturels antérieures aux Incas. C’est aussi là qu’on a fait la connaissance des hôtes les plus accueillants. Bref, on ne peut que vous encourager à sortir des sentiers battus et à visiter ce qui ne se trouve pas sur les guides. 

– L’artisanat. Les tissages sont superbes. Les détails sont très fins et la qualité des tissus est incroyable. On a même craqué pour des ponchos ! La poterie est aussi magnifique. Bref, on a dû se retenir pour pas ramener plus de souvenirs.

– Les animaux en pleine nature. C’était trop chouette de voir des lamas, des alpagas et des vigognes vivre leur plus belle vie dans les plaines péruviennes. Et dieu sait qu’on en a vu beaucoup dans le sud ! Mention spéciale pour notre découverte de la Ouette, cette mouette à petit bec qui a bien mangé à la cantine. 

– La musique. Comme partout en Amérique Latine, la musique est omniprésente, dans les transports, dans les rues, dans les échoppes et même dans les champs.

Ce qu’on a moins aimé :

– La viande. C’est plutôt elle qui ne nous a pas aimé, surtout Juju. Bon ici, pas de chaîne du froid et les plats traditionnels sont quasi tous à base de viande. Donc si on veut les goûter, il faut prendre le risque. La plus part du temps, ça allait mais Juju a quand même été 3 fois malade au Pérou. 

– L’exploitation des animaux pour les touristes. On a détesté voir ces pauvres alpagas et biquets en pleine ville de Cusco, affublés de pompoms multicolores, pour que les touristes puissent prendre des photos avec eux. On comprend le marché car c’est une source de revenu pour les locaux, on comprend moins les occidentaux qui payent pour ça.

– Le cuy (ou cochon d’Inde en français). On n’a pas pu franchir l’étape de manger cette petite bête même si c’est un des plats les plus consommés du pays.

– Le papier toilette. Il faut toujours se trimballer avec un rouleau de PQ avec soi car il n’y en a jamais. Pourquoi ? Mystère…

– La pollution. Le bord des routes est jonché de déchets car on incite les péruviens à tout jeter à travers les fenêtres des bus. Il n’y a que très peu de poubelles en ville. Et les sacs poubelles sont mis à même le sol, devenant le buffet à volonté des chiens errants. Le tourisme évidemment participe à cette pollution. Mais nous ne nous attendions pas à voir autant de déchets.

En résumé, le Pérou est un pays coup de cœur pour nous deux. Nous sommes tristes de partir même si nous sommes aussi excités de découvrir une autre culture. Notre arrivée au Pérou a été un gros câlin et nous savons d’ors et déjà que nous reviendrons visiter ce pays magnifique. 

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Nous nous levons de bonne heure ce matin pour visiter la fameuse, l’unique, la mystérieuse… Vallée Sacrée! La région située au dessus de Cusco, s’étire de Olalantaytambo jusqu’à Písac. C’était le grenier des Incas et on comprend pourquoi ! Les plaines verdoyantes épousent le rio Urubamba autrement appelé en Quechua « Vilcanota » qui signifie « rivière sacrée » et qui donna son nom à la vallée. On y trouve d’anciennes exploitations et des temples qui valent le détour apparemment alors c’est parti pour 3 jours d’exploration. Oui, nous on le fait tranquilou bilou mais 2 jours peuvent être suffisants pour tout voir. Ci-dessous, une carte de la Vallée Sacrée pour vous faire une idée de notre parcours, trouvée sur ce blog.

Jour 1 : Les Alpagas nous regardent de travers dorénavant…

Le premier jour, nous prenons la direction de Chinchero où on découvre une coutume péruvienne, les taureaux protecteurs placés sur le toit des maisons. Toujours à deux, ils symbolisent l’union des énergies positives et négatives pour mener le foyer vers l’équilibre et ainsi amener prospérité et protection ! Après en avoir vu plusieurs, nous y avons prêté plus attention et il s’avère qu’on en trouve de partout même à Cuzco !

C’est à Chinchero que nous découvrons le Palace de Tupac Inca Yupanqui. Enfin, ce qu’il en reste. Comme d’habitude, les espagnols sont passés par là et ont bâti des édifices religieux sur l’ancien palace de l’empereur. Notamment, une très belle église du 17e siècle où on passe une tête discrète car il y avait une messe. On a été agréablement surpris par cette église perdue au milieu de nulle part. Son magnifique plafond en bois est entièrement peint. Sublime! Malheureusement pas le droit aux photos à l’intérieur, vous devez donc nous croire sur parole…

Mais il reste quand même pas mal de traces de l’ancien palais, notamment les terrassements qui servent encore à ce jour aux agriculteurs du coin car le système d’alimentation en eau des Incas fonctionne encore. Incroyable ! Le palais semblait être immense, à l’image de l’empereur Inca qui marqua son époque car c’est lui qui divisa l’empire Inca en 4 régions ou « suyus ». En plus de cette répartition territoriale, il mit en place un système d’administration et de recensement par région. C’est lui, aussi, qui est à l’origine du sanctuaire « tête de puma », Sacsayhuaman donnant sa forme animale à la ville sacrée de Cusco qui devint le centre administratif, politique, religieux, militaire et culturel de tout le monde Andin. Bref, un homme du coin bien important quoi !

On se met à vadrouiller entre les terrasses en s’écartant de la foule qui arrive par bus entier mais qui repart aussitôt. Depuis Cusco, il est possible de prendre un tour organisé qui t’emmène visiter la Vallée Sacrée à la journée mais pas le temps de traîner ! Et comme on aime bien être lent, on a opté pour l’option découverte en solitaire. Ça demande un peu plus d’organisation mais c’est faisable. Un peu plus bas, tu trouveras nos conseils pratiques pour visiter la Vallée Sacrée en autonomie. 

En attendant, on dévale les terrasses sur le côté droit. On fait la rencontre d’une petite dame qui tisse sur le flanc d’un terrassement. Elle nous montre comment elle fait et Juju craque pour un bracelet. Faut dire que sa dextérité nous laisse sans voix… Elle tisse à une vitesse phénoménale.

Puis direction la Catarata Poc Poc de son petit nom Quechua, autrement dit la Cascade au son de l’eau qui coule, véridique ! On a rien inventé, même pas les onomatopées.  Bon pour y aller, on vous prévient, il faut descendre, descendre, descendre… Ah, et encore descendre ! On passe par un petit morceau du chemin de l’Inca et ses fameux escaliers aux proportions très inégales. Ça nous donne un aperçu de la difficulté de ce trek car on sait qu’il n’y a pas de boucle… Donc tout ce qu’on a descendu, il faut le remonter. Heureusement, la cascade en valait la peine ! Comptez 30 minutes pour descendre et 1h pour monter. 

Après le palace Inca, nous nous dirigeons vers les salines en terrasses de Maras. Plus de 3900 bassins apparaissent sous nos yeux au milieu de la Cordillere des Andes. Le spectacle est éblouissant de beauté. Au sens littéral aussi, lunettes de soleil obligatoire quand le soleil tape sur ces miroirs blancs!

On passe par une magnifique petite route qui surplombe les Salinas, à flanc de montagne rouge, jusqu’à Tarabamba. 

De là, on rejoint notre village pour la nuit, Ollantaytambo. C’est le seul village du Pérou à avoir conserver son plan de construction Inca. Toutes les ruelles sont donc d’origine ! L’imposante forteresse Inca qui surplombe le lieu sera notre visite de demain. En attendant, on flâne dans Ollantaytambo et on profite de l’atmosphère détendue de cette bourgade. 

C’est la première fois qu’on voit des terrasses de restaurants border la Plaza de Armas. C’est l’occasion qui fait le lardon, on s’installe à un restaurant qui cuisine de l’alpaga. On goûte donc au bestiau. Mon dieu, il est aussi bon que beau… Honnêtement, j’aurais du mal à les regarder dans les yeux dorénavant ces petites bêtes adorables. Mais j’en salive encore en écrivant ces lignes…

Jour 2 : Des pierres, des pierres et encore des pierres ! 

Ce matin, c’est découverte du site d’Ollantaytambo. D’abord résidence puis transformée en forteresse, le lieu est impressionnant avec ses dizaines de terrasses se dressant comme des remparts. D’en haut, nous profitons de la superbe vue sur la vallée et sur d’autres ruines incrustées dans la montagne d’en face.

On retrouve de nouveau un Temple du Soleil. Cette fois-ci un peu différent des autres : 6 grands blocs de pierres s’alignent sur lesquelles on voit graver des figures géométriques, peut être la Croix du Sud, on ne sait pas trop. On imagine aussi 3 pumas en haut relief. Les interstices entre les blocs symboliseraient des épis de maïs. Tout ça ne sont que des suppositions… 

Au moment où nous faisons la balade, une partie du circuit est fermée. Nous ne verrons pas les entrepôts cachés à flanc de montagne. Mais on a toujours accès à la partie des bains cérémoniaux qui se trouve tout en bas de la forteresse. L’eau coule toujours et alimente ces fontaines sacrées et c’est pas pour déplaire à certains..!

Apres 2h de flânerie, nous prenons la route direction Písac. On en profite pour flâner dans la ville et faire un peu de shopping, je trouve enfin le poncho de mes rêves ! Malheureusement, on sent que nous sommes dans une ville à touristes. La ville se vide complètement après 16h. C’est un peu dommage car les ruelles sont mignonnes et il y a plein de cafés où se poser. L’ambiance est très zen, on parle yoga et énergie ici. On est loin du Pérou profond que nous connaissons ! C’est donc une après midi calme où nous en profitons pour nous relaxer nous aussi. 

Jour 3 : Un site à faire pâlir le Machu Picchu

Après une nuit mouvementée pour ma part, mon corps n’a pas trop apprécié le repas de la veille, on se réveille péniblement pour prendre la direction du site de Písac, le plus impressionnant des trois de part sa grandeur et sa bonne conservation. 

En effet, on commence la visite par le haut où l’on traverse le quartier de Kantus Rakay. Ce qui nous plaît, c’est qu’on peut visiter le site comme une petite ville, en se perdant à travers les ruines des maisons. La vue d’en haut depuis Kallaqasa sur les nombreuses terrasses et la Vallée Sacrée est incroyable. La faune est aussi au rendez-vous, admirez ce bel oiseau qui contemplait la vallée à nos côtés.

Nous sommes arrivés tôt mais pourtant quelques minutes plus tard nous voyons déjà le monde se presser à l’entrée. Nous prenons donc le chemin qui s’engouffre dans la montagne pour redescendre à pied jusqu’à Pisac. Il faut compter 2h de marche mais c’est indispensable ! Sinon vous passez à côté de la moitié du site. On passe à travers une fissure dans la roche et on débouche sur le Templo del Sol, un chef d’œuvre d’architecture Inca. On voit que la pierre est bien plus travaillée pour les lieux de culte. Je n’arrive toujours pas à comprendre comment ils arrivaient à faire des arrondis aussi parfaits !

On termine la balade en passant à travers les anciens entrepôts. Puis c’est un escalier sans fin que nous descendons jusqu’à la ville.

C’est ainsi que s’achève notre tour de la Vallée Sacrée. Nous n’aurons pas tout vu mais si vous souhaitez comme nous visiter ces 3 sites en autonomie, voici nos conseils pratiques.

Comment voyager pas cher, sans louer de voiture, pendans 3 jours dans la Vallée Sacrée :
JOUR 1
Collectivo jusqu’à Chinchero (4 sol par pers) visite temple et cascade (5 Sol) 
Bus jusqu’à Ramal de Maras ( 3 sol)
Collectivo ou taxi même prix (12,5 soles) jusqu’à les Salinas (entrée 10 soles par pers). Faites attention que le collectivo vous enmène bien tout en bas des salinas et pas juste au guichet de ticket.
Marche d’une heure jusqu’à Tarabamba
Collectivo de Tarabamba jusqu’à Ollantaytambo (3 soles par pers) 

JOUR 2
Collectivo de Ollantaytambo jusqu’à Urubamba (3 sol) 
À 10 min de marche du terminal de collectivo se trouve l’autre terminal de collectivo direction Písac (10 sol) 

JOUR 3
Taxi de Písac (35 soles) pour monter en haut des ruines et les redescendre tranquillement à pied (compter 2h)
Collectivo jusqu’à Cusco (6 soles) 

TOTAL : 91,5 soles pour les transports et sites (hors boleto turistico) soit environ 22 euros !

Et rien que pour le plaisir, une petite vidéo de notre virée dans la Vallée Sacrée.

UNE CHICHA MORADA ET DEUX PONCHOS 

Il est temps de dire au revoir à notre Cuzco adoré. Nous y aurons passé un bon bout de temps et c’est avec un petit pincement au coeur que nous quittons cette ville. Une fois n’est pas coutume, nous avons fait le trajet de nuit. Nous arrivons donc à Arequipa vers 6h du matin après 10h de bus. La ville se réveille doucement, nous aussi ! On pose nos gros sacs à l’auberge et, en attendant de pouvoir se reposer dans notre chambre, on part à la découverte de la ville.

Les lumières du matin sont superbes. On découvre donc les belles églises aux façades baroques éparpillées un peu partout dans la ville et l’imposante cathédrale de la Plaza de Armas. La ville s’anime tout doucement. La place est très agréable à cette heure-ci, on observe depuis un banc le va et vient des gens allant travailler. On se perd un peu dans les petites rues. Arequipa nous semble toute petite à côté de Cusco mais il y a plein de petites places cachées, super calmes à cette heure ci. L’ambiance nous fait un peu penser à Bordeaux avec toutes ses terrasses de cafés. C’est assez rare de voir ça en Amérique Latine. 

Bon, deux heures passent et nous commençons plus à ressembler aux zombies de Walking Dead qu’à deux touristes français. On se pose donc dans un premier café sans intérêt. Bon l’avantage, c’est qu’on a regagné assez d’énergie pour rejoindre l’auberge. Mais il est encore trop tôt pour entrer dans notre chambre. Alors on se pose à Eco-Brunch, juste en face, et on a craqué pour un deuxième petit déjeuner. Mention spéciale pour les pancakes à la myrtille au sirop d’érable qui sont à tomber par terre ! Le lieu dispose d’un rooftop qui permet de jeter un coup d’œil au célèbre couvent Santa Catalina, impossible à voir d’en bas car encadré par d’immenses murs. On voit un aperçu de ses murs colorés et ça nous donne très envie de le visiter!

Après avoir tapé la meilleure sieste de notre vie, on est prêt à en apprendre plus sur Arequipa. On joint donc un free tour, cette fois-ci en français. On tombe sur Jeniffer, une guide qui parle espagnol, anglais et français ! Nous ne sommes que 4 pour la visite donc c’est génial, on a un tour privé !

On apprend qu’Arequipa a un gros passé révolutionnaire; que de nombreux séismes ont plusieurs fois détruits la « ville blanche » surnommée ainsi par la couleur de ses pierres; qu’il y a plusieurs spécialitées culinaires comme le queso helado, une glace au fromage et à la cannelle, et le Rocoto Relleno, un piment farci représentant le volcan de la région. On a pu visité une des églises bordant la place, El Templo La Compañía de Jesús. Sur sa façade, on peut y voir des détails de la culture Inca comme la représentation des 3 mondes à travers l’eau pour le monde des morts, la flore pour le monde des vivants et le condor à double têtes pour le monde des cieux. On retrouve un autre tableau de la Cène avec un cochon d’Inde en guise de repas à l’intérieur de l’église. 

La visite se termine par la découverte d’un atelier de tissage où nous avons la chance de voir des alpagas. Jennifer nous explique qu’il existe deux types d’alpaga: l’alpaga surnommé « hippie » car il a une laine en forme de dreadlocks; il s’appelle en réalité le Suri et il ne représente que 15% de la population d’alpaga au Pérou; le plus connu est celui qui ressemble à une peluche, le Huacaya, est aussi le plus commun ici. Voilà, maintenant vous êtes des experts en alpagas ! Non, non, ne me remerciez pas…

On en apprend plus sur les rituels de tontes qui sont de véritables cérémonies deux fois par an. On peut toucher la différence entre le « baby alpaga » (la première tonte de l’alpaga) et l’alpaga. On apprend aussi que le poil de vigogne, une espèce de lamas ressemblant à une biche, est le tissu le plus cher au monde ! Deux dames sont entrain de tisser des chemins de tables lorsque nous rentrons. Leur travail est minutieux, symbolique en tout point et magnifique. Bref, à la boutique on craque tous les deux sur des ponchos sublimes… On te remercie pas Jennifer ! Sérieusement, si vous ne parlez ni anglais ni espagnol, voici son numéro pour la contacter : +51934149271. Elle a pris le temps avec nous et s’est même intéressée à nous en plus de nous donner énormément plus d’infos que ce que je viens d’écrire. Elle n’a qu’une envie, c’est de pratiquer le français alors foncez ! 

Cette belle journée se termine sur la petite Plaza Campo Redondo où nous buvons, chez Mr Cholo, la meilleure Chica Morada du Pérou. Oui, on en a goûté pas mal alors j’ose le dire ! Vous savez, la chicha morada c’est cette boisson à base de maïs violet. Ici, la gérante le fait avec un twist au fruit de la passion, j’en rêve encore…

La vie chez les Carmélites ? Très peu pour nous…

Le lendemain, nous retrouvons Jimmy et Marlène, nos deux compaires du trek du Salkantay avec qui nous avons bien sympathisé. En voyage comme nous, nous sommes ensemble à Arequipa pour partir de nouveau en trek. Suspens quant à la destination…

En attendant, on en profite pour visiter le célèbre Couvent Santa Catalina, le plus grand couvent de carmélites au monde ! Et oui, rien que ça. On dit de lui que c’est « une ville dans la ville ». En effet, il y a des rues, des places, plusieurs cloîtres et un nombre incalculable de cellules privatives pour les nonnes. Fondé en 1579, le monastère a acceuilli 170 nonnes et leurs 300 servantes qui vécurent coupées du monde. Aujourd’hui, quelques nonnes vivent encore dans une partie du couvent, interdit aux visiteurs.

La visite commence par les parloirs où les nonnes avaient droit à 1h de conversation avec leur famille par mois sous l’oreille attentive d’une surveillante. On la poursuit en passant par le cloître des novices. Coupées du monde et des autres nonnes, les novices avait des cellules spéciales qui donnaient uniquement sur ce cloître.

Puis nous découvrons le cloître des orangers. Ce lieu magnifique avec son bleu éclatant donne sur plusieurs chambres privatives pour les nonnes les plus importantes.

C’est fou de voir le lieu, resté dans son jus, où ces nonnes passaient leur vie. Plus qu’une chambre, certaines avaient même une cuisine attenante. Les murs noircies par la fumée du four laissent aisément imaginer les scènes de cuisine qui se déroulaient ici. Certaines possédaient même un petit cabinet pharmaceutique, de l’époque!

L’endroit est sublime avec ses murs peints de couleurs ocres et de bleu Majorelle. La lumière transforme le lieu en un véritable tableau. On aime à se perdre dans les petites ruelles, parfois même bordées de fleurs.

On clôture la visite du couvent en entrant dans le cloître majeur. C’est ici que les sœurs venaient avouer leurs péchés grâce aux petits confessionnaux encastrés dans le mur entre l’église et le couvent. Dans le jardin, de l’eau circule de jars en jars. À défaut de boire du Pisco, les sœurs utilisaient ces jars comme lavoirs pour leurs vêtements.

Le lieu a beau être magnifique, cette vie-là n’est pas pour nous ! Direction le marché pour aller boire un jus de fruit bien frais et faire le plein de provisions pour le trek de demain.

On s’offre même le luxe de faire un apéro sur le toit terrasse de l’hôtel où nous sommes car on trouve du fromage Mantecoso (notre préféré ) au marché. Accompagné de quelques tomates cerises, chips de patates douces et… du SAUCISSON ! Marlène et Jimmy avaient reçu en cadeau de leur famille plusieurs saucissons et ils ont eu la gentillesse d’en partager un bout avec nous. Mama mia!!! On se souviendra de cet apéro ! L’heure d’aller au lit approche, demain on prépare nos gambettes pour 3 jours de trek intense… Mais ça, c’est dans le prochain épisode !

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

L’article Episode 16 : Huacaya ou Suri ? est apparu en premier sur Awayweget.

À deux doigts d’acheter un bonnet péruvien

De retour à Cuzco, nous prenons enfin le temps de connaître et d’apprécier cette ville. Au final, on accrochera tellement avec l’histoire et l’atmosphère de l’ancienne capitale inca qu’on restera plusieurs jours ici, en mélangeant musée, balades, sites archéologiques et bons restaurants. Voici donc un « condensé » de notre séjour à Cuzco (s’il vous fallait encore des arguments pour vous y rendre !) 

On a commencé par la base : un FREE TOUR. Une visite guidée « gratuite » de la ville où en fait, tu donnes la somme que tu veux au guide à la fin de la visite. Ça permet d’appréhender un peu mieux le lieu qui nous entoure en ayant un peu d’histoire. Voilà ce qu’on a retenu :

Les drapeaux

Il y a le traditionnel drapeau du Pérou rouge et blanc , dont les couleurs ont été choisies comme clin d’œil à l’Espagne. Et puis il y a celui qu’on connaît moins, le Wiphala, le drapeau du peuple Andin: des carrés reprenant les couleurs de l’arc en ciel, représentant le peuple aborigène du Pérou, mais aussi de la Bolivie, de l’Equateur, etc… Bref, le peuple de l’ancien Empire Inca. Le drapeau de Cuzco est différent mais s’inspire du Wiphala, avec ses lignes horizontales aux 7 couleurs de l’arc en ciel (1 couleur de plus que le drapeau LGBT). L’écusson au milieu représente el Sol de Echenique, une fine plaque d’or que portaient les dirigeants Incas autour du cou.

Le nombril du monde

D’après la légende, Manko Cápac, le premier Inca qui cherchait à construire son empire, trouva la terre de Cuzco plus que favorable. Les signes ne l’avait pas trompé, lorsqu’il enfonça sa crosse sacrée dans la terre, un arc en ciel apparut ! Il ne lui en fallait pas plus pour construire Cosqo (dans le texte Quechua) qui signifie nombril du monde, rien que ça! D’ailleurs, la statue de la fontaine de la place centrale érigée en 2011 est une petite référence à cette fausse pensée que Cuzco se trouve au centre du monde. Manko Cápac, ici représenté en pied, corrige le tir et montre du doigt l’actuel centre du monde, l’équateur. 

On est à New York ?

La fontaine de la Plaza de Armas vient de New York et c’est la sœur jumelle d’une des fontaines de Central Park. Serait-ce la fameuse fontaine de la série Friends ? Et bien non malheureusement… Mais l’anecdote est tout de même sympa !

Le marché de San Pedro

Fake news? Apparement, le grand marché central de San Pedro aurait été conçu par Gustave Eiffel. Mais bon, après que le guide nous a dit qu’Eiffel était allemand, on a eu des doutes… Puis on a vérifié l’info sur internet… La vérité, c’est que personne ne sait et on reste au stade de l’hypothèse. Cela dit, ça reste un marché super où l’on trouve de tout, aussi bien des fruits et légumes que des caramels à la coca pour les baroudeurs. C’est ici qu’on a trouvé nos fruits secs pour le trek. Il y a aussi un impressionnant étal de pommes de terre. Il existe au Pérou plus de 3000 différentes espèces de patates ! Un peu le paradis pour certains (hein papa…) ! Et notre partie préférée… les étals de Juguería, des kiosques où l’on te sert des jus frais minutes faits avec les fruits du marché. UN DÉLICE ! Le petit truc en plus ? Tu peux même avoir du rab gratuitement si tu demandes « la yapa » à la commerçante. Ça fait parti de la tradition alors pourquoi s’en priver ?

Cuzco au cœur de l’Empire Inca

L’empire était divisé en 4 provinces ou « suyus » : KUNTISUYU, la province des soignants et des plantes médicinales; ANTISUYU, la province amazonienne d’où provient la majorité des feuilles de coca; QOLLASUYU, la province sud, la « terre des sages »; et CHINCHASUYU, la province nord, la « terre du jaguar ». 

Toutes les provinces étaient reliées par un incroyable réseau de chemin, le Qhapaq Nan, plus connu sous le nom de Chemin de l’Inca. Imaginez vous à l’époque, il s’étendait de Pasto en Colombie jusqu’à Santiago au Chili ! Aujourd’hui, la partie la plus touristique est celle qui mène au Machu Picchu (mais prévoyez de sortir le porte-monnaie si vous souhaitez la faire, ce n’est pas donné). Quatre chemins principaux menant aux 4 provinces partaient de la plaza de armas de Cuzco, les quatre départs étaient placés aux 4 points cardinaux de la place. Des plaques commémoratives marquent l’emplacement du début des différents chemins. 

Le SMS de l’époque 

Pour faire passer des messages, on utilisait des humains faute de téléphone portable, alors il y avait un métier dédié : les Chaskis. Ces messagers couraient sur plusieurs kilomètres pour transmettre le message au prochain messager qui passait sa vie à attendre dans un refuge. Il existait des refuges tous les 10 km à peu près mais souvent sur des routes à fort dénivelé. Bon, fallait pas être pressé…

Vestige des temples incas

On peut repérer les bases des constructions Inca au pied des bâtiments actuels. Lorsque que les espagnols sont arrivés, ils ont en partie détruit la ville, notamment les temples et palais pour construire leurs églises et cathédrales. Mais ils ont aussi gardé la base des bâtiments moins importants pour construire des bâtiments d’habitation ou administratifs. Un très bel exemple de mur inca se trouve dans la petite rue Loreto, qui part de la plaza de armas ou encore dans la Calle Hatunrumiyoc où l’ont trouve la pierre aux 12 angles rendu célèbre par Cusqueña, la marque de bière locale, car elle faisait partie du logo avant que le Machu Picchu ne le remplace. Vous ne pouvez pas la louper, un tas de touristes se prend en photo devant. Ma rue préférée, c’est la Calle Inca Roca où il y avait un ancien palais partiellement détruit par les Espagnols qui étaient persuadés que les Incas cachaient de l’or dans les murs. On voit donc le travail des Incas et celui des espagnols à côté lorsqu’ils ont dû reconstruire les murs après n’avoir rien trouvé… Dans cette rue se cache la pierre aux 13 angles, beaucoup moins prise en photo que celle à 12. Il en existe même une à 14 angles ! Mais celle ci, je vous laisse la chercher.

Une drôle de cène pour Jésus

Puis, place à la visite de la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption se trouvant plaza de armas, sur le site de Suntur Wasi, emblème du pouvoir inca. Elle a été construite à partir des pierres des différents temples alentours. C’est la première cathédrale du continent américain d’après Garcilaso de la Vega, historien et poète issu d’une famille Espagnol-Inca. Son père espagnol était le capitaine de l’armée espagnole et sa mère était la descendante du dernier inca de la dynastie, Wayna Qhapaq. Son témoignage dans Los commentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega ont permis d’entreprendre beaucoup de travaux d’excavation pour mettre à jour certains sites incas. Il a surtout rétabli la vérité sur la puissance de l’Empire Inca à l’époque où seule la pensée espagnole prévalait. Pour en revenir à la cathédrale, les travaux ont commencé en 1541 et se sont terminé en 1668. Un curieux détail interpelle souvent les visiteurs. Dans la peinture de la Cène, on peut apercevoir un étrange met : il s’agit d’un cochon d’Inde ! Un bel exemple du mélange entre les cultures. On trouve aussi pas mal de miroirs dans cette cathédrale. C’est assez courant en Amérique Latine et ça vient aussi de la culture inca qui pensait que l’âme se matérialisait dans le reflet. Seuls ceux qui ont la conscience tranquille peuvent se regarder en face…

Cuzco, la ville de la bonne bouffe

On ne se lasse pas de cette ville animée mais qui regorge d’endroits calmes et apaisants. Aujourd’hui, on aime à se perdre dans les petites rues. On découvre le quartier San Blas, notre nouveau quartier depuis qu’on a changé d’auberge. Et bien, on vous le recommande chaudement ! Oui, ça monte et ça descend pas mal. C’est un quartier fait de petites rues biscornues qui abritent de belles boutiques artisanales et plein de petits cafés et restaurants hyper cosy. On n’a qu’une envie, c’est de bouffer et de faire du shopping ici ! D’ailleurs Juju tente des trucs mais pas sûr que le bonnet péruvien soit facile à porter de retour en France… Alors je l’ai consolé en allant manger de délicieuses empanadas.

On goûte même à un simili pain au chocolat vraiment pas mal dans le genre péruvien. Mention spécial pour ce café : Pastelería Victoria’s, où une jeune fille et une dame nous accueillent chaleureusement alors qu’on cherche à échapper à une averse infernale. Elles nous donnent également des adresses où trouver des ponchos en alpaga de qualité ! Elles vont même jusqu’à appeler leur amie tisseuse pour avoir les bons tuyaux. Astuce : si le poil de votre pull en alpaga brûle très vite et entièrement, c’est bien de l’alpaga. Sinon, c’est du plastique. Maintenant on est rodé! Je n’en reviens toujours pas de la gentillesse de ces femmes et du peuple péruvien en général. On est vraiment chouchouté ici. Tu m’étonnes qu’on aie envie de rester…

D’ailleurs, puisque Cuzco a été une de nos villes préférées en terme gastronomique, voici un petit top 5 des adresses à ne pas manquer si vous venez dans le coin:

1. Allez goûter les empanadas de chez Pantastico. En plus d’être délicieuses et pas chères, vous pourrez les manger avec vue !
2. Vous êtes Bretons et en manque ? Pas de soucis, la crêperie La Bo’M saura vous contenter en galettes et crêpes sucrées. À consommer sans modération même pour les non Bretons.
3. Si vous cherchez à gouter des plats typiques sans avoir peur de tomber malade, direction Kusykay. Vous pourrez manger un ceviche, de la viande d’alpaga ou même du cochon d’Inde pour les plus aventuriers.
4. Si la France vous manque vraiment, il existe deux restaurants qui proposent des raclettes à Cuzco. Oui, vous ne rêvez pas, deux ! Mais pour avoir mangé dans les deux, on a clairement notre chouchou: c’est L’Apéro. Restaurant tenu par un français en couple avec une péruvienne qui a enseigné une méthode d’affinage à des producteurs locaux et qui va chercher la viande au plus frais sur les marchés. Un délice, comme à la maison !
5. Au risque de me répéter, le Marché San Predro est le lieu si vous souhaitez faire des achats bouffe et surtout surtout, il ne faut pas passer à côté des jus de fruits frais !

Bon appétit ! Desolée, on ne vous a pas attendu…

Parce qu’on n’est pas que des ventres…

Nous avons trouvé deux musées intéressants à visiter : le musée du Machu Picchu et le Musée de l’Art Précolombien.

Le musée du Machu Picchu est sympa si vous voulez en apprendre plus sur l’histoire du lieu, voir des photos d’archive et admirer une belle maquette du site. Le Musée de l’Art Précolombien apporte une nouvelle perspective sur l’histoire du peuple inca, ses ancêtres, ses influences et ses croyances.

Déjà, on a réalisé grâce à cette frise chronologique que les incas et les mayas n’ont pas vécu au même moment car les incas ne sont pas si vieux que ça !

Et puis on a appris que la pierre avait une importance cruciale dans la croyance inca puisqu’elle était considérée comme un être vivant. La légende dit que les premiers habitants du monde étaient des géants de pierre. Beaucoup d’objets sont faits en pierre car elle symbolise le passage entre les mondes et permet de restaurer l’ordre et l’harmonie.

La chouette avait son importance aussi puisqu’elle symbolisait le lien entre les mondes. Les sociétés andines développèrent et partagèrent une vision commune du monde qui comprenait trois niveaux : le monde d’en haut, le monde souterrain et le monde terrestre. La chouette représente la connection entre le monde d’en haut (puisque c’est un oiseau) et le monde souterrain (car elle chasse la nuit). Les incas considéraient que ces animaux étaient capables de connecter et traverser ces mondes.

D’ailleurs, on retrouve l’importance des oiseaux chez les ancêtres des incas, les Mochicas et les Chimu. Ci-dessous, trois sceptres sont sculptés qui représentent trois oiseaux différents en fonction du monde qu’on cherche à connecter. La chouette connectait avec la nuit, les cormorans connectaient avec le monde marin tandis que les perroquets connectaient avec le monde coloré des forêts d’Amazonie.

Des ancêtres, membres distingués de la société, étaient représentés par des statuettes en bois sous le règne Chimu. On les trouvait à l’entrée des palais et cela permettait aux ancêtres de traverser les mondes.

Grâce à notre boleto turistico intégral nous avons eu accès au spectacle de danse du Centro Cosqo de Arte Nativo. Il est bien de prendre ce pass si vous souhaitez visiter les sites aux alentours de Cuzco, notamment dans la Vallée Sacrée. Mais je vous en reparle plus en détails un peu plus loin. Il faut aller au Centro Cosqo de Arte Nativo pour admirer la superbe fresque en mosaïque, en face du bâtiment, qui retrace toute l’histoire du Pérou mais surtout pour encourager les danseurs et les musiciens qui nous partagent un peu de leur patrimoine régional pendant 1h. Accompagnées d’un orchestre jouant en live, plusieurs tenues et danses traditionnelles défilent devant nos yeux. C’est un spectacle qui nous touche alors on ne peut que le recommander. En voici un court extrait :

Trois montagnes aux sept couleurs pour le prix d’une !

Aujourd’hui, on se lève assez tôt pour prendre un bus direction Combapata. C’est dans ce petit village perdu dans la campagne environnante de Cuzco, que nous opérons un changement de véhicule. Ici, il faut négocier un taxi pour qu’il nous emmène au site de Palccoyo et surtout qu’il nous attende pour le retour. On tombe sur Teodoro qui accepte la mission. Nous sommes 3 avec Morgane notre copine du trek du Salkantay donc le prix par personne est raisonnable. Essayez de monter à plusieurs sinon la balade revient vite cher… On passera une bonne partie de la journée dans les transports mais aucun de nous trois ne regrette car ce qui nous attend à l’arrivée est incroyable ! 

La route en elle même est tout à fait sublime. Une fois en voiture avec Teodoro, nous quittons le village de Combapata et nous nous aventurons dans un chemin de terre qui s’enfonce un peu plus profondément dans les montagnes. On passe par dessus une rivière et on a la chance de voir un ancien pont Inca, fait de corde en laine et de bois. Ça secoue pas mal dans la petite Kia de Teodoro mais peu importe, le paysage est trop beau ! On admire ces vastes vallées verdoyantes où broutent vaches, moutons et alpagas qui se transforment en plaines plus arides à mesure que nous gravissons la montagne. Les terrassements naturels des collines vertes laissent place à de la roche rouge et rocailleuse. On commence déjà à voir plusieurs couleurs se dessiner sous nos yeux. On arrive au sommet en zigzaguant à travers les lamas qui se baladent sur la route. 

On est content de se dégourdir les jambes à l’arrivée. Et c’est parti pour une montée qui semble tranquille mais qui avec l’altitude nous transforme en petits vieux asthmatiques… Nous sommes tout de même à 4900m d’altitude. Mais à peine quelques mètres plus loin, on arrive sur une plate-forme qui nous offre un sublime panorama sur la vallée rouge et sur une des 3 montagnes aux 7 couleurs de ce site. Car oui mesdames et messieurs, ici on en a trois pour le prix d’une ! La montagne aux 7 couleurs la plus connue se trouve à Vinicunca. Oubliez si vous êtes agoraphobe… Le site est bondé ! Ils ont d’ailleurs mis en place des quotas peu après notre départ du Pérou. On s’est donc rendu sur les conseils de Marlène et Jimmy, nos autres copains de trek, sur le site de Palccoyo qui se situe à seulement quelques kilomètres. Et là, personne. 

On profite pleinement de la vue sur la première montagne mais on voit au loin une seconde plus imposante. On grimpe jusqu’au sommet où nous nous rendons compte qu’il n’y a pas une mais deux montagnes colorées qui nous attendent ! Au loin, on aperçoit même les monts enneigés de l’Ausangate. Le paysage est à couper le souffle. 

On croise Dina, une dame du coin qui n’habite « pas loin », seulement une heure à pied, qu’elle nous dit ! Elle est accompagnée de Jorge et de Champion deux alpagas de race différente, qui se laissent « papouiller » comme des labradors. Elle vient en haut de la montagne colorée pour gagner un peu plus de sous en proposant aux touristes de prendre des photos avec eux. On a accepté à condition que ce soit elle qui prenne la pose ! 

Mais le plus touchant, c’était sa petite fille de 2 ans, Flores, qui l’accompagnait. Une petite curieuse du portable que j’avais dans les mains qui est venue vérifier que je la prenais bien de son bon profile ! Incroyable de « choupitude »… J’ai eu des envies de « kidnappage » mais rassurez vous je me suis retenue ! 

La balade forme une boucle en passant par une forêt de pierre. Ce sont d’immenses roches, vertigineuses de part leur hauteur. On prend le temps d’apprécier le paysage avant de descendre rejoindre Teodoro qui nous attend sur le parking à l’entrée du site. On croise les premiers touristes du site en redescendant ; l’avantage de se lever tôt…!

Sur la route du retour, on re-croise nos auto-stoppeurs préférés… Nous mangeons notre picnic à Combapata en se disant que ça valait bien tant de transport. C’est fou de trouver encore des sites comme celui-ci, épargnés par le tourisme de masse. On se sent très privilégié d’avoir pu profiter du lieu sans personne, à notre rythme. 

Comment visiter Palccoyo, l’alternative à la montagne aux 7 couleurs
Prendre le bus à Cuzco sur l’Avenida Huayruropata direction Combapata (10 soles) puis négocier un taxi direction Palccoyo (150 soles, prix négocié avec Teodoro. Voici son numéro: +51957094578)
Coût d’entrée dans le site : 15 soles
Prévoir de la crème solaire, bonnets/gants et vêtements de pluie. La météo change vite là haut.
En profiter pour s’acclimater ! La balade est simple mais on monte à 4900m, ça en fait la balade d’acclimation parfaite si vous souhaitez faire des treks plus long après.

De retour à Cuzco, c’est notre dernière soirée avec Morgane qui part demain pour Lima. Alors on s’offre un restau tous les trois, direction la crêperie tenue par une française. Je rêve encore de ses galettes au sarrasin et de ses crêpes au beurre salé… Si vous voyagez depuis longtemps comme nous et que vous êtes en manque de nourriture française, FONCEZ à la Crêperie Bo’M. Le lieu et charmant et le Pisco Sour excellent !

C’est le moment qu’on déteste quand on fait des rencontres aussi belles, le moment des adieux. Même si nous savons que ce n’est en réalité qu’un au-revoir. Nous sommes tellement heureux d’avoir croisé la route de cette petite « ch’ti » au grand sourire et à la bonne humeur qui réchauffe le coeur.  Tu nous manques déjà notre acolyte de trek ! Nous te souhaitons évidemment un bon retour en France. Mais surtout, chauffe la serviette, on va débouler sur les plages Marseillaises dès qu’on rentre ! 

Des animaux cachés dans la roche ?!

À seulement quelques minutes à pied de Cuzco se trouve le très beau site de Saqsayhuaman. On grimpe à travers de superbes ruelles qui nous rappelle étrangement notre sud à nous … Et on admire au passage quelques belles fresques murales. Heureusement qu’il y a du street art pour nous changer les idées car la montée est rude !

Autrefois appelé « tête de puma » en Quechua, le site de Saqsayhuaman situé en haut de la colline dominant Cuzco, représentait effectivement une tête de félin vue du ciel. La ville de Cuzco, à l’époque Inca, représentait le corps, le fleuve de la ville étant la moelle épinière de la bête et la plaza de Armas située au niveau du cœur. J’ai trouvé ce dessin sur le blog Antipode qui illustre bien cette forme de puma !

On comprend d’ores et déjà l’importance de ce site avec, dès l’entrée, cette succession de 3 murailles constituées d’immenses pierres. Le plus gros monolithe pèse 12 tonnes. Cette ”forteresse” d’après les espagnols, était en fait un sanctuaire où seulement quelques prêtres vivaient à l’année. Le lieu était utilisé par les villageois de Cuzco pour pratiquer diverses célébrations. 

On admire donc le travail des incas, ces tailleurs de pierre fabuleux qui imbriquaient les pierres les unes avec les autres comme si c’était de la pâte à modeler. On remarque aussi le travail des « incapables », comme notre guide aime les appeler, autrement dit les gens du ministère de la culture qui n’ont pas pu reproduire la taille des pierres incas et qui se contentent d’entasser des petites pierres pour combler les trous. On apprend qu’il y a beaucoup de corruption encore au Pérou et que malheureusement, les sous que nous mettons pour visiter les divers sites de la vallée sacrée sont en toute petite partie reversés à la région de Cuzco. Tout le reste va à Lima, et est investi on ne sait où… Cela ne nous empêche pas de nous extasier devant ces angles incroyables et cette superposition de pierres qui s’imbriquent incroyablement les unes avec les autres. Une architecture à couper le souffle que l’on ne peut voir nulle part ailleurs. Et c’est d’autant plus ahurissant quand on sait que les Incas ne connaissaient pas la roue. Ils rendaient le sol mouvant pour transporter les pierres, de plus ou moins loin. Un travail de titan…

Ce sanctuaire était peut être dédié au Dieu de la Foudre quand on voit la construction en zig-zag des ces 3 murailles. Mais la deuxième hypothèse qui vient en complément de la première était que les Incas ont peut-être cherché à lutter contre l’effondrement de l’édifice en cas de séisme, d’où le mouvement ressemblant à un éclair. De même, les pierres sont incurvées sur les côtés pour éviter le frottement en cas de tremblement de terre, le Pérou étant une terre hautement sismique. Une nouvelle fois, on voit la supériorité du peuple indigène sur les espagnols. Lors du grand séisme de 1650, une énorme partie des bâtiments coloniaux se sont effondrés. Les temples incas et les bâtiments coloniaux construits sur les bases des anciennes constructions incas, eux, n’ont pas bougé !

On retrouve, comme au Machu Picchu, le temple du soleil avec la porte principale orientée face au soleil lors du solstice. On retrouve aussi la construction en terrasses et on apprend qu’il en existe 3 sortes: terrasses agricoles (le cas du Machu Picchu), décoratives (le plus souvent fleuris de plantes médicinales) et de consolidation (le cas ici, pour résister aux tremblements de terre).

Récemment, les chercheurs ont fait une découverte sur le site de Saqsayhuaman. Des animaux se cachent dans les pierres des remparts. C’est déjà le cas dans d’autres sites mais c’est une nouveauté ici. On peut donc y voir un cochon d’Inde, un serpent et même un canard ! Vous les avez trouvé?

On termine la visite par un shooting photo avec nos « potos » les lamas qui broutaient tranquillement à l’arrière du site. Ils n’étaient pas spécialement affolés de nous voir, ce qui nous a permis de nous approcher d’assez près, j’étais aux anges !

Saqsayhuaman t’intéresse ? Suis nos conseils :
Venir dès l’ouverture ou vers 12h, nous sommes venus plus tôt et à midi, le site s’est entièrement vidé ! 
Acheter un « boleto turistico integral » si vous comptez faire la vallée sacrée. Il dure 10 jours, coûte 130 soles et vous donne accès à 16 sites, y compris des musées et monuments à Cuzco et même un spectacle ! Sinon il existe un billet à la journée pour la somme de 70 soles qui vous donne accès aux 4 sites autour de Cuzco, y compris Saqsayhuaman. 
Venir tôt si vous comptez faire les 4 sites. C’est faisable à pied, la balade dure 6h à 7h. Sinon, vous pouvez visiter l’ensemble des sites en 2h avec un taxi pour 50 soles.
On vous conseille de prendre un guide sur Saqsayhuaman, nous avons négocié la visite guidée à 30 soles. 

Puis direction le Corcovado Péruvien qui se trouve juste à côté. Bon, le Christ rédempteur a pris un sacré coup de pelle… Mais la vue sur Cuzco est jolie.

Nous avons le temps d’aller voir le site de Q’enqo, tout aussi impressionnant que son confrère. Le lieu est assez unique de par sa conception originale qui utilise la roche au lieu de la transformer. En effet le sanctuaire est constitué d’un énorme monolithe, dédié au culte du Puma.

La légende dit que la pierre aurait pris la forme de l’animal ! Cette pierre là… Bon, nous perso, on voit pas trop de félin là-dedans mais on veut bien les croire.

On rentre dans le sanctuaire à travers une fissure dans la roche qui mène à un trône et à un autel où les animaux étaient sacrifiés. On ressort par une sorte de couloir en zigzag qui mène à une autre partie du site en contrebas. Q’enqo porte bien son nom car il veut dire « labyrinthe » en quechua. On vadrouille un peu dans la site et on profite du beau panorama qu’il offre avant de rentrer à pied sur Cuzco en flânant dans cette forêt de pins gigantesques.

De retour à Cusco, nous mettons tous nos appareils à charger car la prochaine étape n’est rien d’autre que la seule, l’unique… VALLÉE SACRÉE. Prêt à marcher avec nous quelques jours sur les traces des incas ?

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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