C’est accompagné de Marlène et Jimmy que nous débutons le trek du Canyon de Colca. On est trop content de pouvoir refaire une rando tous ensemble et les conneries fusent à la minute ! Ça promet

Comment aller d’Arequipa jusqu’au canyon de Colca par ses propres moyens ?
Prendre un collectivo jusqu’à Chivay (20 soles)
Puis un deuxième collectivo jusqu’à Cabanaconde (10 soles) ou un taxi (110 prix négocié)

Pour le retour, prendre un bus Cabanaconde – Arequipa (25 soles) sinon prendre un collectivo sur la Plaza de Armas de Cabanaconde.

Jour 1: On va où? Tout en bas!

12 km 1200 d- 

Nous arrivons à négocier un collectivo qui nous arrête à deux points de vue. Le premier, le plus connu, c’est Cruz del Condor. Il offre un superbe panorama sur la vallée. Il y a souvent beaucoup de monde le matin mais vu que nous sommes arrivés un peu tard dans le région, il n’y a plus personne. À peine sorti du collectivo, nous apercevons déjà un condor qui vole au dessus de nos têtes. Même s’il est haut, on le voit quand même bien et on imagine sa taille immense s’il était plus près ! Un peu plus loin, il y a le mirador de Tapas. On a moins de chance cette fois-ci mais on peut admirer d’en haut les petits villages que nous allons traverser. 

Nous débutons le trek à Cabanaconde. La première journée, on descend dans le canyon jusqu’à Chuirca. La descente est rude et nous laisse imaginer la journée retour quand il faudra tout remonter. Je sue d’avance ! Le soleil de plomb n’arrange rien. Cette fois-ci, nous avons loué des bâtons et heureusement que nous l’avons fait, même s’ils étaient de piètre qualité. Nos genoux et nos cuisses avaient bien chauffé sur le Salkantay et on avait regretté de ne pas en avoir pris. Ils nous ont bien aidé dans les descentes de pierres ultra glissantes. Il y avait même un passage de petites pierres mélangées à de la terre très fine, on aurait cru marcher dans la neige. Bon, pour être honnête, ça n’a pas empêché notre chute à tous les deux, à deux endroits presque plats en plus ! Allez comprendre . 

On se relève et en avant Guingamp pour traverser le Rio Colca qui donne son nom au canyon. On a fini l’interminable descente de 2h, youpi ! Maintenant place à la montée, oh… Il nous faudra une heure de plus pour rejoindre notre logement à Llahuar.

La montée est un peu rude car mes gambettes commencent à fatiguer mais je m’accroche car je connais la récompense de la première journée : des sources d’eau chaude dans notre auberge ! Autant vous dire qu’à peine arrivés à Casa de Virginia, nous filons sous la douche enlever les trois tonnes de poussières du trek et on fait un plouf dans les thermes ! Vous n’imaginez pas la sensation de bien-être. On n’a plus envie de sortir. En plus de ça, la vue sur le canyon est sublime. 

Cette belle journée se termine avec la rencontre de 4 français qui séjournaient au même endroit que nous, un couple qui voyage pendant 6 mois et un duo d’amis en vacances pour 15 jours. On fait table commune et l’ambiance est à la rigolade. On s’échange nos tips et nos histoires saugrenues. C’est la fatigue qui nous rattrape tous et on s’endort bercé par le paisible silence de la campagne. 

Jour 2 : Youhou, y’a quelqu’un?

16 km 800 d+

C’est parti pour la plus longue journée. Aujourd’hui, l’objectif c’est de traverser le canyon de l’intérieur jusqu’à San Juan de Chuccho en passant par les petits villages. Hier, notre « guido » , c’était Jimmy. Aujourd’hui, Marlène et moi avons été désignées comme « guidas » officielles. Nous sommes l’une comme l’autre dotées d’un sens aiguë de l’orientation alors on peut lire la peur sur les visages de Jimmy et Juju. Mais à part une petite erreur au début, nous nous en sortons plutôt bien ! 

On retrouve en route Marine et Fred, le petit couple rencontré la veille et on partage un bout de chemin ensemble. Eux vont dormir dans l’oasis de Sangalle, tout au fond du canyon. Nous, nous avons fait le choix de parcourir les villages un peu plus en hauteur. Je pense que les deux sont sympas à faire. Sachez juste que si vous faites le retour depuis l’oasis, la remontée sera un peu plus costaude. 

Nos chemins se séparent avant l’arrivée au village de Malata, notre première pause de la matinée. Nous sommes un peu surpris de trouver un village désert, à moitié en ruine. On rencontre des ouvriers qui travaillent sur la route et on leur demande où se trouve le seul restaurant du village. Il était en fait bien planqué à l’étage d’un immeuble lambda. Mais arrivés en haut, nous avons une super vue sur le canyon et le repas était plus que copieux. D’ailleurs, minute culturelle, ici le plat du jour s’appelle « menu » et se compose d’une soupe en entrée et d’un plat (le plus souvent à base de viande, riz et pommes de terre). Parfois, il est accompagné d’une boisson qui est souvent une limonade de citron ou de fruits de la passion.

C’est reparti! Nous traversons le village voisin de Cosñirhua, du même acabit que le premier : désert. On croise une dame qui lave son linge et un chien aveugle qui nous aboie (presque) dessus. Puis nous descendons jusqu’à Puquio, un hameau sans aucune âme qui vive. On est un peu désespéré. Nous qui avions lu des super descriptions de villages typiques à Colca. On s’attendait à un peu plus de vie. On décide malgré tout de monter jusqu’à Tapay, le dernier sur notre liste. Arrivé en haut, le village est plus gros que les autres et on entend les enfants de l’école qui joue au son de la musique. Enfin, âme qui vivent ! Mais le village n’est quand même pas très pittoresque alors on fait demi-tour direction San Juan où nous dormons cette nuit. 

Dans la descente, on ne change pas une équipe qui gagne, je me casse la figure avec mon élégance innée. Tout va bien, j’ai juste un bleu de la forme du Pérou sur la fesse gauche et un peu moins de dignité.

On quitte les cailloux et la sécheresse pour trouver une nature de plus en plus verdoyante et à l’état sauvage ainsi que quelques petits champs entourés d’arbres fruitiers et à fleurs. Le voilà notre petit village pittoresque ! Nous dormons dans la Posada Gloria ce soir, un petit havre de paix au milieu du canyon. La vue est exceptionnelle et les hôtes super sympas. Pas de bains mais des avocatiers et des grenadiers sur une belle terrasse qui surplombe le site. On prend un apéro bien mérité en attendant l’heure du repas. Et les heures s’écoulent joyeusement jusqu’au soir. Nous nous couchons de bonne heure car le départ est prévu à l’aube. Il nous reste de la route jusqu’à Arequipa après le trek. 

Jour 3 : Râpées et dénivelé

8 km 1000 d+

Ce matin, c’est départ à la fraîche, à 6h. On emprunte un petit sentier bucolique à l’arrière de notre logement, sous la direction de notre nouveau « guido » Julien. On descend jusqu’au rio Colca qu’on retraverse pour attaquer la terrible montée. Heureusement, le paysage nous porte énormément. À cette heure-ci, le soleil se lève juste et baigne la montagne de sa douce lumière. Le paysage est sublime. D’en haut, nous avons une dernière fois un beau panorama sur tout le site. C’est sans conteste la partie du chemin que nous préférons tous. Au final, nous n’avons pas emprunté la route directe qui est celle prise par la majorité des touristes. Sans regrets. Nous n’avons croisé personne sur les 3 jours de trek. 

Sur le chemin, on aura pu observer plusieurs condors. Ils étaient toujours un peu loin mais au moins on en a vu pas mal. Et c’était notre but ultime en visitant le canyon de Colca, voir en vrai cet animal tant vénéré par les incas. Impossible d’avoir une photo de ces belles bêtes. Même s’ils sont grands, ils volent bien trop haut. Alors pour compenser, voici une photo de la fine équipe avec qui on a bien rigolé.

Si les photos vous donnent envie, voici quelques conseils pour visiter Colca en évitant de payer le prix exorbitant de l’entrée ! 

Comment gruger pour ne pas payer le canyon de Colca ? 
Quand on sait que l’argent n’est pas réinvesti, ça nous fait flic de payer si cher des entrées de parcs naturels. Alors si on peut ne pas payer, on le fait. Voilà comment on a évité les contrôles:
Partir après tout le monde. Nous sommes partis en tout début d’après midi le premier jour et n’avons croisé aucun contrôleur à la sortie de Cabanaconde. Autre avantage: profitez du mirador Cruz del Condor sans personne ! Le 3e jour, nous sommes partis très très tôt le matin si bien que nous avons commencé à croiser des gens qui commençaient la descente du canyon une fois arrivée à Cabanaconde. 
Partir à contre sens. La majorité des gens vont soit directement à l’oasis soit direction San Juan car c’est le tour organisé par les agences. Nous avons choisi de commencer le trek en descendant direction Llahuar. Nous n’avons croisé absolument personne. 
Eviter l’oasis Sangalle. En effet, étant le point d’intérêt numéro 1 du canyon, les contrôles sont fréquents sur la route Cabanaconde – Sangalle. Vu que nous ne sommes pas descendu, nous ne sommes pas passé par le point de contrôle. Honnêtement, l’oasis est beau de loin mais une fois sur place, il apporte peu de valeur ajoutée à part le fait de profiter d’une piscine. 
Refuser les billets aux vendeurs ambulants. Si vous faites le choix de vous arrêter aux miradors, vous croiserez certainement des vendeurs de billets ambulants. Ils ne sont pas là pour contrôler vos billets donc vous pouvez aisément leur dire que vous en avez déjà. 

Dans le bus retour, nous retrouvons une nouvelle fois Marine et Fred. Du coup, nous prévoyons de manger tous ensemble le soir pour fêter la fin du trek. Nous nous rendons au Restaurant Zig Zag, un restaurant fusion entre Alpes et Andes. Autrement dit, le restau parfait pour les voyageurs qui, comme nous, ont le mal du pays au niveau culinaire. Devinez ce qu’on a mangé… DES RÂPÉES SAUCE ROQUEFORT ! Oui oui, des râpées au Pérou ! Et en dessert, nous avons même eu droit à la mousse au chocolat ! Un restaurant presque gastronomique pour 25 euros (cocktail, plat et dessert) qui fait du bien au « bidou » et au moral car le fromage et les bons petits plats de chez nous nous manquent profondément . Particularité du restau, son escalier principal aurait été conçu par Gustave Eiffel. Décidément, il est de partout au Pérou ! Ah et deuxième particularité, ils te donnent un bavoir. Je ne sais pas trop comment le prendre…!

Lorsque nous sortons, nous entendons la musique envahir les rues. C’est la fête le vendredi soir à Arequipa, encore plus que d’habitude ! On profite un peu de l’ambiance et on part se coucher. Demain, nous nous rendons à notre dernière destination dans ce magnifique pays. Le temps passe si vite…

Car j’étais sur la route toute la sainte journée

Adios Arequipa. On se rapproche doucement de la fin de notre périple au Pérou et on devient déjà nostalgique ! Nous prenons donc la route de Puno, ville principale du lac Titicaca. Nous décidons de voyager de jour car c’est peu reposant de dormir dans les bus de nuit. Et qu’est ce qu’on a bien fait ! La route est incroyablement belle. Une fois sortie d’Arequipa, on sillonne la vallée avec en toile de fond les volcans Misti et Chachani, les deux monts d’Arequipa. La vallée, très sèche au début devient de plus en plus verdoyante. On y voit plein de lamas et d’alpagas brouter. Et on aperçoit même des vigognes, un mix entre un lama et une biche. D’ailleurs la vigogne est beaucoup plus rare que le lama car c’est un animal qui s’apprivoise mal. Le poil de vigogne, ultra doux, est la matière la plus chère au monde ! 

Au milieu de nulle part, le bus s’arrête pour laisser monter des vendeurs ambulants. Ils hurlent dans le bus ce qu’ils ont et je me laisse tenter par le fameux « choclo con queso« , un snack très répandu ici au Pérou. Et c’est un délice!

On passe à travers quelques collines entre lesquelles coulent des rivières avant de retrouver le plat total de la vallée. La route est bordée d’animaux et de petites exploitations fermières et agricoles. On y voit aussi de drôle de petites maisons tout au bord de la voie routière et je mets quelques minutes à me rendre compte que c’est leur manière de rendre hommage aux personnes décédées d’accidents de la route. Le grand nombre de maisons funéraires que l’on voit nous donne froid dans le dos. Mais on commence à accepter que la partie la plus dangereuse de notre voyage se trouve bel et bien dans le transport. On prend conscience aussi de ce que l’on considère comme acquis en France et dans les pays développés : la qualité de nos routes et de nos infrastructures routières. Il n’y a pas de ceinture dans notre bus et c’est assez commun ici…

Le plus joli passage se trouve vers la Laguna Lagunillas. La route la longe sur une bonne partie et on peut même apercevoir des flamands roses ! Revers de la médaille, les bords de route sont jonchés de déchets. En effet, ici on jette tout par la fenêtre et vu qu’on distribue des sacs plastiques à tout va, je vous laisse imaginer l’ampleur des dégâts. C’est bien dommage surtout qu’on voit beaucoup de panneaux mettant en garde contre la pollution mais ça n’est définitivement pas rentré dans les mœurs ici.

Nous arrivons à Puno plus tard que prévu. On nous avait prévenu que la ville n’avait pas d’intérêt particulier à part desservir les fameuses îles flottantes d’Uros. Ainsi nous n’en attendons pas grand chose et du coup, nous sommes agréablement surpris. Nous arrivons un samedi soir, donc la ville est animée, il y a même un mariage qui vient de se terminer dans l’église de la place centrale. Ça grouille de gens et pas seulement de touristes. On passe donc une belle soirée à Puno avant de partir dès le lendemain pour un endroit plus reculé.

Un peu de vaisselle entre deux batailles de « guili »

En effet, nous avons eu la chance d’être accueilli dans une famille sur les rives du lac Titicaca. C’est d’abord Myriam, une des filles de la famille, qui vient nous chercher sur la place du village et nous marchons ensemble jusqu’à sa maison. Elle a 13 ans mais en paraît 16. Elle est hyper débrouillarde et a un petit grain de folie que j’adore, elle aime particulièrement nous taquiner. Sa spécialité : les « guilis » ! Vous l’avez compris, nous n’allons pas nous ennuyer ici. 

Arrivés chez elle, on découvre un petit havre de paix sur les hauteurs dominant la plage et le lac, entourés d’arbres à fleurs et fruitiers. Myriam remarque d’ailleurs que je m’intéresse à l’arbre près de la cuisine car je trouve ses fleurs magnifiques. Elle m’explique que c’est une grenadía et qu’ils en ont deux sortes. On goûte cette variété que nous ne connaissons pas, c’est délicieux. 

On pose nos affaires et on rencontre Antonia, sa maman qui nous accueille à bras ouvert. Peu après, 3 filles débarquent, des françaises. Puis encore un peu après on voit arriver un gros groupe de 8 personnes, toutes françaises aussi. Certaines partiront dans la journée, d’autres resteront une nuit de plus. Décidément, nous allons tous aux mêmes endroits.

On fait la connaissance de Luis Senior, le papa, et Luis Junior, le cadet de la famille. Ce dernier est une pile électrique qui n’arrête pas de courir partout ! On part avec lui et Antonia donner à manger aux moutons. Ils en ont une dizaine qui vivent dans le champs en contrebas de la maison. Et un mouton, quand ça mange, c’est sans pitié ! 

Puis on aide à préparer notre repas de midi. Enfin, avec Julien on est relégué à l’atelier séchage de la vaisselle. Je crois qu’ils ne nous font pas confiance niveau cuisine . Le repas est délicieux et traditionnel. On a même le droit à un apéro à base de pop-corn. Ce n’est pas la première fois que nous y avons droit. C’est une habitude ici de proposer des pop-corns avant l’entrée. Peut être pour être sûr que nous n’aurons plus faim . Après une soupe et des légumes, riz, patates, nous avons droit à une petit heure de sieste avant les activités de l’après-midi.

C’est Luis, le papa, qui s’occupe de l’atelier savon. Ici il fabrique un savon/shampoing naturel avec une plante des environs. Il suffit de la broyer et de la passer au tamis avec de l’eau. Effectivement, ça mousse comme du Head&Shoulders, l’odeur en moins.

Puis Luis nous explique de quoi les habitants vivent sur l’île en nous montrant ses outils pour labourer le champs. Ici on cultive, des patates et du blé principalement. L’agriculture leur permet de se nourrir mais pas de vivre. C’est pour cela que les femmes font de l’artisanat en tissant des tenues traditionnelles pour les vendre sur le marché. Rien que le chapeau traditionnelle d’une femme vaut entre 1000 et 1500 soles. Bon, il faut des mois aussi pour en confectionner un. À cela, s’ajoute maintenant le tourisme qui est une source de revenu non négligeable.

On passe du temps avec Myriam et Antonia qui nous apprennent à confectionner des bracelets. Ça paraît difficile à première vue mais on chope tous la technique au bout d’un moment. On est tout de même débutant et ça se voit, nos bracelets sont beaucoup moins réguliers que ceux d’Antonia. Mais nous avons adoré partager ce moment avec elles. Un petit moment calme et doux qui apaise et qui fait du bien. Myriam se prend de passion pour la crinière de Juju et décide de discipliner un peu tout ça en lui faisant des tresses plaquées. Juju, bonne pâte, se laisse faire et souffre en silence. Je crois qu’il reste perplexe quant au résultat mais en tout cas moi, j’ai bien ri ! Tout le monde aime tellement confectionner des bracelets, qu’on continuera jusqu’à la nuit tombée. Puis mission cuisine et de nouveau, nous sommes de corvée séchage. Je crois qu’on avait tellement bien essuyé la vaisselle à midi qu’ils n’ont pas osé changer de team… Pop-corn, soupe, et lomo saltado aux légumes au menu et au lit !

« On est sûr que ça se mange ? » demanda Julien un roseau dans la main

Le lendemain, nous partons en bateau découvrir les fameuses îles flottantes d’Uros. Il y en a entre 60 et 120 mais attention, elles ne se valent pas toutes. Les îles en face de Puno sont plus grandes et plus touristiques. Mais la réalité, c’est que les personnes de l’île perpétuent le folklore à fond pour les touristes mais ne vivent plus sur les îles. Luis connaît les familles qui ne changent pas leurs habitudes pour les touristes et qui vivent réellement sur leur île. On se rend donc dans une de ces familles qui nous accueille à bras ouvert.

L’arrivée est impressionnante. À bord du bateau, on voit l’épaisseur de l’île et on s’imagine la quantité de totora ( sorte de roseau local qui pousse dans le lac ), qu’il faut pour construire une île pareille. On pose le pied sur un sol très mou, très confortable. Mais j’ai peur que l’infrastructure s’effondre. Ça reste quand même irréel pour moi, qu’un petit hameau puisse flotter comme ça. Il y a 4 familles sur l’île où nous sommes. En tout, c’est une vingtaine de personnes qui résident ici. Il y a une maison par famille, un mirador, une cuisine et un four en terre cuite qui repose sur une pierre lisse à l’extérieur. Ici on parle aymara ou quechua. Les enfants apprennent l’espagnol à l’école, la seule et l’unique du hameau.

Pour continuer de flotter sur le lac, ils recouvrent tous les 3 mois, l’île entière d’une couche de totoras frais. Les maisons sont surélevées à ce moment là. Une île peut durer jusqu’à 30 ans. Il la coupe en plusieurs parties pour se déplacer dans le canal lors de la saison des pluies. Et croyez le ou non, mais le totora se mange. Il suffit de l’ouvrir et l’intérieur transparent se déguste comme un snack. Bon, ça n’a pas trop de goût et la texture est assez troublante, on dirait du polystyrène !

Les gens vivent de pêche et d’artisanat et utilise le troc pour avoir les matériaux en bois servant à la construction de leur ancre. Chaque île est attachée car sinon, avec le vent, elles se baladeraient sur le lac. Chaque île a son chef, élu à main levé.

Les premiers touristes qui se sont intéressés à leur mode de vie sont… français ! Est-ce une bonne chose? Sujet à débattre, d’un côté ils ont mis en lumière cette civilisation unique au monde mais d’un autre, ils l’ont aussi rendu dépendante au tourisme…

Sur l’île qu’on visite il y a 4 familles, ce qui représente 20 personnes. Ils vivent les uns sur les autres dans les maisons et ne disposent que de très peu d’intimité. D’ailleurs, pour « draguer », ils utilisent les bateaux et ça leur permet de s’éloigner et d’avoir un peu de vie privée.

Ce peuple n’a pas toujours vécu sur des îles. À l’origine, il vivait sur un bateau pirogue à tête de puma avec leur maison en hutte dessus. Les ancêtres ont commencé à adopter ce mode de vie à l’arrivée des espagnols au Pérou. Ils ne voulaient pas devenir esclaves alors ils sont devenus nomades sur le lac. Depuis les années 80, ils ont arrêté les bateaux et ont construit les îles rassemblant plus de monde et créant un mode de vie un peu plus confortable. 

C’est sur cette belle rencontre, touchante et remuante que nous terminons notre voyage au Pérou. Le discours poignant du père de famille sur les problèmes économiques que rencontrent les peuples des îles m’a beaucoup fait réfléchir à mon rôle de touriste. La petite, bien qu’adorable, servait de petite vendeuse pour sa mère car à part l’artisanat, la pêche et le tourisme, il n’y a pas d’autres options de ressources dans ces îles. Les écoles sont coûteuses et lointaines et lorsqu’une personne a les moyens de partir, elle ne revient pas. Ça pose question quand à la sauvegarde de ce peuple et de leur mode de vie si incroyable…

Bilan du Pérou

Après 1 mois et demi au Pérou, c’est avec une petite « larmichette » qu’on dit au-revoir à ce magnifique pays. Nous avions prévu d’y passer moins de temps mais impossible d’en partir. Le Pérou nous a pris dans ses bras et accueilli comme aucun autre pays.

Ce qu’on a aimé (et il y a beaucoup de choses!) :

– La nourriture ! Après plusieurs mois à manger du riz et des flageolets, on est trop content de trouver enfin de la variété et une gastronomie mondialement réputée ! Mention spéciale pour le ceviche (pour Léna) et pour les jus de fruits frais du marché !

– Les péruviens sont incroyablement accueillants tout en étant discrets. Ils sont là quand tu as besoin mais ne t’envahissent pas. On garde en tête toutes les rencontres qu’on a pu faire, leur curiosité et leur gentillesse. Et le courage de ces femmes qui se battent pour les droits de leurs filles.

– La variété des paysages. On ne s’attendait pas à découvrir autant de paysages différents. Nous sommes passés par la jungle amazonienne, par la montagne puis par l’océan et par la haute montagne avant de découvrir les différentes vallées, luxuriantes ou arides du Sud pour enfin arriver sur les rives du lac Titicaca. Bref, on en a pris plein les pupilles à nous en décoller la rétine !

– Les treks. C’est LE pays de la rando. Impossible de passer à côté, le Pérou propose quelques uns des plus beaux treks du monde. Alors forcément, on a voulu en faire et on est devenu accro. Les randos sont d’une telle beauté. Mention spéciale pour le trek du Salkantay, qui m’a beaucoup appris sur moi même et qui propose une impressionnante variété de paysages à mesure qu’on avance. Impossible de s’ennuyer !

– Les rencontres. Tant avec les locaux qu’avec nos compatriotes en vadrouille. C’est au Pérou qu’on a le moins voyager seul. Il est très facile de dormir chez l’habitant et certains lieux sont propices aux rencontres (les treks, les grandes villes). On a la chance de s’être fait des amis et rien que pour ça, on se souviendra toujours du Pérou.

– La culture. Évidemment, les Incas sont très présents et on a adoré en apprendre plus sur ce peuple et les peuples qui les ont précédés. Mais le Pérou ce n’est pas juste le Machu Picchu. On a été impressionné de voir à quelle point les traditions sont importantes ici, ne serait-ce que dans les tenues ! La culture péruvienne est un bon mix entre leurs origines incas et les traditions espagnoles. C’est hyper intéressant de voir comment les unes a influencé les autres.

– Le nord. Quand on regarde les guides, les parcours sont toujours les mêmes et ne concerne que la partie sud du pays. Alors évidemment, il y a plein de choses à voir au sud et on a adoré cette région. Mais on ne parle jamais du nord, qui est beaucoup plus authentique car complètement délaissé par les touristes. Cette partie-là regorge de lieux historiques, de petites villes et villages adorables et de sites culturels antérieures aux Incas. C’est aussi là qu’on a fait la connaissance des hôtes les plus accueillants. Bref, on ne peut que vous encourager à sortir des sentiers battus et à visiter ce qui ne se trouve pas sur les guides. 

– L’artisanat. Les tissages sont superbes. Les détails sont très fins et la qualité des tissus est incroyable. On a même craqué pour des ponchos ! La poterie est aussi magnifique. Bref, on a dû se retenir pour pas ramener plus de souvenirs.

– Les animaux en pleine nature. C’était trop chouette de voir des lamas, des alpagas et des vigognes vivre leur plus belle vie dans les plaines péruviennes. Et dieu sait qu’on en a vu beaucoup dans le sud ! Mention spéciale pour notre découverte de la Ouette, cette mouette à petit bec qui a bien mangé à la cantine. 

– La musique. Comme partout en Amérique Latine, la musique est omniprésente, dans les transports, dans les rues, dans les échoppes et même dans les champs.

Ce qu’on a moins aimé :

– La viande. C’est plutôt elle qui ne nous a pas aimé, surtout Juju. Bon ici, pas de chaîne du froid et les plats traditionnels sont quasi tous à base de viande. Donc si on veut les goûter, il faut prendre le risque. La plus part du temps, ça allait mais Juju a quand même été 3 fois malade au Pérou. 

– L’exploitation des animaux pour les touristes. On a détesté voir ces pauvres alpagas et biquets en pleine ville de Cusco, affublés de pompoms multicolores, pour que les touristes puissent prendre des photos avec eux. On comprend le marché car c’est une source de revenu pour les locaux, on comprend moins les occidentaux qui payent pour ça.

– Le cuy (ou cochon d’Inde en français). On n’a pas pu franchir l’étape de manger cette petite bête même si c’est un des plats les plus consommés du pays.

– Le papier toilette. Il faut toujours se trimballer avec un rouleau de PQ avec soi car il n’y en a jamais. Pourquoi ? Mystère…

– La pollution. Le bord des routes est jonché de déchets car on incite les péruviens à tout jeter à travers les fenêtres des bus. Il n’y a que très peu de poubelles en ville. Et les sacs poubelles sont mis à même le sol, devenant le buffet à volonté des chiens errants. Le tourisme évidemment participe à cette pollution. Mais nous ne nous attendions pas à voir autant de déchets.

En résumé, le Pérou est un pays coup de cœur pour nous deux. Nous sommes tristes de partir même si nous sommes aussi excités de découvrir une autre culture. Notre arrivée au Pérou a été un gros câlin et nous savons d’ors et déjà que nous reviendrons visiter ce pays magnifique. 

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Nous nous levons de bonne heure ce matin pour visiter la fameuse, l’unique, la mystérieuse… Vallée Sacrée! La région située au dessus de Cusco, s’étire de Olalantaytambo jusqu’à Písac. C’était le grenier des Incas et on comprend pourquoi ! Les plaines verdoyantes épousent le rio Urubamba autrement appelé en Quechua « Vilcanota » qui signifie « rivière sacrée » et qui donna son nom à la vallée. On y trouve d’anciennes exploitations et des temples qui valent le détour apparemment alors c’est parti pour 3 jours d’exploration. Oui, nous on le fait tranquilou bilou mais 2 jours peuvent être suffisants pour tout voir. Ci-dessous, une carte de la Vallée Sacrée pour vous faire une idée de notre parcours, trouvée sur ce blog.

Jour 1 : Les Alpagas nous regardent de travers dorénavant…

Le premier jour, nous prenons la direction de Chinchero où on découvre une coutume péruvienne, les taureaux protecteurs placés sur le toit des maisons. Toujours à deux, ils symbolisent l’union des énergies positives et négatives pour mener le foyer vers l’équilibre et ainsi amener prospérité et protection ! Après en avoir vu plusieurs, nous y avons prêté plus attention et il s’avère qu’on en trouve de partout même à Cuzco !

C’est à Chinchero que nous découvrons le Palace de Tupac Inca Yupanqui. Enfin, ce qu’il en reste. Comme d’habitude, les espagnols sont passés par là et ont bâti des édifices religieux sur l’ancien palace de l’empereur. Notamment, une très belle église du 17e siècle où on passe une tête discrète car il y avait une messe. On a été agréablement surpris par cette église perdue au milieu de nulle part. Son magnifique plafond en bois est entièrement peint. Sublime! Malheureusement pas le droit aux photos à l’intérieur, vous devez donc nous croire sur parole…

Mais il reste quand même pas mal de traces de l’ancien palais, notamment les terrassements qui servent encore à ce jour aux agriculteurs du coin car le système d’alimentation en eau des Incas fonctionne encore. Incroyable ! Le palais semblait être immense, à l’image de l’empereur Inca qui marqua son époque car c’est lui qui divisa l’empire Inca en 4 régions ou « suyus ». En plus de cette répartition territoriale, il mit en place un système d’administration et de recensement par région. C’est lui, aussi, qui est à l’origine du sanctuaire « tête de puma », Sacsayhuaman donnant sa forme animale à la ville sacrée de Cusco qui devint le centre administratif, politique, religieux, militaire et culturel de tout le monde Andin. Bref, un homme du coin bien important quoi !

On se met à vadrouiller entre les terrasses en s’écartant de la foule qui arrive par bus entier mais qui repart aussitôt. Depuis Cusco, il est possible de prendre un tour organisé qui t’emmène visiter la Vallée Sacrée à la journée mais pas le temps de traîner ! Et comme on aime bien être lent, on a opté pour l’option découverte en solitaire. Ça demande un peu plus d’organisation mais c’est faisable. Un peu plus bas, tu trouveras nos conseils pratiques pour visiter la Vallée Sacrée en autonomie. 

En attendant, on dévale les terrasses sur le côté droit. On fait la rencontre d’une petite dame qui tisse sur le flanc d’un terrassement. Elle nous montre comment elle fait et Juju craque pour un bracelet. Faut dire que sa dextérité nous laisse sans voix… Elle tisse à une vitesse phénoménale.

Puis direction la Catarata Poc Poc de son petit nom Quechua, autrement dit la Cascade au son de l’eau qui coule, véridique ! On a rien inventé, même pas les onomatopées.  Bon pour y aller, on vous prévient, il faut descendre, descendre, descendre… Ah, et encore descendre ! On passe par un petit morceau du chemin de l’Inca et ses fameux escaliers aux proportions très inégales. Ça nous donne un aperçu de la difficulté de ce trek car on sait qu’il n’y a pas de boucle… Donc tout ce qu’on a descendu, il faut le remonter. Heureusement, la cascade en valait la peine ! Comptez 30 minutes pour descendre et 1h pour monter. 

Après le palace Inca, nous nous dirigeons vers les salines en terrasses de Maras. Plus de 3900 bassins apparaissent sous nos yeux au milieu de la Cordillere des Andes. Le spectacle est éblouissant de beauté. Au sens littéral aussi, lunettes de soleil obligatoire quand le soleil tape sur ces miroirs blancs!

On passe par une magnifique petite route qui surplombe les Salinas, à flanc de montagne rouge, jusqu’à Tarabamba. 

De là, on rejoint notre village pour la nuit, Ollantaytambo. C’est le seul village du Pérou à avoir conserver son plan de construction Inca. Toutes les ruelles sont donc d’origine ! L’imposante forteresse Inca qui surplombe le lieu sera notre visite de demain. En attendant, on flâne dans Ollantaytambo et on profite de l’atmosphère détendue de cette bourgade. 

C’est la première fois qu’on voit des terrasses de restaurants border la Plaza de Armas. C’est l’occasion qui fait le lardon, on s’installe à un restaurant qui cuisine de l’alpaga. On goûte donc au bestiau. Mon dieu, il est aussi bon que beau… Honnêtement, j’aurais du mal à les regarder dans les yeux dorénavant ces petites bêtes adorables. Mais j’en salive encore en écrivant ces lignes…

Jour 2 : Des pierres, des pierres et encore des pierres ! 

Ce matin, c’est découverte du site d’Ollantaytambo. D’abord résidence puis transformée en forteresse, le lieu est impressionnant avec ses dizaines de terrasses se dressant comme des remparts. D’en haut, nous profitons de la superbe vue sur la vallée et sur d’autres ruines incrustées dans la montagne d’en face.

On retrouve de nouveau un Temple du Soleil. Cette fois-ci un peu différent des autres : 6 grands blocs de pierres s’alignent sur lesquelles on voit graver des figures géométriques, peut être la Croix du Sud, on ne sait pas trop. On imagine aussi 3 pumas en haut relief. Les interstices entre les blocs symboliseraient des épis de maïs. Tout ça ne sont que des suppositions… 

Au moment où nous faisons la balade, une partie du circuit est fermée. Nous ne verrons pas les entrepôts cachés à flanc de montagne. Mais on a toujours accès à la partie des bains cérémoniaux qui se trouve tout en bas de la forteresse. L’eau coule toujours et alimente ces fontaines sacrées et c’est pas pour déplaire à certains..!

Apres 2h de flânerie, nous prenons la route direction Písac. On en profite pour flâner dans la ville et faire un peu de shopping, je trouve enfin le poncho de mes rêves ! Malheureusement, on sent que nous sommes dans une ville à touristes. La ville se vide complètement après 16h. C’est un peu dommage car les ruelles sont mignonnes et il y a plein de cafés où se poser. L’ambiance est très zen, on parle yoga et énergie ici. On est loin du Pérou profond que nous connaissons ! C’est donc une après midi calme où nous en profitons pour nous relaxer nous aussi. 

Jour 3 : Un site à faire pâlir le Machu Picchu

Après une nuit mouvementée pour ma part, mon corps n’a pas trop apprécié le repas de la veille, on se réveille péniblement pour prendre la direction du site de Písac, le plus impressionnant des trois de part sa grandeur et sa bonne conservation. 

En effet, on commence la visite par le haut où l’on traverse le quartier de Kantus Rakay. Ce qui nous plaît, c’est qu’on peut visiter le site comme une petite ville, en se perdant à travers les ruines des maisons. La vue d’en haut depuis Kallaqasa sur les nombreuses terrasses et la Vallée Sacrée est incroyable. La faune est aussi au rendez-vous, admirez ce bel oiseau qui contemplait la vallée à nos côtés.

Nous sommes arrivés tôt mais pourtant quelques minutes plus tard nous voyons déjà le monde se presser à l’entrée. Nous prenons donc le chemin qui s’engouffre dans la montagne pour redescendre à pied jusqu’à Pisac. Il faut compter 2h de marche mais c’est indispensable ! Sinon vous passez à côté de la moitié du site. On passe à travers une fissure dans la roche et on débouche sur le Templo del Sol, un chef d’œuvre d’architecture Inca. On voit que la pierre est bien plus travaillée pour les lieux de culte. Je n’arrive toujours pas à comprendre comment ils arrivaient à faire des arrondis aussi parfaits !

On termine la balade en passant à travers les anciens entrepôts. Puis c’est un escalier sans fin que nous descendons jusqu’à la ville.

C’est ainsi que s’achève notre tour de la Vallée Sacrée. Nous n’aurons pas tout vu mais si vous souhaitez comme nous visiter ces 3 sites en autonomie, voici nos conseils pratiques.

Comment voyager pas cher, sans louer de voiture, pendans 3 jours dans la Vallée Sacrée :
JOUR 1
Collectivo jusqu’à Chinchero (4 sol par pers) visite temple et cascade (5 Sol) 
Bus jusqu’à Ramal de Maras ( 3 sol)
Collectivo ou taxi même prix (12,5 soles) jusqu’à les Salinas (entrée 10 soles par pers). Faites attention que le collectivo vous enmène bien tout en bas des salinas et pas juste au guichet de ticket.
Marche d’une heure jusqu’à Tarabamba
Collectivo de Tarabamba jusqu’à Ollantaytambo (3 soles par pers) 

JOUR 2
Collectivo de Ollantaytambo jusqu’à Urubamba (3 sol) 
À 10 min de marche du terminal de collectivo se trouve l’autre terminal de collectivo direction Písac (10 sol) 

JOUR 3
Taxi de Písac (35 soles) pour monter en haut des ruines et les redescendre tranquillement à pied (compter 2h)
Collectivo jusqu’à Cusco (6 soles) 

TOTAL : 91,5 soles pour les transports et sites (hors boleto turistico) soit environ 22 euros !

Et rien que pour le plaisir, une petite vidéo de notre virée dans la Vallée Sacrée.

UNE CHICHA MORADA ET DEUX PONCHOS 

Il est temps de dire au revoir à notre Cuzco adoré. Nous y aurons passé un bon bout de temps et c’est avec un petit pincement au coeur que nous quittons cette ville. Une fois n’est pas coutume, nous avons fait le trajet de nuit. Nous arrivons donc à Arequipa vers 6h du matin après 10h de bus. La ville se réveille doucement, nous aussi ! On pose nos gros sacs à l’auberge et, en attendant de pouvoir se reposer dans notre chambre, on part à la découverte de la ville.

Les lumières du matin sont superbes. On découvre donc les belles églises aux façades baroques éparpillées un peu partout dans la ville et l’imposante cathédrale de la Plaza de Armas. La ville s’anime tout doucement. La place est très agréable à cette heure-ci, on observe depuis un banc le va et vient des gens allant travailler. On se perd un peu dans les petites rues. Arequipa nous semble toute petite à côté de Cusco mais il y a plein de petites places cachées, super calmes à cette heure ci. L’ambiance nous fait un peu penser à Bordeaux avec toutes ses terrasses de cafés. C’est assez rare de voir ça en Amérique Latine. 

Bon, deux heures passent et nous commençons plus à ressembler aux zombies de Walking Dead qu’à deux touristes français. On se pose donc dans un premier café sans intérêt. Bon l’avantage, c’est qu’on a regagné assez d’énergie pour rejoindre l’auberge. Mais il est encore trop tôt pour entrer dans notre chambre. Alors on se pose à Eco-Brunch, juste en face, et on a craqué pour un deuxième petit déjeuner. Mention spéciale pour les pancakes à la myrtille au sirop d’érable qui sont à tomber par terre ! Le lieu dispose d’un rooftop qui permet de jeter un coup d’œil au célèbre couvent Santa Catalina, impossible à voir d’en bas car encadré par d’immenses murs. On voit un aperçu de ses murs colorés et ça nous donne très envie de le visiter!

Après avoir tapé la meilleure sieste de notre vie, on est prêt à en apprendre plus sur Arequipa. On joint donc un free tour, cette fois-ci en français. On tombe sur Jeniffer, une guide qui parle espagnol, anglais et français ! Nous ne sommes que 4 pour la visite donc c’est génial, on a un tour privé !

On apprend qu’Arequipa a un gros passé révolutionnaire; que de nombreux séismes ont plusieurs fois détruits la « ville blanche » surnommée ainsi par la couleur de ses pierres; qu’il y a plusieurs spécialitées culinaires comme le queso helado, une glace au fromage et à la cannelle, et le Rocoto Relleno, un piment farci représentant le volcan de la région. On a pu visité une des églises bordant la place, El Templo La Compañía de Jesús. Sur sa façade, on peut y voir des détails de la culture Inca comme la représentation des 3 mondes à travers l’eau pour le monde des morts, la flore pour le monde des vivants et le condor à double têtes pour le monde des cieux. On retrouve un autre tableau de la Cène avec un cochon d’Inde en guise de repas à l’intérieur de l’église. 

La visite se termine par la découverte d’un atelier de tissage où nous avons la chance de voir des alpagas. Jennifer nous explique qu’il existe deux types d’alpaga: l’alpaga surnommé « hippie » car il a une laine en forme de dreadlocks; il s’appelle en réalité le Suri et il ne représente que 15% de la population d’alpaga au Pérou; le plus connu est celui qui ressemble à une peluche, le Huacaya, est aussi le plus commun ici. Voilà, maintenant vous êtes des experts en alpagas ! Non, non, ne me remerciez pas…

On en apprend plus sur les rituels de tontes qui sont de véritables cérémonies deux fois par an. On peut toucher la différence entre le « baby alpaga » (la première tonte de l’alpaga) et l’alpaga. On apprend aussi que le poil de vigogne, une espèce de lamas ressemblant à une biche, est le tissu le plus cher au monde ! Deux dames sont entrain de tisser des chemins de tables lorsque nous rentrons. Leur travail est minutieux, symbolique en tout point et magnifique. Bref, à la boutique on craque tous les deux sur des ponchos sublimes… On te remercie pas Jennifer ! Sérieusement, si vous ne parlez ni anglais ni espagnol, voici son numéro pour la contacter : +51934149271. Elle a pris le temps avec nous et s’est même intéressée à nous en plus de nous donner énormément plus d’infos que ce que je viens d’écrire. Elle n’a qu’une envie, c’est de pratiquer le français alors foncez ! 

Cette belle journée se termine sur la petite Plaza Campo Redondo où nous buvons, chez Mr Cholo, la meilleure Chica Morada du Pérou. Oui, on en a goûté pas mal alors j’ose le dire ! Vous savez, la chicha morada c’est cette boisson à base de maïs violet. Ici, la gérante le fait avec un twist au fruit de la passion, j’en rêve encore…

La vie chez les Carmélites ? Très peu pour nous…

Le lendemain, nous retrouvons Jimmy et Marlène, nos deux compaires du trek du Salkantay avec qui nous avons bien sympathisé. En voyage comme nous, nous sommes ensemble à Arequipa pour partir de nouveau en trek. Suspens quant à la destination…

En attendant, on en profite pour visiter le célèbre Couvent Santa Catalina, le plus grand couvent de carmélites au monde ! Et oui, rien que ça. On dit de lui que c’est « une ville dans la ville ». En effet, il y a des rues, des places, plusieurs cloîtres et un nombre incalculable de cellules privatives pour les nonnes. Fondé en 1579, le monastère a acceuilli 170 nonnes et leurs 300 servantes qui vécurent coupées du monde. Aujourd’hui, quelques nonnes vivent encore dans une partie du couvent, interdit aux visiteurs.

La visite commence par les parloirs où les nonnes avaient droit à 1h de conversation avec leur famille par mois sous l’oreille attentive d’une surveillante. On la poursuit en passant par le cloître des novices. Coupées du monde et des autres nonnes, les novices avait des cellules spéciales qui donnaient uniquement sur ce cloître.

Puis nous découvrons le cloître des orangers. Ce lieu magnifique avec son bleu éclatant donne sur plusieurs chambres privatives pour les nonnes les plus importantes.

C’est fou de voir le lieu, resté dans son jus, où ces nonnes passaient leur vie. Plus qu’une chambre, certaines avaient même une cuisine attenante. Les murs noircies par la fumée du four laissent aisément imaginer les scènes de cuisine qui se déroulaient ici. Certaines possédaient même un petit cabinet pharmaceutique, de l’époque!

L’endroit est sublime avec ses murs peints de couleurs ocres et de bleu Majorelle. La lumière transforme le lieu en un véritable tableau. On aime à se perdre dans les petites ruelles, parfois même bordées de fleurs.

On clôture la visite du couvent en entrant dans le cloître majeur. C’est ici que les sœurs venaient avouer leurs péchés grâce aux petits confessionnaux encastrés dans le mur entre l’église et le couvent. Dans le jardin, de l’eau circule de jars en jars. À défaut de boire du Pisco, les sœurs utilisaient ces jars comme lavoirs pour leurs vêtements.

Le lieu a beau être magnifique, cette vie-là n’est pas pour nous ! Direction le marché pour aller boire un jus de fruit bien frais et faire le plein de provisions pour le trek de demain.

On s’offre même le luxe de faire un apéro sur le toit terrasse de l’hôtel où nous sommes car on trouve du fromage Mantecoso (notre préféré ) au marché. Accompagné de quelques tomates cerises, chips de patates douces et… du SAUCISSON ! Marlène et Jimmy avaient reçu en cadeau de leur famille plusieurs saucissons et ils ont eu la gentillesse d’en partager un bout avec nous. Mama mia!!! On se souviendra de cet apéro ! L’heure d’aller au lit approche, demain on prépare nos gambettes pour 3 jours de trek intense… Mais ça, c’est dans le prochain épisode !

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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À deux doigts d’acheter un bonnet péruvien

De retour à Cuzco, nous prenons enfin le temps de connaître et d’apprécier cette ville. Au final, on accrochera tellement avec l’histoire et l’atmosphère de l’ancienne capitale inca qu’on restera plusieurs jours ici, en mélangeant musée, balades, sites archéologiques et bons restaurants. Voici donc un « condensé » de notre séjour à Cuzco (s’il vous fallait encore des arguments pour vous y rendre !) 

On a commencé par la base : un FREE TOUR. Une visite guidée « gratuite » de la ville où en fait, tu donnes la somme que tu veux au guide à la fin de la visite. Ça permet d’appréhender un peu mieux le lieu qui nous entoure en ayant un peu d’histoire. Voilà ce qu’on a retenu :

Les drapeaux

Il y a le traditionnel drapeau du Pérou rouge et blanc , dont les couleurs ont été choisies comme clin d’œil à l’Espagne. Et puis il y a celui qu’on connaît moins, le Wiphala, le drapeau du peuple Andin: des carrés reprenant les couleurs de l’arc en ciel, représentant le peuple aborigène du Pérou, mais aussi de la Bolivie, de l’Equateur, etc… Bref, le peuple de l’ancien Empire Inca. Le drapeau de Cuzco est différent mais s’inspire du Wiphala, avec ses lignes horizontales aux 7 couleurs de l’arc en ciel (1 couleur de plus que le drapeau LGBT). L’écusson au milieu représente el Sol de Echenique, une fine plaque d’or que portaient les dirigeants Incas autour du cou.

Le nombril du monde

D’après la légende, Manko Cápac, le premier Inca qui cherchait à construire son empire, trouva la terre de Cuzco plus que favorable. Les signes ne l’avait pas trompé, lorsqu’il enfonça sa crosse sacrée dans la terre, un arc en ciel apparut ! Il ne lui en fallait pas plus pour construire Cosqo (dans le texte Quechua) qui signifie nombril du monde, rien que ça! D’ailleurs, la statue de la fontaine de la place centrale érigée en 2011 est une petite référence à cette fausse pensée que Cuzco se trouve au centre du monde. Manko Cápac, ici représenté en pied, corrige le tir et montre du doigt l’actuel centre du monde, l’équateur. 

On est à New York ?

La fontaine de la Plaza de Armas vient de New York et c’est la sœur jumelle d’une des fontaines de Central Park. Serait-ce la fameuse fontaine de la série Friends ? Et bien non malheureusement… Mais l’anecdote est tout de même sympa !

Le marché de San Pedro

Fake news? Apparement, le grand marché central de San Pedro aurait été conçu par Gustave Eiffel. Mais bon, après que le guide nous a dit qu’Eiffel était allemand, on a eu des doutes… Puis on a vérifié l’info sur internet… La vérité, c’est que personne ne sait et on reste au stade de l’hypothèse. Cela dit, ça reste un marché super où l’on trouve de tout, aussi bien des fruits et légumes que des caramels à la coca pour les baroudeurs. C’est ici qu’on a trouvé nos fruits secs pour le trek. Il y a aussi un impressionnant étal de pommes de terre. Il existe au Pérou plus de 3000 différentes espèces de patates ! Un peu le paradis pour certains (hein papa…) ! Et notre partie préférée… les étals de Juguería, des kiosques où l’on te sert des jus frais minutes faits avec les fruits du marché. UN DÉLICE ! Le petit truc en plus ? Tu peux même avoir du rab gratuitement si tu demandes « la yapa » à la commerçante. Ça fait parti de la tradition alors pourquoi s’en priver ?

Cuzco au cœur de l’Empire Inca

L’empire était divisé en 4 provinces ou « suyus » : KUNTISUYU, la province des soignants et des plantes médicinales; ANTISUYU, la province amazonienne d’où provient la majorité des feuilles de coca; QOLLASUYU, la province sud, la « terre des sages »; et CHINCHASUYU, la province nord, la « terre du jaguar ». 

Toutes les provinces étaient reliées par un incroyable réseau de chemin, le Qhapaq Nan, plus connu sous le nom de Chemin de l’Inca. Imaginez vous à l’époque, il s’étendait de Pasto en Colombie jusqu’à Santiago au Chili ! Aujourd’hui, la partie la plus touristique est celle qui mène au Machu Picchu (mais prévoyez de sortir le porte-monnaie si vous souhaitez la faire, ce n’est pas donné). Quatre chemins principaux menant aux 4 provinces partaient de la plaza de armas de Cuzco, les quatre départs étaient placés aux 4 points cardinaux de la place. Des plaques commémoratives marquent l’emplacement du début des différents chemins. 

Le SMS de l’époque 

Pour faire passer des messages, on utilisait des humains faute de téléphone portable, alors il y avait un métier dédié : les Chaskis. Ces messagers couraient sur plusieurs kilomètres pour transmettre le message au prochain messager qui passait sa vie à attendre dans un refuge. Il existait des refuges tous les 10 km à peu près mais souvent sur des routes à fort dénivelé. Bon, fallait pas être pressé…

Vestige des temples incas

On peut repérer les bases des constructions Inca au pied des bâtiments actuels. Lorsque que les espagnols sont arrivés, ils ont en partie détruit la ville, notamment les temples et palais pour construire leurs églises et cathédrales. Mais ils ont aussi gardé la base des bâtiments moins importants pour construire des bâtiments d’habitation ou administratifs. Un très bel exemple de mur inca se trouve dans la petite rue Loreto, qui part de la plaza de armas ou encore dans la Calle Hatunrumiyoc où l’ont trouve la pierre aux 12 angles rendu célèbre par Cusqueña, la marque de bière locale, car elle faisait partie du logo avant que le Machu Picchu ne le remplace. Vous ne pouvez pas la louper, un tas de touristes se prend en photo devant. Ma rue préférée, c’est la Calle Inca Roca où il y avait un ancien palais partiellement détruit par les Espagnols qui étaient persuadés que les Incas cachaient de l’or dans les murs. On voit donc le travail des Incas et celui des espagnols à côté lorsqu’ils ont dû reconstruire les murs après n’avoir rien trouvé… Dans cette rue se cache la pierre aux 13 angles, beaucoup moins prise en photo que celle à 12. Il en existe même une à 14 angles ! Mais celle ci, je vous laisse la chercher.

Une drôle de cène pour Jésus

Puis, place à la visite de la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption se trouvant plaza de armas, sur le site de Suntur Wasi, emblème du pouvoir inca. Elle a été construite à partir des pierres des différents temples alentours. C’est la première cathédrale du continent américain d’après Garcilaso de la Vega, historien et poète issu d’une famille Espagnol-Inca. Son père espagnol était le capitaine de l’armée espagnole et sa mère était la descendante du dernier inca de la dynastie, Wayna Qhapaq. Son témoignage dans Los commentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega ont permis d’entreprendre beaucoup de travaux d’excavation pour mettre à jour certains sites incas. Il a surtout rétabli la vérité sur la puissance de l’Empire Inca à l’époque où seule la pensée espagnole prévalait. Pour en revenir à la cathédrale, les travaux ont commencé en 1541 et se sont terminé en 1668. Un curieux détail interpelle souvent les visiteurs. Dans la peinture de la Cène, on peut apercevoir un étrange met : il s’agit d’un cochon d’Inde ! Un bel exemple du mélange entre les cultures. On trouve aussi pas mal de miroirs dans cette cathédrale. C’est assez courant en Amérique Latine et ça vient aussi de la culture inca qui pensait que l’âme se matérialisait dans le reflet. Seuls ceux qui ont la conscience tranquille peuvent se regarder en face…

Cuzco, la ville de la bonne bouffe

On ne se lasse pas de cette ville animée mais qui regorge d’endroits calmes et apaisants. Aujourd’hui, on aime à se perdre dans les petites rues. On découvre le quartier San Blas, notre nouveau quartier depuis qu’on a changé d’auberge. Et bien, on vous le recommande chaudement ! Oui, ça monte et ça descend pas mal. C’est un quartier fait de petites rues biscornues qui abritent de belles boutiques artisanales et plein de petits cafés et restaurants hyper cosy. On n’a qu’une envie, c’est de bouffer et de faire du shopping ici ! D’ailleurs Juju tente des trucs mais pas sûr que le bonnet péruvien soit facile à porter de retour en France… Alors je l’ai consolé en allant manger de délicieuses empanadas.

On goûte même à un simili pain au chocolat vraiment pas mal dans le genre péruvien. Mention spécial pour ce café : Pastelería Victoria’s, où une jeune fille et une dame nous accueillent chaleureusement alors qu’on cherche à échapper à une averse infernale. Elles nous donnent également des adresses où trouver des ponchos en alpaga de qualité ! Elles vont même jusqu’à appeler leur amie tisseuse pour avoir les bons tuyaux. Astuce : si le poil de votre pull en alpaga brûle très vite et entièrement, c’est bien de l’alpaga. Sinon, c’est du plastique. Maintenant on est rodé! Je n’en reviens toujours pas de la gentillesse de ces femmes et du peuple péruvien en général. On est vraiment chouchouté ici. Tu m’étonnes qu’on aie envie de rester…

D’ailleurs, puisque Cuzco a été une de nos villes préférées en terme gastronomique, voici un petit top 5 des adresses à ne pas manquer si vous venez dans le coin:

1. Allez goûter les empanadas de chez Pantastico. En plus d’être délicieuses et pas chères, vous pourrez les manger avec vue !
2. Vous êtes Bretons et en manque ? Pas de soucis, la crêperie La Bo’M saura vous contenter en galettes et crêpes sucrées. À consommer sans modération même pour les non Bretons.
3. Si vous cherchez à gouter des plats typiques sans avoir peur de tomber malade, direction Kusykay. Vous pourrez manger un ceviche, de la viande d’alpaga ou même du cochon d’Inde pour les plus aventuriers.
4. Si la France vous manque vraiment, il existe deux restaurants qui proposent des raclettes à Cuzco. Oui, vous ne rêvez pas, deux ! Mais pour avoir mangé dans les deux, on a clairement notre chouchou: c’est L’Apéro. Restaurant tenu par un français en couple avec une péruvienne qui a enseigné une méthode d’affinage à des producteurs locaux et qui va chercher la viande au plus frais sur les marchés. Un délice, comme à la maison !
5. Au risque de me répéter, le Marché San Predro est le lieu si vous souhaitez faire des achats bouffe et surtout surtout, il ne faut pas passer à côté des jus de fruits frais !

Bon appétit ! Desolée, on ne vous a pas attendu…

Parce qu’on n’est pas que des ventres…

Nous avons trouvé deux musées intéressants à visiter : le musée du Machu Picchu et le Musée de l’Art Précolombien.

Le musée du Machu Picchu est sympa si vous voulez en apprendre plus sur l’histoire du lieu, voir des photos d’archive et admirer une belle maquette du site. Le Musée de l’Art Précolombien apporte une nouvelle perspective sur l’histoire du peuple inca, ses ancêtres, ses influences et ses croyances.

Déjà, on a réalisé grâce à cette frise chronologique que les incas et les mayas n’ont pas vécu au même moment car les incas ne sont pas si vieux que ça !

Et puis on a appris que la pierre avait une importance cruciale dans la croyance inca puisqu’elle était considérée comme un être vivant. La légende dit que les premiers habitants du monde étaient des géants de pierre. Beaucoup d’objets sont faits en pierre car elle symbolise le passage entre les mondes et permet de restaurer l’ordre et l’harmonie.

La chouette avait son importance aussi puisqu’elle symbolisait le lien entre les mondes. Les sociétés andines développèrent et partagèrent une vision commune du monde qui comprenait trois niveaux : le monde d’en haut, le monde souterrain et le monde terrestre. La chouette représente la connection entre le monde d’en haut (puisque c’est un oiseau) et le monde souterrain (car elle chasse la nuit). Les incas considéraient que ces animaux étaient capables de connecter et traverser ces mondes.

D’ailleurs, on retrouve l’importance des oiseaux chez les ancêtres des incas, les Mochicas et les Chimu. Ci-dessous, trois sceptres sont sculptés qui représentent trois oiseaux différents en fonction du monde qu’on cherche à connecter. La chouette connectait avec la nuit, les cormorans connectaient avec le monde marin tandis que les perroquets connectaient avec le monde coloré des forêts d’Amazonie.

Des ancêtres, membres distingués de la société, étaient représentés par des statuettes en bois sous le règne Chimu. On les trouvait à l’entrée des palais et cela permettait aux ancêtres de traverser les mondes.

Grâce à notre boleto turistico intégral nous avons eu accès au spectacle de danse du Centro Cosqo de Arte Nativo. Il est bien de prendre ce pass si vous souhaitez visiter les sites aux alentours de Cuzco, notamment dans la Vallée Sacrée. Mais je vous en reparle plus en détails un peu plus loin. Il faut aller au Centro Cosqo de Arte Nativo pour admirer la superbe fresque en mosaïque, en face du bâtiment, qui retrace toute l’histoire du Pérou mais surtout pour encourager les danseurs et les musiciens qui nous partagent un peu de leur patrimoine régional pendant 1h. Accompagnées d’un orchestre jouant en live, plusieurs tenues et danses traditionnelles défilent devant nos yeux. C’est un spectacle qui nous touche alors on ne peut que le recommander. En voici un court extrait :

Trois montagnes aux sept couleurs pour le prix d’une !

Aujourd’hui, on se lève assez tôt pour prendre un bus direction Combapata. C’est dans ce petit village perdu dans la campagne environnante de Cuzco, que nous opérons un changement de véhicule. Ici, il faut négocier un taxi pour qu’il nous emmène au site de Palccoyo et surtout qu’il nous attende pour le retour. On tombe sur Teodoro qui accepte la mission. Nous sommes 3 avec Morgane notre copine du trek du Salkantay donc le prix par personne est raisonnable. Essayez de monter à plusieurs sinon la balade revient vite cher… On passera une bonne partie de la journée dans les transports mais aucun de nous trois ne regrette car ce qui nous attend à l’arrivée est incroyable ! 

La route en elle même est tout à fait sublime. Une fois en voiture avec Teodoro, nous quittons le village de Combapata et nous nous aventurons dans un chemin de terre qui s’enfonce un peu plus profondément dans les montagnes. On passe par dessus une rivière et on a la chance de voir un ancien pont Inca, fait de corde en laine et de bois. Ça secoue pas mal dans la petite Kia de Teodoro mais peu importe, le paysage est trop beau ! On admire ces vastes vallées verdoyantes où broutent vaches, moutons et alpagas qui se transforment en plaines plus arides à mesure que nous gravissons la montagne. Les terrassements naturels des collines vertes laissent place à de la roche rouge et rocailleuse. On commence déjà à voir plusieurs couleurs se dessiner sous nos yeux. On arrive au sommet en zigzaguant à travers les lamas qui se baladent sur la route. 

On est content de se dégourdir les jambes à l’arrivée. Et c’est parti pour une montée qui semble tranquille mais qui avec l’altitude nous transforme en petits vieux asthmatiques… Nous sommes tout de même à 4900m d’altitude. Mais à peine quelques mètres plus loin, on arrive sur une plate-forme qui nous offre un sublime panorama sur la vallée rouge et sur une des 3 montagnes aux 7 couleurs de ce site. Car oui mesdames et messieurs, ici on en a trois pour le prix d’une ! La montagne aux 7 couleurs la plus connue se trouve à Vinicunca. Oubliez si vous êtes agoraphobe… Le site est bondé ! Ils ont d’ailleurs mis en place des quotas peu après notre départ du Pérou. On s’est donc rendu sur les conseils de Marlène et Jimmy, nos autres copains de trek, sur le site de Palccoyo qui se situe à seulement quelques kilomètres. Et là, personne. 

On profite pleinement de la vue sur la première montagne mais on voit au loin une seconde plus imposante. On grimpe jusqu’au sommet où nous nous rendons compte qu’il n’y a pas une mais deux montagnes colorées qui nous attendent ! Au loin, on aperçoit même les monts enneigés de l’Ausangate. Le paysage est à couper le souffle. 

On croise Dina, une dame du coin qui n’habite « pas loin », seulement une heure à pied, qu’elle nous dit ! Elle est accompagnée de Jorge et de Champion deux alpagas de race différente, qui se laissent « papouiller » comme des labradors. Elle vient en haut de la montagne colorée pour gagner un peu plus de sous en proposant aux touristes de prendre des photos avec eux. On a accepté à condition que ce soit elle qui prenne la pose ! 

Mais le plus touchant, c’était sa petite fille de 2 ans, Flores, qui l’accompagnait. Une petite curieuse du portable que j’avais dans les mains qui est venue vérifier que je la prenais bien de son bon profile ! Incroyable de « choupitude »… J’ai eu des envies de « kidnappage » mais rassurez vous je me suis retenue ! 

La balade forme une boucle en passant par une forêt de pierre. Ce sont d’immenses roches, vertigineuses de part leur hauteur. On prend le temps d’apprécier le paysage avant de descendre rejoindre Teodoro qui nous attend sur le parking à l’entrée du site. On croise les premiers touristes du site en redescendant ; l’avantage de se lever tôt…!

Sur la route du retour, on re-croise nos auto-stoppeurs préférés… Nous mangeons notre picnic à Combapata en se disant que ça valait bien tant de transport. C’est fou de trouver encore des sites comme celui-ci, épargnés par le tourisme de masse. On se sent très privilégié d’avoir pu profiter du lieu sans personne, à notre rythme. 

Comment visiter Palccoyo, l’alternative à la montagne aux 7 couleurs
Prendre le bus à Cuzco sur l’Avenida Huayruropata direction Combapata (10 soles) puis négocier un taxi direction Palccoyo (150 soles, prix négocié avec Teodoro. Voici son numéro: +51957094578)
Coût d’entrée dans le site : 15 soles
Prévoir de la crème solaire, bonnets/gants et vêtements de pluie. La météo change vite là haut.
En profiter pour s’acclimater ! La balade est simple mais on monte à 4900m, ça en fait la balade d’acclimation parfaite si vous souhaitez faire des treks plus long après.

De retour à Cuzco, c’est notre dernière soirée avec Morgane qui part demain pour Lima. Alors on s’offre un restau tous les trois, direction la crêperie tenue par une française. Je rêve encore de ses galettes au sarrasin et de ses crêpes au beurre salé… Si vous voyagez depuis longtemps comme nous et que vous êtes en manque de nourriture française, FONCEZ à la Crêperie Bo’M. Le lieu et charmant et le Pisco Sour excellent !

C’est le moment qu’on déteste quand on fait des rencontres aussi belles, le moment des adieux. Même si nous savons que ce n’est en réalité qu’un au-revoir. Nous sommes tellement heureux d’avoir croisé la route de cette petite « ch’ti » au grand sourire et à la bonne humeur qui réchauffe le coeur.  Tu nous manques déjà notre acolyte de trek ! Nous te souhaitons évidemment un bon retour en France. Mais surtout, chauffe la serviette, on va débouler sur les plages Marseillaises dès qu’on rentre ! 

Des animaux cachés dans la roche ?!

À seulement quelques minutes à pied de Cuzco se trouve le très beau site de Saqsayhuaman. On grimpe à travers de superbes ruelles qui nous rappelle étrangement notre sud à nous … Et on admire au passage quelques belles fresques murales. Heureusement qu’il y a du street art pour nous changer les idées car la montée est rude !

Autrefois appelé « tête de puma » en Quechua, le site de Saqsayhuaman situé en haut de la colline dominant Cuzco, représentait effectivement une tête de félin vue du ciel. La ville de Cuzco, à l’époque Inca, représentait le corps, le fleuve de la ville étant la moelle épinière de la bête et la plaza de Armas située au niveau du cœur. J’ai trouvé ce dessin sur le blog Antipode qui illustre bien cette forme de puma !

On comprend d’ores et déjà l’importance de ce site avec, dès l’entrée, cette succession de 3 murailles constituées d’immenses pierres. Le plus gros monolithe pèse 12 tonnes. Cette ”forteresse” d’après les espagnols, était en fait un sanctuaire où seulement quelques prêtres vivaient à l’année. Le lieu était utilisé par les villageois de Cuzco pour pratiquer diverses célébrations. 

On admire donc le travail des incas, ces tailleurs de pierre fabuleux qui imbriquaient les pierres les unes avec les autres comme si c’était de la pâte à modeler. On remarque aussi le travail des « incapables », comme notre guide aime les appeler, autrement dit les gens du ministère de la culture qui n’ont pas pu reproduire la taille des pierres incas et qui se contentent d’entasser des petites pierres pour combler les trous. On apprend qu’il y a beaucoup de corruption encore au Pérou et que malheureusement, les sous que nous mettons pour visiter les divers sites de la vallée sacrée sont en toute petite partie reversés à la région de Cuzco. Tout le reste va à Lima, et est investi on ne sait où… Cela ne nous empêche pas de nous extasier devant ces angles incroyables et cette superposition de pierres qui s’imbriquent incroyablement les unes avec les autres. Une architecture à couper le souffle que l’on ne peut voir nulle part ailleurs. Et c’est d’autant plus ahurissant quand on sait que les Incas ne connaissaient pas la roue. Ils rendaient le sol mouvant pour transporter les pierres, de plus ou moins loin. Un travail de titan…

Ce sanctuaire était peut être dédié au Dieu de la Foudre quand on voit la construction en zig-zag des ces 3 murailles. Mais la deuxième hypothèse qui vient en complément de la première était que les Incas ont peut-être cherché à lutter contre l’effondrement de l’édifice en cas de séisme, d’où le mouvement ressemblant à un éclair. De même, les pierres sont incurvées sur les côtés pour éviter le frottement en cas de tremblement de terre, le Pérou étant une terre hautement sismique. Une nouvelle fois, on voit la supériorité du peuple indigène sur les espagnols. Lors du grand séisme de 1650, une énorme partie des bâtiments coloniaux se sont effondrés. Les temples incas et les bâtiments coloniaux construits sur les bases des anciennes constructions incas, eux, n’ont pas bougé !

On retrouve, comme au Machu Picchu, le temple du soleil avec la porte principale orientée face au soleil lors du solstice. On retrouve aussi la construction en terrasses et on apprend qu’il en existe 3 sortes: terrasses agricoles (le cas du Machu Picchu), décoratives (le plus souvent fleuris de plantes médicinales) et de consolidation (le cas ici, pour résister aux tremblements de terre).

Récemment, les chercheurs ont fait une découverte sur le site de Saqsayhuaman. Des animaux se cachent dans les pierres des remparts. C’est déjà le cas dans d’autres sites mais c’est une nouveauté ici. On peut donc y voir un cochon d’Inde, un serpent et même un canard ! Vous les avez trouvé?

On termine la visite par un shooting photo avec nos « potos » les lamas qui broutaient tranquillement à l’arrière du site. Ils n’étaient pas spécialement affolés de nous voir, ce qui nous a permis de nous approcher d’assez près, j’étais aux anges !

Saqsayhuaman t’intéresse ? Suis nos conseils :
Venir dès l’ouverture ou vers 12h, nous sommes venus plus tôt et à midi, le site s’est entièrement vidé ! 
Acheter un « boleto turistico integral » si vous comptez faire la vallée sacrée. Il dure 10 jours, coûte 130 soles et vous donne accès à 16 sites, y compris des musées et monuments à Cuzco et même un spectacle ! Sinon il existe un billet à la journée pour la somme de 70 soles qui vous donne accès aux 4 sites autour de Cuzco, y compris Saqsayhuaman. 
Venir tôt si vous comptez faire les 4 sites. C’est faisable à pied, la balade dure 6h à 7h. Sinon, vous pouvez visiter l’ensemble des sites en 2h avec un taxi pour 50 soles.
On vous conseille de prendre un guide sur Saqsayhuaman, nous avons négocié la visite guidée à 30 soles. 

Puis direction le Corcovado Péruvien qui se trouve juste à côté. Bon, le Christ rédempteur a pris un sacré coup de pelle… Mais la vue sur Cuzco est jolie.

Nous avons le temps d’aller voir le site de Q’enqo, tout aussi impressionnant que son confrère. Le lieu est assez unique de par sa conception originale qui utilise la roche au lieu de la transformer. En effet le sanctuaire est constitué d’un énorme monolithe, dédié au culte du Puma.

La légende dit que la pierre aurait pris la forme de l’animal ! Cette pierre là… Bon, nous perso, on voit pas trop de félin là-dedans mais on veut bien les croire.

On rentre dans le sanctuaire à travers une fissure dans la roche qui mène à un trône et à un autel où les animaux étaient sacrifiés. On ressort par une sorte de couloir en zigzag qui mène à une autre partie du site en contrebas. Q’enqo porte bien son nom car il veut dire « labyrinthe » en quechua. On vadrouille un peu dans la site et on profite du beau panorama qu’il offre avant de rentrer à pied sur Cuzco en flânant dans cette forêt de pins gigantesques.

De retour à Cusco, nous mettons tous nos appareils à charger car la prochaine étape n’est rien d’autre que la seule, l’unique… VALLÉE SACRÉE. Prêt à marcher avec nous quelques jours sur les traces des incas ?

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Arrivés à Cusco, nous n’aurons même pas le temps de découvrir cette belle ville. Nous partons en trek dès le lendemain matin. Et quelle aventure mes aïeux! Laissez moi vous conter l’histoire du trek du Salkantay…

JOUR 1 : Le plus beau logement de notre vie

Cusco – Mollepata – Challacancha – Soraypampa (13km)

Il est 4h40 du matin. Nous sommes prêts, devant l’hôtel, quand notre guide pour les 5 jours à venir vient frapper à la porte. Direction le van qui nous emmènera à 3h de route de Cuzco pour débuter le trek. Nous nous arrêtons pour petit déjeuner et en profitons pour apprendre à connaître notre équipe de choc car nous ne faisons pas ce trek seul ! On fait donc la connaissance de Morgane, qui s’est lancé le défi de partir seule en voyage pour la première fois et qui découvre le Pérou pendant un mois; Jimmy et Marlène, un couple de backpacker comme nous qui voyagent pendant un an en Amérique Latine et Natalie et Xavier, la sœur et le beau-frère de Marlène qui sont venus leur rendre visite au Pérou. Dès les présentations, on sent qu’on ne vas pas s’ennuyer avec cette bande. Et effectivement, je peux d’ores et déjà vous le dire, on s’est bien marré ! 

Il est 9h quand nous débutons le trek. Le rythme est soutenu pour moi qui n’ai pas l’habitude de marcher. Heureusement, l’acclimation que nous avons fait à la Laguna 69 m’aide sur le souffle. Et je n’ai pas le mal des montagnes cette fois-ci, donc j’arrive à suivre sans trop de difficultés. Julien, lui, galope comme une gazelle. Un marcheur né ! 

C’est parti pour 13 km de marche avec 960m de dénivelé. Aujourd’hui, ça grimpe car nous devons rejoindre le camp à 3950m d’altitude. Mais on y va mollo, c’est le premier jour. Guido, notre guide, (non non, ce n’est pas une blague, ça ne s’invente pas) prend le temps de s’arrêter et de nous parler un peu de la culture Inca, de la faune et de la flore sauvage, pour que chacun s’acclimate à son rythme. C’est hyper chouette. 

Il nous explique, par exemple, que les montagnes sont considérées comme des Dieux par les Incas et que c’est pour cette raison que ce sont des lieux sacrés. Ils les appellent d’ailleurs « Apu » qui signifie « autel » en Quechua. Preuve de leur importance, avant tout rite, un shaman doit demander l’autorisation à la montagne de pratiquer la cérémonie. Bon, on ne sait pas trop comment il obtenait la réponse mais visiblement ça fonctionnait bien ! Ce n’était pas rare de voir des offrandes de fleurs ou autres au pied de l’Humantay, la première montagne qu’on aperçoit au loin.

Nous arrivons au campement pour le déjeuner. Et quel camp ! Le lieu est magique. Niché au cœur de la dernière vallée qui nous sépare du pied de la montagne du Salkantay, une dizaine de cabanes au toit vitré s’alignent, offrant de l’intérieur une vue imprenable sur la montagne et sur le ciel. On a déjà hâte d’être ce soir pour voir les étoiles ! Bonus confort : on dort même dans des vrais lits !! 

Après un bon déjeuner et une petite heure de repos, nous voilà déjà de retour à marcher. Cette fois-ci, nous nous dirigeons vers la Laguna Humantay. C’est un petit lac d’eau crystalline d’un bleu intense qui nous attend à 4200m d’altitude au pied de la montagne Humantay. Nous avons donc 300m de dénivelé à grimper. Guido nous explique que si on survit à cette grimpée, demain ça ira tout seul. Alors on s’accroche et on grimpe. Effectivement, on monte fort au milieu des roches. Ce n’est pas facile.

Heureusement, deux petits alpagas montrent leur bout du nez pour notre plus grand plaisir. On n’a qu’une envie, c’est les papouiller jusqu’à ce que mort s’en suive mais malheureusement il faut avancer. Guido nous explique que l’animal le plus important pour les Incas était le lama car en plus de le manger, ils utilisaient le cuir et sa laine pour leurs habits et leur maison. Mais désormais, c’est l’alpaga qui l’emporte grâce à la douceur de sa laine, vendue dans le monde entier.

Une heure plus tard, nous sommes en haut et effectivement, ça vaut le détour. La Laguna Humantay concurrence fortement la Laguna 69 même si cette dernière reste quand même number 1 dans notre cœur avec sa couleur incroyable. 

De retour au camp, nous nous apprêtons à passer une des plus belles nuits de notre vie. Cette fois ci, nous n’avons pas le mal des montagnes avant de nous endormir. Nous avons seulement cette superbe vue sur la montagne éclairée par la lune, une superlune qui plus est. Des étoiles dans nos yeux et le ciel. 

JOUR 2 : Malheur, les truites sont parties !

Soraypampa – Salkantay Pass – Huayrapunku – Chaullay (18km)

À 5h, on se fait réveiller par le cuisinier qui nous amène un maté de coca pour bien commencer la journée. En effet, la nuit fut haute ! Nous avons dormi à 3900m d’altitude. Verdict : on a beaucoup mieux dormi qu’au reguge Pisco ! Bon, c’était plus bas aussi. 

Petit déjeuner à 5h30 et nous voilà en route dès 6h du matin. Aujourd’hui, c’est une des plus grosses journées. Au programme, 18km de marche pour rejoindre le reguge où nous passerons la nuit. 

D’abord, on doit affronter les 3h de montée jusqu’au pied du Salkantay. Dur dur de commencer direct par de la montée mais ça rechauffe, il ne fait pas très chaud à 6h du mat. L’ambiance est silencieuse, on se réveille tout doucement, émerveillés par le paysage qui défile devant nos yeux. C’est lui qui nous porte lors des moments difficiles.

On se fait doubler allègrement par les mules et les mamas du coin. Les femmes du coin, c’est sans aucun équipement, en tenue traditionnelle et en bottines qu’elles grimpent ! On ne peut être qu’impressionné. Mais on ne se laisse pas démoraliser car on voit au loin le sommet. On touche au but !

Arrivés au pied du Salkantay, on est tous béat devant la beauté de cette montagne. On sait aussi qu’on a fait le plus dur, la montée est terminée. Il ne reste que de la descente (ou presque) jusqu’au Machu Picchu. On sera monté jusqu’à 4600 mètres mine de rien ! 

Guido nous explique qu’il y avait une lagune au pied du Salkantay avant mais qu’avec le réchauffement climatique, la lagune s’est complètement asséchée. Sur ces paroles, Marlène s’exclame « mais où sont parties les truites ?! ». Une inquiétude qui nous fait tous beaucoup rire. Nos traductions espagnols approximatives laissent parfois place à des discussions loufoques!

On reste un moment à contempler le paysage. Puis, il est déjà temps de partir, il nous reste 6h de route pour arriver au refuge. Heureusement ce n’est que de la descente. Bon, il faut faire attention parce que certaines parties glissent un peu. (Oui, j’ai fini sur les fesses…) Mais c’est quand même moins physique que la montée. En à peine quelques kilomètres, le paysage change du tout au tout. La verdure s’installe de plus en plus et parsème les montagnes.

Après une douche presque chaude, place à l’apéro. Oui, on est descendu en altitude, nous ne sommes qu’à 2900m alors on a le droit ! Puis on file tous au lit de bonne heure car demain, on se lève une nouvelle fois aux aurores pour entamer la 3e journée de marche ! 

JOUR 3: On a un train à prendre ?! 

Chaullay – Collpapampa – La Playa – Santa Teresa (17km)

Aujourd’hui, on passe de 2900m à 2000m d’altitude alors ça descend dur ! La rando est très belle. On quitte nos paysages montagneux pour trouver un climat semi-tropicale, la « semi-selva » comme ils disent ici. La température change, on retrouve l’humidité de la jungle qui ne nous avait pas manqué je vous avoue ! La faune et la flore changent aussi. On aperçoit quelques colibris, des superbes orchidées et autres fleurs tropicales et puis, les palmiers font leur apparition.

Quelques petites montées inattendues viennent nous casser les pattes alors Guido rattrape le retard qu’on a pu creuser en se mettant presque à courir… On a du mal à le suivre Speedy Gonzales ! Nathalie s’énerve et s’exclame de tout son coeur « on a un train à prendre ?! ». Ça nous fait tous éclater de rire et Guido comprend qu’on peut peut-être ralentir la cadence…

Petite pause dans un camping désert où une dame vend des grenadillas, sorte de fruits de la passion mais beaucoup plus sucré. Un délice ! Marlène goûte au tumbo, une autre sorte de fruit de la passion qui a la forme d’une petite banane. On connaissait déjà car on a goûté ça au marché. Vous n’imaginez pas la quantité de fruits que nous découvrons ici, c’est incroyable ! 

On est même passé devant un Starbuck mais on a résisté à l’envie de prendre un café… On a préféré admirer la déco. Le chemin continue à travers la pampa. Il devient de plus en plus étroit et pentu. On serre les fesses et on passe à pas de loup.

Quelques kilomètres seulement nous séparent du refuge où Morgane, Julien et moi passeront la nuit. Nous entamons donc notre dernier déjeuner avec l’équipe au complet. Et Roger, le cuistot, s’est donné du mal. Je vous laisse admirer les lamas au guacamole et le condor en concombre! 

En effet, à 13h, nos acolytes Nathalie, Marlène, Xavier et Jimmy nous quittent, accompagnés de Guido pour rejoindre Aguas Calientes, plus connu sous le nom de Machu Picchu Pueblo. Nous, il nous reste encore un jour de vadrouille avant de rejoindre ce village au pied du site archéologique.

Nous sommes tristes de leur dire au revoir. L’équipe était super chouette. Mais nous sommes également ravis d’avoir pu partager ce moment de vie avec eux. Et puis ce n’est qu’un aurevoir… Peut-être nous recroiserons-nous quelque part au Pérou ? 

Quant à nous, nous restons à Lucmabamba, dans une famille qui travaille le café. Nous avons droit à une visite des champs d’arabica et d’autres sortes de cafés méconnus. Ici, le café pousse à flanc de montagne sur des pentes abruptes ; tandis que notre hôte grimpe comme si de rien n’était dans les champs, on manque de se casser la tronche plus d’une fois ! Puis retour à la maison où notre hôte nous montre tout le processus de torréfaction, la technique pour enlever la coque du grain et pour moudre le café. On déguste ensuite ce breuvage, succulent pour mes acolytes, trop amer pour moi et mes goûts d’enfants. 

On finira la journée en papotant autour du café puis du repas qui s’en suivit. Et nous regagnons enfin nos tentes respectives car nous nous levons aux aurores demain pour l’ultime journée de marche avant le Graal ! 

JOUR 4: La journée de la mort qui tue

Santa Teresa – Hidroelectrica – Aguas Calientes (27km)

Réveil à 4h30 car nous partons une heure plus tard. Ça pique ! On aurait bien dormi plus surtout que la pluie s’est fait entendre sur la taule une bonne partie de la nuit. Heureusement, nous nous réveillons au sec. 

Roger, notre cuisinier endosse le rôle de guide pour la journée. Il est bavard et curieux alors on papote bien une bonne partie du trajet. Sauf que très vite, je suis à bout de souffle. Le rythme est très intense et la montée est rude. Ces 2h de montée me paraissent interminables car mon corps fatigue et je n’arrive pas à suivre le rythme du groupe. Commence un grand combat contre moi même et mes pensées négatives. Mes nerfs lâchent au milieu de la montée. Je suis obligée de m’arrêter car mon souffle ne suivait pas alors que nous n’avions toujours pas atteint la plate-forme que Roger nous avait fixé pour nous reposer. Je me sens nulle mais heureusement Juju et Morgane me soutiennent et m’encouragent. J’arrive tant bien que mal à calmer mes sanglots et j’arrive enfin à cette foutue plate-forme ! Je sais que la montée est bientôt terminée après cette étape alors ça va de mieux en mieux. 

C’est rigolo, je ne pensais pas que ce trek serait à la fois un dépassement de soi sur le plan physique mais aussi sur le plan mental. Arrivée en haut, je me suis sentie fière d’avoir dépassé mes limites et de ne pas avoir écouter cette petite voix qui me disait que je n’y arriverais jamais. Bref, je sais déjà avant de descendre que cette rando a renforcé ma confiance en moi et en mes capacités. Et malgré la douleur, j’ai déjà hâte de recommencer ! 

Des premières ruines apparaissent. Nous nous posons 5 minutes au point de vue qui marque la fin de la montée et qui nous dévoile une partie de ce qui nous attend demain. En effet, sous nos yeux, on voit très bien le WaynaPicchu et les deux autres petites oreilles de chats qui encadre le Machu Picchu. On distingue même un peu les ruines en plissant les yeux ! Bref, il nous fallait juste ça pour repartir. 

Roger nous annonce entre 4h et 6h de descente en fonction de notre rythme. Nous le ferons en 3h! Ah, il ne faut pas nous chauffer! On passe à travers « la selva » autrement dit la jungle. On entend puis on voit un vol de perruche au loin. Pas de doute, on a changé d’environnement ! 

On aura baroudé pendant 5h ce matin à travers cette petite montagne qui nous permet de couper la route traditionnelle et d’arriver directement à Hidroelectrica, dernier stop avant le village au pied du Machu Picchu, Aguas Calientes. Comment vous dire qu’on arrive au restaurant heureux et claqués ! On s’octroie même une petite sieste sur les hamacs après le repas. 

Le repos fut de courte durée car il faut déjà partir, retrouver Guido, qui nous attend à Aguas Calientes. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de marcher en suivant les rails du train sur une petite dizaine de kilomètres. Mais avec la rando de ce matin et la fatigue accumulée de ces derniers jours, ces kilomètres nous paraissent interminables… Et nous nous transformons lentement mais sûrement en zombies version Walking Dead.

Lorsqu’on voit Guido, nous sautons tous de joie ! Bientôt la douche et le repos avant de manger tous ensemble un bon repas bien mérité. Je vous avoue qu’on a jamais autant apprécié une douche de notre vie… Ça se mérite le Machu Picchu! Notre arrivée à Aguas Calientes signe la fin du trek du Salkantay et nous rapproche encore plus de notre but ultime. Nous avons hâte de découvrir une des merveilles du monde mais la fatigue nous emporte avant même qu’on dise Machu Pich…..

JOUR 5 : Mollo Guido

Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco

Ça y est… Ce matin, nous partons pour la dernière fois aux côtés de Guido qui nous emmène au pied de la tant convoitée Citadelle du Machu Picchu. Vous n’avez pas idée à quelle point on est excité d’enfin voir ce lieu mythique. Mais le trek n’est pas fini, il reste les 1700 marches à monter pour arriver sur place et un millier d’autres pour arriver en haut de la montagne Wayna Picchu pour le point de vue. La journée s’annonce donc touristique et sportive !

On démarre l’ascension vers 6h du matin. Les marches sont inégales alors ça casse un peu les pattes mais j’arrive tant bien que mal en haut tandis que galopent devant moi mes deux gazelles d’acolytes. J’ai tout de même un Juju en or pour m’épauler quand ça devient dur. Après 4 jours de trek et la journée d’hier, le corps commence un peu à fatiguer. Enfin le mien !

Après 50 minutes de grimpette, nous voilà en haut. Ça y est, on est prêt à découvrir une autre des 7 merveilles du monde. À peine passé le portique de sécurité, le site s’ouvre à nous et nous acceuille avec un gros câlin. On s’assoit 2 minutes pour profiter du spectacle. Guido commence déjà ses explications en marchant quand Morgane s’exclame « eh oh Mollo Guido, on le voit pas tous les jours nous le Machu Picchu ». Ça nous l’a calmé le Speedy Gonzales. Il s’est assis à côté de nous et nous avons contemplé le lieu ensemble. Mon dieu, quelle chance…

Guido nous explique que c’est en premier lieu, un agriculteur Péruvien du nom de Agustín Lizárraga qui découvrit le site en 1902 et qui s’en servait pour ses cultures; mais c’est l’explorateur et professeur à Yale Hiram Bingham qui donna sa renommée au lieu. Il le découvrit en 1911 grâce au fils de l’agriculteur qui le conduit jusqu’au site. Puis, le lieu est devenu connu du grand public quand il entreprit des travaux d’excavation en 1912, mettant à nue la citadelle cachée sous la végétation. Depuis le site ne cesse de fasciner, il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco puis devient une des 7 merveilles du mondes en 2007. Le site que nous voyons est à 75% d’origine, le reste a été reconstitué. C’est fou comme il a été bien préservé par la nature. Guido nous explique que si le Machu Picchu est si connu c’est parce que c’est un des seuls sites que les espagnols n’ont pas découvert et détruit en arrivant en Amérique Latine dû à son chemin difficile d’accès. Il nous raconte que Cuzco, capitale des Incas, était bien plus belle à l’époque. Malheureusement, il ne reste que quelques traces de bâtiments Incas à l’heure actuelle que nous visiterons dans les jours à venir.

Nous arrivons devant le Templo del Sol, prouesse architecturalle. Chaque pierre était sculptée de sorte qu’aucun ciment n’était nécessaire pour les faire tenir entre elles, elles s’imbriquent juste magistralement. Rien n’est laissé au hasard. Le temple dispose de deux fenêtres orientées face au soleil pour qu’à chaque solstice, il soit noyé de sa lumière. Ici, on momifiait et enterrait les personnes des classes sociales les plus élevées. Les autres allaient dans une fosse commune près de la place centrale.

On passe devant les fameuses terrasses que l’ont voit partout sur les photos. Ici, les incas cultivaient entre autre la feuille de Coca, les pommes de terre et le maïs, placés astucieusement plus ou moins haut en fonction de l’eau nécessaire.

Puis nous arrivons devant El Templo de las 3 Ventanas. Guido nous explique que le chiffre 3 était très important pour les Incas. Ils divisent l’univers en 3 (monde des cieux, monde terrestre et monde souterrain), symbolisé par 3 animaux (souvent le condor, le puma et le serpent), le mantra Inca se compose de 3 commandements (Ne pas être un voleur, Ne pas mentir, Ne pas être fainéant) etc.. Bref, le chiffre 3 est au cœur de la cosmologie andine et on le trouve même dans l’architecture des temples.

Puis, on visite l’intérieur d’une maison typique. C’est sympa même si on referait bien la déco.

Guido nous quitte à l’entrée de la montagne Wayna Pichu et il n’en resta plus que 3. Ça y est, nous nous apprêtons à gravir les dernières marches d’un long périple. On est excité et aussi un peu stressé car le routard décrit la montagne comme un lieu à éviter si on a le vertige… Mon Juju est bien pâle mais il est courageux et affronte la montagne, qui s’avère plus tranquille que ce que nous attendions. Il y avait quand même quelques petits passages périlleux que Juju a affronté comme un chef. Je vous le dit, d’ici la fin du voyage, il saute en parachute avec moi !

Arrivés en haut, nous nous faufilons au milieu du monde et profitons tant bien que mal de la vue plongeante sur le site et sur les montagnes alentours. C’est une vue qu’on voit rarement sur les cartes postales alors on se régale. On prend le temps de savourer cet instant en se mettant un peu à l’écart. On assiste même à une demande en mariage insolite ! Puis après quelques photos pour immortaliser le moment, c’est le moment de redescendre. Mes jambes commencent à fatiguer, je suis contente d’être en bas. Le monde a triplé depuis notre entrée sur le site. Nous nous retrouvons au milieu des voyages organisés et autres établissements scolaires. C’est un peu l’enfer, alors on trace vers la sortie.

Sur notre route, on passe devant le Temple du Condor qui abrite une roche gigantesque dans laquelle on peut apercevoir un condor caché. Je vous laisse plisser les yeux pour le voir. On a mis du temps à le trouver !

Et ça y est. Nous sortons du site. Avec notre circuit, nous n’avons pas le droit de visiter le haut du site et d’avoir la vue « carte postale » sur le Machu Picchu mais tant pis. On est tous les 3 hyper heureux de terminer là-dessus. Le site était magique et plus encore, le trek était incroyable. On le termine en descendant toutes les marches que nous avons gravis ce matin. Mes jambes sont en PLS. Je n’ai plus aucun jus. Une fois à Aguas Calientes, on se pose dans un restaurant et savourons nos derniers instants ensemble autour d’un bol de frite !

Quel périple dans notre voyage. C’est une expérience qui me marquera tant sur le plan physique qu’émotionnel. Je ne pensais pas avoir les capacités pour faire un trek aussi long et pourtant je l’ai fait ! J’ai adoré l’esprit de groupe qui s’est tout de suite créé entre nous. Je suis aussi très touchée par la solidarité et la prévoyance de chacun de mes camarades. Notre cohésion a rendu le trek encore plus beau. Et surtout j’en ressors très secouée mentalement car c’était un gros challenge d’aller au delà de mes limites et de ne pas laisser le mental me tirer vers le bas. J’ai craqué au 4e jour mais j’avais Morgane et Juju pour m’épauler. Grâce à leur soutien, j’ai réussi à me dépasser et je suis vraiment fière de moi (oui je l’ai dit ! Youpi !). Bref, ce fut une expérience inoubliable pour moi qui j’espère ouvrira la voie à plein d’autres randonnées qui me challengeront et m’épanouiront tout autant. Merci à la team Inkaka ! (oui, il y a eu quelques malades pendant ce trek…!)

Vous souhaitez aller à pied au Machu Picchu ? Suivez le guide !
On vous recommande les yeux fermés de passer par l’agence Oki Doki à Cusco. Les hébergements sont tops, ils font appel à des mules, ce qui facilite le trek et l’équipe est d’une gentillesse incroyable.
Faites l’oignon : prévoyez de quoi vous couvrir, il peut faire chaud comme froid.
Prévoir de la coca pour le mal de l’altitude et des snacks sucrés dont des fruits secs pour les coups de mou. On a tout trouvé au marché San Pedro à Cusco. Attention à ne pas prendre d’amandes, elles sont trop difficiles à digérer.
Acheter de l’électrolytique, une boisson énergisante qui aide grandement si on a le bidou en vrac!
Prendre beaucoup de PQ : ça peut faire rire, on ne se rend pas compte mais si on est malade on est vite à court. Plusieurs rouleaux sont nécessaires pour plusieurs jours.
Y aller à son rythme. L’altitude impacte chacun différemment. Il faut surtout y aller doucement pour ménager le cœur. Soyez conscient que c’est un trek difficile.
Pour le Machu Picchu, il faut prévoir de réserver ses billets TRÈS à l’avance sur internet. Sinon, 1000 billets sont vendus la veille pour le lendemain chaque jour à Aguas Calientes. Il suffit de s’armer de patience.
Attention, il n’est plus possible de visiter tout le site. Il existe plusieurs circuits, le 2 et le 4 sont les plus intéressants.

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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La danse de la cueillette

Ça y est, on quitte déjà notre tendre océan pour rejoindre les monts de la Cordillera Blanca. C’est parti pour 9h de trajet. Le bus de nuit sillonne la vallée et nous berce avec douceur. Ça change des collectivos ! Bon, c’est quand même pas l’équivalent d’une nuit dans un lit mais ça nous permet d’économiser du temps et de l’argent. Direction Caraz, petite station située en haut de la vallée qui, d’après le routard, est sans intérêt particulier à part le fait d’être le départ de plusieurs treks dans la région. On n’est pas vraiment d’accord avec cette description un peu dure. Caraz est certes petite, mais a tout d’une ville agréable. La Plaza de Armas (je répète pour ceux du fond qui n’écoutent pas ou les petits nouveaux, plaza de armas = place centrale de la ville) est toute mignonne avec sa fontaine colorée et son kiosque en bois. L’église se démarque par sa grandeur à comparer des bâtiments de la ville qui ne dépassent pas deux étages. Et évidement, le cadre est incroyable. La chaîne de montagne entoure la ville et quand les nuages s’en vont, on voit même quelques pics enneigés. Les gens nous disent tous bonjour comme dans un village. Certains même s’arrêtent deux minutes pour discuter avec nous. C’est rigolo de voir comme ils sont curieux de savoir d’où l’on vient et ce qui nous amène ici. Avec le tourisme, on pourrait comprendre qu’ils soient blasés mais pas du tout. Bref, on accroche bien et on profite de cette journée pour préparer nos futurs excursions dans la région.

Il y a tellement d’offres, d’agences, de randos à faire dans la Cordillère Blanche que ça nous donne un peu le vertige. On était venu dans le coin pour faire la fameuse Laguna Parón, plus grande lagune de la cordillère qui est d’un bleu turquoise éclatant. Mais il y a eu un éboulement sur la route dû à une fonte des glaces, rendant l’accès au site inaccessible en voiture. L’état a décidé de fermer le site donc les tours opérateurs ne peuvent plus s’y rendre mais ces mêmes tours nous disent qu’on peut s’y rendre par nos propres moyens (taxi privé ultra cher) et marcher jusqu’à la lagune. Quand on demande si c’est dangereux, l’un nous dit non, l’autre oui. Bref, ça ne sent pas bon tout ça. Alors on décide d’abandonner l’idée de visiter cette lagune et on jette notre dévolu sur deux autres situées un peu plus haut que Caraz.

On prend alors un collectivo qui nous dépose à Tzactza, un petit village sans prétention mais avec un accueil toujours aussi incroyable de la part des habitants. Aujourd’hui ils célèbrent je ne sais pas quel saint alors un petit groupe d’amis qui fait la fête insiste pour nous offrir une bière. Bon, vous nous connaissez, il a beau être 10h du matin, on ne peut pas décemment refuser une bière… Ça ruinerait notre réputation. Alors on accepte, mais une petite seulement, on a quand même une rando de 5h à faire. La bière est du coin en plus, qui dit mieux ?

C’est donc requinqués et presque pompettes que nous partons rejoindre la Laguna Rayampampa. Ça commence par une légère montée mais rien de bien méchant. On quitte doucement le village pour s’aventurer sur le sentier qui sillonne à travers champs. Ça sent bon les fraises par ici. On résiste à l’envie d’en piquer deux ou trois. On passe devant quelques maisons faites en adobe dans lesquelles on fait sécher du maïs. 

Il n’y a que nous sur ce sentier. C’est hyper paisible. On croise pas mal d’ânes, de moutons, de cochons et autres animaux de la basse-cour mais aucun lama en vue ! On va finir par croire que c’est un animal fictif… Ici l’agriculture ressemble à celle de la France d’un ancien temps. Nous sommes impressionnés par l’habileté de ces paysans.

Ça y est on aperçoit la lagune. À partir de là, ce n’est que de la descente alors c’est tranquille. Quelques voitures de touristes y sont déjà mais sinon il n’y a que nous. La lagune est très jolie, entourée par ses champs cultivés et ses montagnes au loin. Petite pause goûter et c’est reparti.

Là on se trompe de chemin et on passe par le sentier emprunté par les vendangeurs. On tombe d’ailleurs sur un groupe qui ramasse les fraises en musique. Il nous demande de les prendre en photo et on s’exécute avec plaisir. 

Je leur dit qu’en France les vendanges sont beaucoup moins fun, ils me répondent qu’au Pérou, on travaille en dansant au rythme de la musique. En voilà une belle éthique ! 

On continue notre route qui s’avère périlleuse. On manque de se faire « niaquer » par les deux chiens de garde d’une maison de paysans. Ça les a bien fait rire d’ailleurs, nous moins. Ils nous indiquent comment retrouver la route. On se remet alors sur le chemin, moins bucolique mais moins dangereux. Peu après nous arrivons au pied de la deuxième lagune, Laguna Miramar. Bon, c’est pas la plus époustouflante mais le cadre est joli. Au loin, on aperçoit des petits villages perchés au creux des montagnes.

Puis on arrive au sommet d’une colline. Nous sommes seuls avec une famille d’ânes à profiter de la nature et du vent qui souffle dans nos cheveux. En bas, c’est Caraz. Il n’y a plus qu’à descendre. Ça semble simple et pourtant c’est la partie la plus difficile. La pente est terreuse et remplie de petites pierres glissantes. Je tombe d’ailleurs plusieurs fois. On finit la descente sur les fesses sur certaines pierres. Enfin la route se dévoile sous nos yeux ! On a jamais été aussi heureux de retrouver la civilisation ! 

Notre court séjour sur Caraz touche à sa fin. Demain on rejoint Yungay, une petite ville plus au sud, pour faire un trek de deux jours dans cette magnifique Cordillera Blanca.

Le trek « de la muerte »

PREMIER JOUR : Les feuilles de Coca, c’est vraiment dégueulasse !

Nous nous levons aux aurores pour vivre une aventure « montagnesque » ! Direction la gare de collectivos pour nous rendre au point de départ de la balade, Cebollapampa, au pied de la Cordillera Blanca. 

Comment se rendre à Cebollapampa en collectivo depuis Yungay?
Les collectivos se prennent au Mercado. (25 sol par personne). 
Le départ est tous les jours à 7h.
Bien demander d’aller jusqu’à Cebollapampa. Les chauffeurs de bus connaissent. 
Le retour se fait jusqu’à 15h tous les jours. Notre chauffeur nous assurent qu’il y a des collectivos avant et même après. Ç’est à voir Nous avons pris le notre à 15h15.

En attendant qu’il parte, j’en profite pour écrire quelques lignes et rattraper mon retard sur le blog. Puis une petite dame vient s’asseoir à côté de moi. Je croyais qu’elle attendait un collectivo aussi mais pas du tout. C’est sûrement la curiosité et l’amabilité péruvienne qui l’a attirée vers moi. On discute pendant une demi-heure. On ne se comprend pas tout le temps mais l’échange est là. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Elle me dit qu’elle parle mal espagnol et qu’elle ne comprend pas toujours ce qu’on lui dit car sa langue c’est le Quechua, la langue des Incas. Elle me dit une phrase en Quechua, impossible de comprendre quoi que ce soit, c’est effectivement vraiment différent de l’espagnol ! 

On parle de nos vies communes et de l’importance de l’éducation pour les générations à venir. Elle est séparée et très heureuse sans mari (elle le précise, ça m’a fait rire). On parle aussi de la place des femmes dans la société. Décidément, c’est un sujet qu’on aborde facilement avec les femmes péruviennes. Et on fait toutes le même constat, malheureusement… Bref, j’adore cet échange avec Maruja, une petite dame qui vit dans un hameau aux environs de Yungay et qui cultive et vend des roses pour vivre. J’adore notre voyage pour ces moments de partages. 

Mais il est temps de partir ! À peine sortis de la ville, nous sillonnons déjà en pleine nature. Ça grimpe dur ! Mais la route, bien que dangereuse, est magnifique. On monte à flan de montagne. La végétation change sous nos yeux. On voit apparaître les queñoales, ces arbres dont le tronc s’effeuille comme du papier et qui résistent à une altitude incroyable. 

Premier stop pour acheter les billets d’entrée au Parc Nacional Huascarán. Et ça n’est pas donné, nous avons payé 60 sols par personnes pour pouvoir y rester 1 à 3 jours. Au delà de 3 jours, il faut payer 150 sols sinon le forfait à la journée est de 30 sols. Voilà, vous savez tout ! 

Une fois nos tickets en poche, on passe la barrière et on entre dans le parc. On devine derrière les vitres les sommets enneigés qui nous attendent. On passe devant les deux lagunes de Llanganuco, d’un bleu turquoise intense. On reste scotché devant cette couleur incroyable. On se croirait à l’intérieur d’un tableau. C’est sublime. 

Quelques mètres plus loin, nous arrivons à Cebollapampa, le début de notre balade. Enfin, quand je dis balade, comprenez trek de la mort qui tue. En effet, on pensait être acclimaté en ayant passé du temps au dessus de 3000m d’altitude. SPOILER ALERT : on ne l’était pas !

On commence le trek à 3900m (oui oui rien que ça). Après avoir passé une petite forêt de queñoales, le chemin monte direct. C’est très beau car on surplombe une grande vallée où serpente une rivière. En face, le circuit touristique emprunté par bon nombre de personnes qui font l’aller retour pour aller voir la laguna 69. Nous reviendrons par ce chemin demain. En attendant, bye bye le plat et bonjour la montée. Et ça grimpe sec ! Avec l’altitude on a vite le souffle coupé. On y va mollo l’asticot mais la première montée est très dure. On fait beaucoup de petites pauses et j’essaye pour la première fois les feuilles de Coca. 

Réputées pour aider contre le mal des montagnes, il faut mâcher une dizaine de feuilles de coca et venir caler la petite boule contre la gencive. C’est la salive qui vient activer l’effet de la plante. En toute honnêteté, c’est dégueulasse et je ne sais pas trop si ça m’a aidé. J’aime à croire que mes symptômes auraient été pire si je n’en avais pas pris. Qui sait ? 

Bon, le mal des montagnes est assez violent, on est tous les deux très essoufflés. À cela s’ajoutent pour ma part des vertiges qui me font m’arrêter régulièrement. Le cœur s’emballe vite mais s’habitue aussi vite quand nous prenons un rythme très lent et entrecoupé de mini pauses. Ah, et j’ai le nez qui coule. Ça ne fait pas mal mais c’est chiant. 

Après une heure de marche, on passe une légère montée en pente douce. Et là, le trek devient vraiment vraiment difficile pour nous.  On attaque la montée de l’enfer. Déjà il commence à pleuvoir, heureusement une légère averse. Devant nous se dresse un sentier ultra pentu qui ne va pas s’arrêter de monter pendant deux heures. Pas un seul passage en pente douce, que de la grimpette au milieu des cailloux. Heureusement le sentier est bien tracé. Pas de risque de se perdre. Tout se joue au mental et on grimpe, petit à petit. Enfin, à bout de souffle, on arrive au sommet vers 12h. On aperçoit même le refuge! Et aussi un copain. Un autre randonneur s’était lancé le défi de rejoindre le refuge. Il s’appelle Adrien et il vient de Nantes. Incroyable de croiser un breton à plus de 4000m d’altitude. On discute un peu et on est reparti pour terminer cette randonnée éprouvante mais au combien satisfaisante. 

Nous arrivons après 3h30 de marche au Refuge Pisco Perú situé à 4680m d’altitude. Vous vous rendez compte, on est presque à hauteur du Mont Blanc ! Le lieu est incroyable, entouré par les pics enneigés. On reste béa, complètement contemplatif du paysage qui nous entoure. Même si c’est un peu couvert, ça n’enlève rien à sa beauté. On a de la peine à croire qu’on y est arrivé. Honnêtement le niveau était très difficile (Adrien nous le confirme même si lui l’a fait avec un sac de 15 kg sur le dos ). 

On entre au refuge, hyper bien chauffé. On est seul, tous les trois, à passer la nuit ici. C’est la fin de la saison, il ferme le site fin septembre. On se sent privilégié. On mange un bout avec Adrien et on discute un peu. Et là… ENFIN ! On aperçoit deux lamas qui broutent au loin. Victoire ! Ils existent !! On les observe quelques minutes mais on part vite se reposer un moment car on est éclaté et on commence à avoir mal à la tête avec l’altitude. 

Après une bonne sieste, on part admirer le paysage une dernière fois en passant entre les gouttes.

Puis on mange un super repas typique péruvien caldo de pollo (petite soupe succulente), et lomo saltado, une spécialité à base de viande, poivrons, patates et riz (de quoi nous redonner des forces). Une bonne nuit de sommeil nous attend même si à cette altitude, c’est un challenge. Difficile de respirer profondément ici, ce qui nous réveille plusieurs fois dans la nuit. Mais sur une note plus légère, je vous laisse admirer ma tête de bonne soeur avant d’aller me coucher !

DEUXIÈME JOUR : Les Ouettes, c’est chouette !

Le réveil sonne tôt, on se lève avec le soleil. Après un petit déjeuner copieux, nous reprenons la route pour arriver à notre but ultime : la Laguna 69. C’est une des plus belles lagunes de la Cordillère Blanche. Nichée au milieu des montagnes enneigées, il paraît qu’elle est d’un bleu turquoise sublime. On a hâte de la voir ! 

Départ du refuge à 7h. On commence la marche dans un pierrier, un éboulis de grosses roches. C’est assez périlleux, il faut sécuriser chaque pas car certaines roches sont instables et nous ne savons pas ce qu’il y a en dessous de nous. De plus, le chemin est marquée par quelques cairns posés par ci par là. Difficile de distinguer ces pierres au milieu des éboulis. Alors ce qui devait arriver arriva, on se trompe de chemin. On arrive à un passage très pentu, plus de cairn en vue. Heureusement, le « chemin » n’était qu’à quelques mètres de nous en arrière. On fait demi-tour et on retrouve notre route.

Au milieu du pierrier, la Laguna Congelada apparait, une lagune semi-glacée qui s’étend sur quelques mètres, reflétant les pics enneigées des alentours. La glace dessine des dessins délicats sur cette eau clair. Magnifique ! 

On passera en tout 2h dans le pierrier car sans chemin clair, on passe du temps à le trouver et à assurer chaque pas. Et on passe aussi un certains nombre de minutes à admirer le paysage unique qui nous entoure. Nous avons de la chance, les nuages se sont levés et nous avons un super temps pour randonner. 

Après deux heures de marches dans la caillasse, on retrouve un semblant de chemin à flanc de montagne. On commence la descente. Ça y est on se dit qu’on se rapproche de notre but. Mais en fait non, arrivés en bas nous devons remonter un col, un vrai, qui frôle avec les 5000m d’altitude. On y va mollo, avec la fatigue de la veille et le mal des montagnes, la montée est rude. Ça n’en finit pas. Heureusement le paysage est là pour nous soutenir mentalement. On voit quelques lagunes, cachées au milieu des sommets, apparaître sous nos yeux. Au fur et à mesure que nous avançons, de nouveaux pics se dévoilent.

Mais après 4h de marche, nous ne voyons toujours pas le bout d’une lagune. Et on monte, on monte… Ce trek devient très « challengeant », beaucoup plus sur le plan mental que physique d’ailleurs. Heureusement, le fait de le faire à deux donne une force incommensurable. Julien est là quand je suis prête à abandonner et vice versa. De toute façon, nous n’avons pas d’autre choix que d’avancer. Personne ne va venir nous chercher au milieu des montagnes. 

On continue et au bout de 4h30 de marche, on aperçoit enfin un petit bout de la lagune. On grimpe jusqu’au sommet d’un col et là…

Je vous le promets, les images ne sont pas retouchées. La laguna 69 se dévoile entièrement devant nos yeux, au pied de cette sublime montagne enneigée. Effectivement, le paysage est à couper le souffle. On s’arrête un moment pour l’observer d’en haut. On est tous les deux tellement fiers du chemin qu’on a parcouru. On avait clairement choisi un trek au dessus de nos capacités mais on l’a quand même fait. On entame la descente pour aller la voir de plus près. Il nous faudra 30 min de plus pour se retrouver au pied de la lagune. Je pleure un peu de joie. Mes nerfs ont tellement été mis à rude épreuve qu’ils lâchent. Mais cette sensation de satisfaction personnelle est tellement intense qu’on oublie vite toute la dureté de la marche. 

Après une bonne demi-heure de pause, on repart sur le chemin emprunté par les gens qui font l’aller retour. C’est la partie la plus facile pour nous car tout est en descente ou à plat. Cependant, on se rend compte que ce n’est pas non plus un chemin facile. On descend deux cols entrecoupés d’un petit moment à plat. Puis on descend dans la vallée, peuplée d’un bon nombre de vaches, chevaux et d’oiseaux en tout genre. On découvre une nouvelle espèce : la Ouette ! C’est chouette les Ouettes, c’est mieux que les mouettes ! Oui on craque un peu… Mais ça va faire 6h qu’on marche ! 

La vallée est sublime. On marche au pied de ces pics sur lesquels apparaissent plusieurs cascades monumentales. Il suffit de suivre une rivière jusqu’à la porte d’entrée du site. Lorsqu’on voit cette forêt de queñoales, nous savons que nous ne sommes plus très loin. Et c’est au bout du 7h de marche que nous arrivons enfin au bout de cette randonnée. 

Mais le voyage n’est pas terminé pour autant. Il nous reste à trouver un collectivo pour rentrer sur Yungay. Fort heureusement, nous n’attendons qu’une quinzaine de minutes avant qu’un collectivo n’arrive. On rentre comme des zombies à l’hôtel, mais des zombies heureux ! 

BILAN : Nous avons mis 3h30 à accéder au refuge pour la première journée. Puis 7h à revenir à notre point de départ Cebollapampa. Attention, ce trek est loin d’être pour les débutants ou les enfants. Il faut être en bonne forme physique. Et il y a une partie dangereuse, celle du pierrier, qu’il est préférable de faire avec un guide (nous ne le savions pas, c’est une agence de trek sérieuse qui nous l’a indiqué.) Nous avons trouvé les infos de la rando sur un blog. À posteriori, nous vous recommandons d’être un peu plus prudents et de prendre un guide pour plus de sécurité. 

Un peu de glace ?

On se rend à Huaraz, la grande ville touristique de la Cordillère, d’où démarre beaucoup de tours organisés.

Aujourd’hui nous souhaitons aller voir le glacier Pastoruri. Malheureusement, pas moyen de s’y rendre seul. Il faut soit prendre un taxi et payer le prix fort, soit s’insérer dans un groupe organisé. On a choisi la deuxième option, bien moins chère, même si vous connaissez maintenant notre amour pour les tours organisés. On fait pas mal de route pour aller voir ce fameux glacier culminant à 5240m d’altitude. Nous sommes de retour dans le parc du Huascaran, cette fois-ci un peu plus au sud. Le petit van sillonne les chemins sinueux du site en s’arrêtant de temps à autres.

Premier arrêt, agua gasificada de Pumapampa ! Un jacuzzi naturel en pleine nature dans un cadre plutôt sympathique, entouré de montagnes. Dommage, nous n’avons pas mis nos maillots. Deuxième arrêt, une mini lagune d’un bleu transparent, laissant entrevoir ce qui se trouve à l’intérieur.

Troisième arrêt, on découvre les puyas raimondii. C’est une plante qui fleurit quand elle est en fin de vie et qui atteint des hauteurs records. La fleur peut pousser jusqu’à 15 mètres. Mais rien que la base est impressionnante. C’est un mix entre un cactus et un agave.

On passe aussi devant des peintures rupestres datant de 2000 avant JC où on peut voir notamment un mec avec un scaphandre. Curieux Puis on arrive enfin au début du sentier, que dis-je, de la route pour accéder au glacier. Nous n’avons jamais été aussi haut en altitude puisque nous dépassons les 5000m. Mais la marche est facile, il suffit d’aller doucement.

En 30 min, nous arrivons au pied de cette impressionnant glacier qui est amené à disparaître. C’est fou de se dire que d’ici 3 à 4 ans, il n’y aura plus rien à cause du réchauffement climatique. Quelle tristesse… On distingue effectivement une fissure sur le gros bloc. L’effondrement d’une partie du glacier n’est pas loin. Nous sommes tout de même heureux d’avoir pu le voir tant qu’il existe.

On prend le temps de grignoter un bout tout en l’admirant et il est déjà temps de repartir. C’est une petite sortie tranquille, parfaite pour s’acclimater. Mais ne vous attendez pas à marcher beaucoup dans celle là. Nous ça nous allait bien, on a eu notre dose de rando .

Une ville pas si pourrie

On fait un court arrêt à Lima avant de reprendre le bus pour Cusco. Cette ville n’a pas la plus belle des réputations, de part ce qu’on a pu lire sur le routard et de part les témoignages des voyageurs qu’on a pu croiser. Donc, on en n’attendait pas grand chose. Et du coup, on a bien aimé !

Lima, c’est un peu le « bordel », ça c’est clair. Il y a un trafic impressionnant! Les voitures sont omniprésentes et roulent comme en rallye dans les rues étroites de la vieille ville. Petit passage obligé par la Plaza Mayor où se trouve entre autre la cathédrale et le palais présidentiel. La cathédrale a été transformée en musée car c’est ici que Pizarro, le fondateur de Lima, est enterré. L’entrée est donc payante et vaut 30 soles. Non merci donc.

Mais un beau spectacle nous attend devant le palais présidentiel. On a de la chance, la relève de la garde se produit tous les dimanches à midi et il s’avère qu’on est au bon endroit au bon moment. On assiste donc au changement des gardes, en musique. On reconnait la mélodie de « El Condor Pasa ». Pour avoir vu plusieurs relèves de gardes, celle ci est de loin la plus enjouée !

On passe devant Churros San Fransisco où la queue n’en finit pas. C’est là qu’on apprend qu’il y a une spécialité à Lima, les beignets fourrés. Churros San Fransisco sont les plus connus mais pas forcément les meilleurs. On a tout testé, version originale avec dulce de leche et version avec chocolat. On vous recommande la version originale, à tomber par terre ! 

Et pour terminer notre court séjour à Lima, on passera par le Musée Larco. Un peu excentré de la ville, il vaut le coup d’oeil. C’est un passionné, Rafael Larco Herrera, qui débuta une collection de pièces anciennes en 1923. Trois ans plus tard, absolument toutes les portes de ce musée ouvraient, offrant, aux curieux, la possibilité de voir des objets issus des peuples pré-Inca et même d’accéder à la réserve où le reste de la collection était entreposée. C’est toujours le cas aujourd’hui et c’est assez impressionnant !

Ce musée est pour toi si tu veux en apprendre plus sur les origines des croyances Incas. On parle notamment des premières religions qui voyaient en certains animaux des dieux réincarnés. L’univers était formé par le ciel, d’où vient la pluie; la terre, qu’on travaille; le sous-sol duquel surgit les fruits et où vont les morts. Ces trois mondes étaient divinisés par des animaux: l’oiseau (aigle, hibou ou condor) pour le monde d’en haut; le félin (jaguar ou puma) pour la terre; le serpent ou l’araignée pour le monde d’en bas. Et ce sont donc des symboles qu’on a va retrouver très souvent sur les poteries ou tout autres objets de la vie quotidienne.

On parle aussi de l’importance symbolique plus qu’économique des métaux précieux. Dans l’Ancien Pérou, les couleurs de l’or et de l’argent étaient associées à celles du soleil et de la lune. Leur éclat sacré et leur apparente éternité étaient pour les Incas la preuve de l’existence des dieux. C’est pour cela que les bijoux des dirigeants étaient principalement faits en argent et en or, pour qu’ils puissent les porter à chaque cérémonie. Étincelants, à l’image du soleil ou de la lune, les chefs apparaissaient ainsi comme des dieux vivants sur terre aux yeux de leurs fidèles.

Bref, le musée est passionnant et on pourrait y passer des heures. Mais en sortant, il existe une petite partie annexe au fond du jardin, assez rigolote à faire puisqu’elle est dédiée au sexe ! On y apprend l’importance des actes sexuels à l’époque Inca. Les poteries sont plutôt explicites !

Bref, c’est sur cette note coquine que se termine notre séjour dans la capitale moderne. Demain, nous partons visiter l’ancienne capitale Inca. Mais ça, c’est une autre histoire…

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Cajamarca : la ville de la rencontre entre deux mondes

On a quitté notre petit village pommé pour retrouver un peu de civilisation mais toujours en pleine nature. Direction la fameuse Plaza de Armas, place centrale de la ville pour découvrir Cajamarca. Et on voit déjà le potentiel de cette petite ville perdue au milieu des montagnes. Les églises qui bordent la place sont magnifiques et changent de tout ce qu’on a vu jusqu’à présent. Mais la vraie visite, ce sera demain. 

Aujourd’hui on la joue cool et on découvre seulement le marché couvert de la ville. Des dizaines d’étales au milieu desquels se perdent quelques petits troquets dans lesquels on peut manger un bout ou siroter un jus de fruits frais. Vous devinez donc notre programme. On lézarde à travers le marché à la recherche de nouveaux fruits à déguster (et on en trouve ). Puis on mange une « Humita » avec sauce au poulet et sauce au piment vert. C’est une sorte de pâte de maïs dans laquelle on a mis de la viande et une olive pour parfumer, le tout cuit dans une feuille de maïs. La texture est super ! On goûte aussi aux « Papas Rellanas« , des pommes de terres reconstituées fourrées de purée à la viande. Un délice ! Le tout accompagné d’un jus de fraises frais, incroyable et d’un café con leche pour Juju, hors du commun ! Ici le café au lait se fait avec du lait frais dans lequel le client verse sa dose de liqueur de café. On avait jamais bu le café comme ça auparavant et bien c’est validé par Julien !

Puis on rentre, l’accumulation de visites et de transports et le passage du chaud au froid ( de 40 degrés à Iquitos à 20 degrés à Chachapoyas et ici 15 degrés) ont eu raison de nous. Nous sommes « claqués » ! Le lit nous tend ses bras et on ne refuse pas cette fois.

On se réveille en pleine forme, impatient de goûter notre petit déjeuner à base de Tuna (ce qu’on pensait être des figues de barbaries) et de Chirimoya, un fruit étrange qui ressemble à un oeuf de dragon.

Verdict : Le tuna ressemble au fruit du dragon mais avec un texture plus dure. Le goût indescriptible est subtile mais agréable. Et le Chirimoya est un nouveau goût en terme de fruit. Il a un aspect assez laiteux. Rien dans la texture, ni dans le goût ne me permet de vous le décrire… Riche en fer, calcium et vitamines, c’est un des fruits préférés des péruviens. On comprend, c’est assez bon même si ça peut être un peu écœurant si on en mange trop.

On décide de visiter Cajamarca, ville chargée d’histoire. En effet, c’est ici que le conquistador Pizarro a emprisonné puis tué Atahualpa, chef Inca, marquant le début de la fin de l’Empire Inca en Amérique Latine. Les espagnols réduisirent à néant toutes traces de civilisation Inca, utilisant même certaines pierres des temples incas pour bâtir leurs églises et monuments. Seul un monument inca perdure, el Cuarto del Rescate, pièce dans laquelle Atahualpa supplia son assaillant de le laisser vivre en lui promettant de remplir d’or la pièce dans laquelle il se trouvait prisonnier. Pizarro accepta l’offre. L’Inca tenu promesse mais pas l’Espagnol… Atahualpa fut assassiné quelques temps après.

Avec le même billet, nous pouvions visiter le Conjunto Monumental de Belén avec son église à la façade superbement sculptée, ainsi que le Musée Archéologique et Ethnographique de la ville où l’on apprend que ce sont des Japonais qui ont entrepris de grands travaux d’excavation pour mettre à jour le passé de cette ville ! 

Puis on flâne beaucoup dans ces petites rues qui montent et qui descendent. Cajamarca invite à la détente. Il y a beaucoup de petits cafés et de boutiques artisanales (ou non) qui longent les rues. Les fromageries autour du marché nous vendent du rêve… Enfin du fromage ! On ne craque pas… tout de suite . On reste admiratif de cette architecture très particulière et on passe notre temps à étudier les détails des façades des églises qui bordent la place centrale. 

On voit beaucoup de femmes, dans les rues, en habits traditionnels avec le chapeau typique du coin. Malheureusement ce sont aussi ces dames âgées qui souffrent le plus de la pauvreté. Cajamarca tire sa richesse de l’exploitation des mines d’or. Le revers de la médaille, c’est que cette industrie impacte énormément les petits paysans et leurs ressources en eau. Ils sont donc obligés de se rendre en ville pour vendre des breloques ou vivre de mendicité…

Cajamarca est vraiment une ville accueillante alors on ose se perdre dans ses petites rues pentues. Au détour d’un escalier, on tombe sur une petite famille de retour de l’école. On prend le temps d’observer la ribambelle de tuk-tuks qui passe devant nous; c’est le moyen de locomotion n°1 ici. Ils sont tous plus colorés les uns que les autres. À certains endroits, cette ville aux murs de briques brutes ne semble même pas finie. Pourtant la joie de vivre émane de Cajamarca et on tombe sous sans charme sans trop de mal.

À la tombée de la nuit, on monte la magnifique rue 2 de Mayo jusqu’au sommet de la coline Santa Apolonia pour observer le coucher de soleil sur la ville. Un peu de monde mais l’ambiance est calme. On observe les cerf-volants qui s’envolent dans le ciel qui s’embrase. Il ne manque plus qu’une bière ou notre nouvelle addiction, un inka cola, pour rendre le moment parfait ! On n’est quand même pas mal ici et on contemple la ville qui s’illumine à mesure que la nuit tombe. Un inca cola (oui, on a succombé) et un ceviche dans le ventre, c’est heureux et repus que, de retour chez nous, nous nous endormons.

Des prêtres corrompus pétrifiés

Aujourd’hui nous partons visiter la formation rocheuse de Combe Mayo. On a un peu peur car pour visiter ce lieu magnifique, nous sommes obligés de passer par un tour opérateur… Le lieu est loin et aucun bus ne s’y rend. Il faut payer un taxi cher, très cher, si on veut y aller en autonomie. Mais si vous avez loué une voiture nous vous le recommandons à 100%.

Comment se rendre à Combe Mayo quand on est fauché comme les blés ?
Nous avons choisi la compagnie Combe Mayo Tour (dont l’office se trouve sur la place centrale) qui propose des sorties à la demi-journée. Le tour est proposé en anglais et en espagnol. On rencontre Manuel, guide bilingue qui fait attention à tout nous traduire en anglais. Son espagnol est aussi très compréhensible, il parle assez lentement. On a adoré ce tour et c’est tout dire, connaissant notre « amour » pour les sorties organisées. Honnêtement, nous serions passer à côté de plein de choses sans guide.
Coût total de la sortie : 25 soles par personne pour le tour anglais + 8 soles d’entrée dans la réserve naturelle = 33 soles par personne. 

À peine arrivé, on aperçoit déjà ses grandes aiguilles de pierres volcaniques qui se dressent au milieu de nulle part. Le paysage est bluffant et nous rappelle étrangement les films Westerns. C’est sûrement le côté aride de cette herbe sèche qui entoure ces montagnes perdues. On est déjà amoureux du lieu. Mais Manuel rend l’expérience encore plus magique en nous parlant à la fois de l’histoire du lieu, de sa formation géologique mais aussi des légendes qui entourent ces montagnes sacrées pour les Incas des Andes. 

Pour la partie géologique, c’est la fonte des glaces qui a créé la formation de ses roches verticales. L’eau ruisselant de haut en bas, on devine les canaux qu’elle a créés. 

Mais les incas ont une légende que je trouve très chouette. Ici vivaient des peuples Andins riches car les montagnes regorgeaient d’or, d’argent et de cuivre. Certains prêtres corrompus descendaient du sommet de la montagne en demandant des dons aux gens du village. Mais Huiracocha, le dieu Andin, décida de les punir en leur envoyant la foudre. Cette dernière les pétrifia, transformant ces prêtres corrompus en pierre. On devine encore les visages de certains d’entre eux dans la roche. 

Un peu plus loin, on s’enfonce à travers la roche (littéralement, on passe dans la montagne à travers une fissure). On découvre alors, le canal que les incas ont créé avec les outils en pierre de l’époque. C’est impressionnant de précision. Ce canal déverse l’eau équitablement sur chaque versant de la montagne, abreuvant ainsi l’océan Pacifique et Atlantique. 

On s’arrête devant ce passage en forme d’escalier qui dévie légèrement le canal. Le guide nous explique que, contrairement à la pensée populaire, ce passage n’est pas là pour ralentir le débit de l’eau. Il est en fait symbolique car l’escalier à 3 étages represente le monde dans son ensemble pour la culture des Incas des Andes :

• Le premier niveau, Uku Pacha, incarné par le serpent, représente le monde d’en bas ou des morts.
• Le second niveau, Kay Pacha, incarné par le jaguar, représente le monde terrestre ou des vivants.
• Le troisième niveau, Hanan Pacha, incarné par le condor, représente le monde céleste ou des dieux. 

On a plus qu’adorer ce lieu atypique et notre seul regret est de n’avoir pas pu passer plus de temps libre là bas. C’est malheureusement souvent le revers de la médaille des tours organisés. Mais nous sommes tout de même ravis de l’avoir fait. 

Et une bénédiction..!

On retourne au marché de Cajamarca pour goûter au fameux fromage Mantecoso (fromage à pâte molle très goûtu) accompagné de ces énormes olives violettes que les péruviens ont l’habitude de manger avec le fromage. On tombe même sur une boulangerie où l’on achète des petits pains (à défaut d’une baguette). En ce moment, c’est la saison des figues et des myrtilles au Pérou alors on ne s’en prive pas. Et nous voilà avec un déjeuner de rois. Vraiment le fromage Mantecoso nous fait revivre des sensations perdues. Ça se voit qu’on est en manque ? 

Le soir, on part profiter de l’ambiance de la ville qui s’anime tout autour de la place principale. Surtout ce soir, c’est le téléthon alors une petite scène a été installée. On y voit des groupes de musique locale et des danses traditionnelles très chouettes. On observe le spectacle depuis un petit bar à l’ambiance Tim Burton, le Fri.To dont les petits balcons à l’étage donnent sur la Plaza de Armas. Un peu cher pour le Pérou mais la vue est assez cool et les Pisco sour y sont très bons ! 

On jette aussi un œil à l’église San Francisco, la plus imposante de la place, enfin ouverte ! L’intérieur est très sombre et austère. Assez surprenant quand on voit la façade superbement détaillée. Interdit de prendre des photos à l’intérieur. Mais rien que pour le plaisir des yeux, je vous remets quelques photos de sa belle façade.

À l’opposé, la Cathédrale de Cajamarca, beaucoup plus petite que l’église, étrangement. Elle n’a jamais été finie pour ne pas payer de taxes dessus . Il manque toujours le clocher. Mais alors qu’elle ne payait pas de mine, elle nous a beaucoup plu. Son intérieur tout en bois est beaucoup plus chaleureux. Elle vaut le coût d’œil. Et, cerise sur le gâteau, un groupe de musique traditionnelle jouait à l’intérieur.

Mais la surprise insolite de la soirée, c’est nos retrouvailles avec Milisilva. C’est une gentille dame qui, voyant qu’on était un peu perdu, nous avait renseignés sur la ville quelques jours plus tôt. On en avait profité pour discuter 5 min. Et nos chemins se sont croisés à nouveau ce soir sur la place. Petite mise à jour sur ce qu’on a fait et on se dit au-revoir sur ses gentilles bénédictions pour la suite de notre voyage. On prend tout car demain, nous sommes de retour sur la route pour la suite de nos aventures péruviennes. Et les routes en Amérique Latine, c’est quelque chose !

Ah oui d’accord…

Trujillo est la 3e plus grande ville du Pérou. Elle est recommandée par le routard pour son centre colonial avec ses balcons en bois et ses grilles de fer forgé. Hum… On reste perplexe. Effectivement, il y a l’éternelle Plaza de Armas, immense ici avec ses maisons colorées et sa cathédrale jaune démesurée. Puis un rue piétonne qui mène à une autre place, beaucoup plus petite, abritant l’ancienne fontaine de la grande place.

Et voilà. En voyant les photos, on s’attendait à une ville utlra colorée avec une atmosphère bien à elle. Ce n’est pas vraiment ce qu’on a trouvé. En fait, dès qu’on s’écarte de cette fameuse artère piétonne, il n’y a plus rien. Des bâtiments délabrés s’alignent, très peu de commerces se présentent. Bref, on en a vite fait le tour. 

On va voir les moches qui chient mou

Heureusement, nous ne sommes pas venus ici pour rien car les alentours sont bluffants. Nous sommes dans l’ancienne région du peuple Moche (à prononcer « moché »). Ils étaient présents de 100 à 800 après JC. Ensuite ce fut le règne des Chimú ( à prononcer « chie mou ») de 800 à 1400 après JC. Et c’est seulement après 1400 que les célèbres Incas sont arrivés. Certains sites ont conservé leur empreinte Moche et Chimú et ce sont eux qu’on s’apprête à visiter. 

Le site de Las Huacas Del Sol y De La Luna (« Monuments sacrés du soleil et de la lune » dans le texte) est tout simplement bluffant. Pas hyper connu, il vaut à lui seul le déplacement à Trujillo. À seulement 8km de la ville, on découvre les ruines d’une ancienne cité Moche entourée de deux pyramides rappelant sans nulle doute celle de Teotihuacan. Seule la pyramide de la lune se visite car la cité est actuellement en cours de fouille. Mais WAOUH !!! On ne s’attendait pas à trouver ça ici. Et surtout, personne n’en parle !!!

La première chose à savoir, c’est que le prix du billet comprend l’accès au musée et le guide (obligatoire pour la visite). Le musée est super bien pensé. On plonge dans l’univers Moche tête la première en voyageant à travers les rites pratiqués, en admirant les tenues traditionnelles portées et les objets de la vie quotidienne, avec à chaque fois, un petit peu d’explication en anglais ! Une belle mise en bouche avant la visite du lieu. On retient surtout que dans la culture Moche, il y avait un Dieu principal et des divinités que le Grand Prêtre incarnait lors des cérémonies. Une de ces cérémonies consistait à faire combattre deux hommes, le perdant était sacrifié pour contenter les Dieux. Le Grand Prêtre buvait alors son sang car il servait de liaison entre le monde des dieux et le monde humain. À la vôtre hein ! 

Puis place au site. On a eu la chance de tomber sur un guide génial qui parlait doucement en espagnol, reformulait et utilisait plein de synonymes pour nous. Bref, un ange qui nous a fait découvrir la culture Moche. En avant pour la Huaca de la Luna !

Le guide commence la visite en nous expliquant l’importance des serpents dans la culture Moche. Ici, représentés sur tout un muret, ils symbolisent l’eau, la fertilité et ils sont aussi le symbole de l’inframonde (le monde des esprits et des défunts, le monde du dessous). Ça ne vous rappelle pas un peu le Uku Pacha des Incas …?

On apprend que les Moche seraient peut être les ancêtres des Chimú. Les scientifiques sont sûrs que ces derniers ont habité ici car ils ont trouvé des traces de rituels Chimús à travers la manière dont les morts étaient traités. Les défunts étaient déterrés chaque année pour la célébration des morts puis re-enterrés. La question reste : pourquoi être venus ici précisément ? Quel est le lien qui unit Moche et Chimú ?

Ensuite on tombe sur le plus impressionnant, d’après nous, un immense mur entièrement sculpté et coloré à l’entrée de la pyramide. Il y a 6 niveaux encore présents, ayant chacun une signification cachée.

Au 1er niveau, on voit les vaincus des combats rituels. Vous savez, ceux dont le sang sert d’apéro pour les prêtres ?

Au 2e niveau, on y voit les fameux prêtres avec des instruments de musique. Tu m’étonnes, c’est la fête pour eux !

Au 3e niveau, on y trouve des araignées. Très importantes pour les Moche, elles préviennent de la pluie. Lorsqu’elles remontaient la rampe principale pour se réfugier dans le temple, ça signifiait qu’il allait pleuvoir. Imaginez des centaines d’araignées courant sur cette rampe, moi perso, je choisis la pluie.

Au 4e niveau, ce sont des offrandes de poisson destinées aux dieux pour calmer la pluie. Parce que les araignées, c’est bien gentil mais c’est quand même mieux dehors!

Au 5e niveau, on y dépeint les sacrifices humains qui servent d’offrandes pour calmer les dieux. Ils ne connaissaient pas les cookies à l’époque…

Au 6e niveau, on retrouve notre copain le serpent symbole d’eau et d’éternité, plus précisément de la vie après la mort.

La Huaca de la Luna avait donc une fonction religieuse comme celle d’un temple, contrairement à la Huaca del Sol qui supposément avait une fonction administrative. Il y a d’ailleurs plusieurs endroits qui semblent être des chambres cérémonielles où les prêtres exerçaient leurs fonctions.

En s’enfonçant un peu plus dans le site, on voit des représentations du Dieu créateur dans la culture Moche, Ayapayec. Il est reconnaissable par ses cheveux en forme de tentacules de poulpe représentant la mer, ses yeux de hibou représentant le ciel et ses dents de jaguar réprésentant la terre car il est le Dieu de la Nature. C’est incroyable de voir que la peinture de l’époque est encore là, quasi intacte par endroits.

D’ailleurs comment cela a-t-il pu résister toutes ces années ? Notre guide nous explique qu’ils ont eu l’intelligence de faire des sections de mur à superposition pour résister au séisme. Résultat : quand il y a eu un grand tremblement de terre, les constructions espagnols se sont effondrées mais rien n’a bougé ici.

Voilà un « petit » résumé de la visite. Notre guide, hyper intéressant, a su nous immerger complètement dans la culture Moche dont les Incas se sont considérablement inspirés. On vous encourage à découvrir ce lieu unique si vous passez dans le coin. Nous, on a adoré !

À la sortie du site, on tombe sur deux Péruviens, deux amis qui voyageaient dans le nord. Ils nous proposent un co-voiturage car ils se rendent à la zone archéologique de Chan Chan. On saute sur l’occasion et donc dans leur voiture pour visiter le deuxième site de la région, ancienne capitale du peuple Chimú. Sur la route, on papote de nos vies respectives. On apprend qu’ils sont évangélistes et ils apprennent que nous ne sommes pas mariés après 6 ans de vie commune : choc des cultures ! Mais fort heureusement, ils sont quand même sympas et ne nous laissent pas au bord de la route. 

On entre dans le site par un chemin en terre battue et on se rend compte de la grandeur du lieu. Les ruines s’étendent sur des kilomètres et des kilomètres de chaque côté. On ne visite qu’une infime partie de l’endroit, en fait. Mais c’est déjà très impressionnant de rentrer dans ces ruines de sables et de voir la hauteur de ces murs érodés par le temps et la pluie. 

La mauvaise surprise à l’arrivée, c’est de voir qu’il n’y a pas de guide ici et aucune explication. Le guide se prend en extra (60 soles!!). On s’en passera et on fera avec les explications du guide du routard. 

On visite donc la citadelle Nik-An, une des nombreuses de la cité. La visite commence par la place des cérémonies et des sacrifices. Elle est ornée d’une frise en bas relief de loutres de mer et de vagues. Importantes dans la culture Moche, les loutres annonçaient la période de la pêche. 

Puis, on accède au passage des Oiseaux et des Poissons. Les pélicans s’alignent en file indienne tandis que les poissons semblent sauter en dehors du mur dans des lignes en forme de vagues représentant les marées. 

Plus loin se trouve la salle des audiences où se décidait la répartition des richesses. Ce qui nous frappe ce sont ces pélicans stylisés avec une croix en guise d’oeil. C’est la Croix du Sud qui, à l’instar de notre étoile Polaire dans l’hémisphère nord, servait de repère aux pêcheurs dans l’hémisphère sud. On trouve aussi des vagues ressemblant comme deux gouttes d’eau à la vague « grecque ».

Puis la visite se termine par un dédale de petits chemins passant entre ces murs stylisés. Le lieu est immense, on ne peut d’ailleurs pas tout visiter. C’est surprenant, ça ne ressemble à aucun autre site qu’on est pu voir auparavant. Dommage que les Incas aient assiégé la capitale et effacé (presque) toute trace de cette civilisation. Les Chimús ne connaissaient pas l’écriture donc tout ce qui nous reste d’eux, c’est ce site immense.

C’est ainsi que s’achève notre séjour autour de Trujillo. Maintenant, direction l’océan qui commence fort à nous manquer !

Brice de Nice n’a qu’à bien se tenir !

C’est avec un magnifique début de coucher de soleil, quand le ciel revêt ses couleurs pastels, que Huanchanco nous accueille. On retrouve enfin l’océan. Et pour la première fois, pour nous deux, l’océan pacifique ! Ça fait du bien de retrouver l’eau (bon j’avoue, surtout pour ma part). La montagne c’est chouette mais pour moi il n’y a rien de mieux que les sensations ressenties dans l’eau. Et j’avais déjà hâte de faire un plongeon. 

Arrivée à notre auberge à deux pas de la plage, c’est Dario qui nous ouvre la porte. Il tient le lieux avec sa femme Gigi. Les deux sont extrêmement gentils et accueillants. Dario nous donne plein de conseils sur les alentours et aussi où manger en fonction de nos envies. Il parle un super anglais alors on peut communiquer facilement. On s’évade sur des sujets politiques, culturels. C’est trop chouette. Mais le grand, grand plus de cette auberge, c’est qu’elle héberge également 6 chats ! On était comme deux gagas devant toutes ces boules de poil car ce ne sont pas des féroces et ils adorent les câlins… Huanchaco, tu nous plais déjà ! Si vous cherchez une auberge chouette, on vous conseille vraiment Punta Huanchaco.

Le lendemain, nous partons à la découverte de cette petite ville balnéaire, mi refuge pour surfeurs, mi village de pêcheurs traditionnels. Ici, quelques touristes mais pas beaucoup car nous sommes encore en hiver, même si c’est bientôt la fin. Pour vous donner une idée, les températures oscillent entre 20 et 24 degrés. Donc on dit adieu à notre polaire et on retrouve de bon cœur nos T-shirts ! 

L’ambiance est très tranquille, la ville s’anime plutôt en été. Mais, la hors-saison nous plaît bien car on rencontre beaucoup de locaux, toujours hyper sympas et accueillants. C’est vrai qu’en terme d’architecture, il n’y a rien d’extraordinaire à Huanchaco. Cependant, on ne peut pas lui enlever cette atmosphère relax qui lui procure un charme et nous envoûte même avec ses petites maisons en briques pas terminées. En hiver, la ville se pare d’un joli voile brumeux qui laisse deviner les montagnes alentours. Cela rajoute un côté mystique à cette ville singulière du Pérou. 

On remarque d’étranges bateaux en roseaux qui s’allignent les uns à la suite des autres le long du front de mer. On apprend que ce sont des « caballitos de totora« , totora étant le nom de la plante utilisée pour les construire. Typiques du coin, les indigènes les utilisaient déjà en tant que bateaux de pêche avant l’arrivée des espagnols. Heureusement, la tradition a perduré et les pêcheurs du coin construisent et utilisent toujours ces embarcations. On a vu un pêcheur, pagaie à la main, affronter l’océan à bord d’un caballito. Ça ne rigole pas, il faut un sacré physique pour manœuvrer ces choses-là. Il existe aussi la version planche de surf, qui à l’inverse du caballito, n’est pas creusée. On n’a pas eu droit à une démo, ici on préfère quand même les planches modernes. 

D’ailleurs en parlant de surf, Huanchaco fait parties des 12 villes au mondes classées WSR (World Surfing Reserve). C’est un statut mis en place par l’ONG Save The Waves Coalition pour protéger les zones de surf et leur alentours de tout développement néfaste. Par exemple, ce classement protège les champs de Totora qui servent à la construction des planches de surf locales. En toute logique, la plage est censée être préservée mais dans les faits, le plastique étant roi en Amérique Latine… On l’a trouvé bien polluée. J’imagine que ça pourrait être pire sans ce classement. Au moins ici, il y a des poubelles de tri, les premières que nous voyons en 3 mois de voyage ! 

Bon puisque c’est la ville du surf, difficile de ne pas se laisser tenter par un petit cours. Alors, sur les conseils de Dario, nous nous rendons à Muchik Surf School où Chicho nous accueille avec un grand sourire et une réduction pour les invités de Dario. Qui dit mieux ? Leur slogan : « If you don’t stand up, you don’t pay » (si vous ne vous levez pas, vous ne payez pas). Prometteur mais on n’y croit pas trop. Une heure plus tard, on était au top de la « sexitude » dans nos combis moulantes, prêts à affronter les vagues péruviennes. Bon, un poquito de théorie avant, tout de même. C’était la première fois pour nous deux alors y’avait quand même deux trois trucs à apprendre comme par exemple notre pied de prédilection pour monter sur la planche. Juju est donc « regular » (pied gauche à l’avant) et je suis « goofy » (pied droit du coup mais vous l’aviez deviné). C’est parti, on attrape les planches gigantesques et on s’y jette. Pas le temps de réfléchir, on essaie de mettre en place ce qu’on nous a dit en théorie et dès la première vague Juju réussit à se lever ! Un futur champion, moi je vous le dit. Il m’en faudra 3 de plus pour réaliser l’exploit. Et après on oscille entre « youpiiiiiii j’ai réussiiiii » et « eh meeeerde… » toujours suivi d’un plouf ! On a de la chance d’avoir chacun notre instructeur personnel car l’océan commence à être agité. Effectivement, plus la pratique avance, plus les vagues grossissent et nous recouvrent entièrement. Mais on gère et on réussit à les passer sans problème grâce aux explications de Chicho en amont. Honnêtement, ça a été un ÉNORME KIFF pour tous les deux. Je ne m’attendais pas à autant aimer, moi que le ski et le snowboard terrifient et qui ne suit pas particulièrement douée en skate. Mais je ne sais pas, le fait que ce soit un sport aquatique enlève chez moi toute peur de se blesser. Si tu tombes, tu tombes dans l’eau. Et on s’est amusé comme deux enfants qui découvrent la mer pour la première fois. Mais punaise que c’est crevant ! À tous nos amis surfeurs, on comprend votre « chill » les gars. C’est le meilleur remède si t’as passé une sale journée, pas le temps de penser, juste de te dépenser. Guettez instagram si vous voulez voir des vidéos .

Bref, on a adoré. Si vous souhaitez débuter, Huanchaco est un lieu parfait, la plage de sable est en pente douce alors on a toujours pieds quand on tombe de la planche et les vagues sont petites. On a aussi été super bien entouré par l’équipe de Chicho. Ils nous ont promis qu’on se lèverait et on l’a fait !!! Je vous mets l’adresse du lieu ici si ça vous intéresse. 

Heureux et rincés, on part s’engloutir un plat du coin et admirer le coucher du soleil depuis la terrasse de l’église qui surplombe la ville. Ah bah non, ce sera en bas finalement car on se fait chasser du parvis. Mais rien ne nous enlèvera notre sourire, nous sommes heureux comme des gosses, vraiment Huanchanco, tu resteras dans notre mémoire.

Le lendemain, on s’offre une grasse matinée, des câlins aux petits chats et un petit déjeuner démentiel au restaurant The Lighthouse. Incroyable, pour les gourmands comme nous, on vous recommande le jus de fruits frais du moment.

Bref, on lézarde en centre ville. On observe les surfeurs en herbe et les moins en herbe qui s’entraînent. Ça nous donne encore envie d’y retourner mais mon corps est en PLS totale ! J’ai découvert des muscles dans le dos, insoupçonnés… Puis direction le petit marché pour faire des provisions pour ce soir. On s’en va déjà par le bus de nuit. Huanchaco a été une belle découverte et une belle parenthèse reposante dans notre périple à mille à l’heure. On espère que ce n’est qu’un au-revoir . 

Si vous voulez nous suivre à la trace, clique sur l’image. Tu verras tout notre parcours !

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Derniers bateaux pour le Pérou

Ça y est, nous sommes arrivés au Pérou, plus précisément à Santa Rosa, en traversant la frontière sur le fleuve. C’est une frontière assez spéciale puisque c’est une triple frontière : Colombie, Pérou et Brésil. La traversée est plutôt épique. Comme vous le constatez sur les photos suivantes : c’est le bordel ! Il faut trouver un passeur pour aller au Pérou. Nicolas fait un signe de la main à un gars et ça marche ! Nous n’étions pas trop rassurés de rejoindre notre barque en passant par le ponton fait de bric et de broc mais écoutez, je suis là pour vous le raconter donc tout s’est bien passé !

Après s’être acquitté des démarches administratives, on part à la recherche d’un Hostel pour la nuit. À l’auberge, on retrouve un de nos camarades brésiliens qui voguait avec nous sur l’Amazone. Il part le jour même pour Iquitos. Nous qui pensions devoir attendre un jour ! Illico presto, on annule notre nuit et prenons un billet, à l’auberge, pour ce même bateau. Heureusement d’ailleurs car sinon nous serions, en fait, partis deux jours plus tard. En effet, le lendemain c’était jour de fête nationale, Santa Rosa de Lima donc tout serait fermé. On a de la chance d’être tombé sur lui ! 

Le plus dur a été de réussir à faire changer de l’argent. Un seul point le permet et il n’est pas très bien indiqué alors je vous mets la procédure à suivre juste ici si ça peut aider !

Comment changer son argent en monnaie péruvienne à Santa Rosa ?
Oubliez l’unique banque locale, elle ne prend que les cartes péruviennes. Le seul et unique point de change se trouve en fait dans un magasin ! Vous payez par carte à la dame (elle nous a pris un bon taux) et récupérez votre argent liquide à un comptoir extérieur juste à côté. Oui, c’est chelou, peut-être pas très officiel mais ça fonctionne et vous ne vous retrouvez pas avec de faux billets ! Le seul truc: il faut le savoir. Donc voila, maintenant tu le sais. Rends-toi au magasin de souvenirs (dont je vais te mettre la photo ci-contre) qui se trouve à quelques pas de l’Hostal Las Brisas (meilleure auberge si tu dois rester une nuit). Il se trouve sur l’avenue principale et si tu fais attention, il y a un petit panneau « Agente MultiRed Banco de la Nacion » indiquant que c’est un lieu de retrait. Mais le plus simple, c’est de viser le gros lama en peluche et le chapeau Péruvien indiquant les 3 pays frontaliers.

Enfin « riche », on s’offre notre premier ceviche ! C’était certainement pas le meilleur ceviche mais pour nous c’était un soulagement de changer des pâtes, du riz et du poulet du bateau. Donc on se régale ! Juju se sent d’humeur audacieuse et essaye même le jus de Mora (jus de maïs violet très sucré) : pas mauvais mais peut être écœurant à la longue.

Santa Rosa est un petit village bien sympathique à la croisée de 3 pays, vivant uniquement du tourisme et des gens en transit. Tout est fait pour passer une journée agréable. Il y a pléthore de restaurants, quelques hôtels et boutiques. Finalement, on ne profitera que du restaurant avant de partir dans la foulée.

Il est temps de se rendre au Speed Boat pour rejoindre Iquitos. Ici pas d’indications alors on demande aux locaux. On passe à travers un chemin de terre au milieu des champs pour rejoindre le deuxième port de la ville. Car, attention, le bateau pour Iquitos ne part pas du même port par lequel on arrive de la frontière Colombienne ou Brésilienne.

Il faudra 22h30 de bateau pour rejoindre Iquitos (20h sur le papier), donc une nuit à bord. Nous retrouvons les tamales et découvrons l’Inca Cola pour le repas du soir. L’Inca Cola a un goût de bubble gum, je crois que Julien est déjà accro… Et les tamales sont délicieuses, nous sommes ravis de les retrouver. On essaie de dormir tant bien que mal sur nos fauteuils. Ce sera pas notre meilleure nuit mais le lendemain midi, nous sommes arrivés. 

Tuk-tuk land !

On débarque dans une ville très touristique… sans touristes ! Pourquoi ? Ils sont tous dans la jungle. Iquitos c’est un peu l’équivalent péruvien de Manaus. Les gens arrivent et partent aussitôt en trek dans la jungle. Iquitos est quand même un peu plus accueillante que Manaus. C’est la plus grosse ville au monde desservie seulement par des voies fluviales et aériennes. Pas une seule route ne relie Iquitos au reste du Pérou. En effet, la ville est assez excentrée, elle se trouve seulement à une journée de bateau (rapide) de la frontière colombienne et brésilienne, au beau milieu de la jungle amazonienne.

C’est au port que nous disons au revoir à Nicolas, notre dernier copain français rencontré sur l’Amazone, qui sera peut être futur Stéfanois. Donc forcément quelqu’un de bien.

On monte à bord d’un tuk-tuk pour rejoindre notre auberge. Ici il n’y a que ça ! Beaucoup de tuk-tuks, quelques bus qui ressemblent à de grands combis volkswagen et des motos qui slaloment entre les deux. Il est 12h, nous traversons la ville sous un soleil de plomb. Ici on atteint les 40 degrés avec une humidité forte. Dès le matin, il fait très chaud, alors l’aprèm…

On part déjeuner et on découvre qu’on a déjà goûté à une spécialité du coin, Juane : boule de riz fourrée à l’oeuf et à la viande accompagnée de banane et de sauce à l’ail. C’est ce qu’on avait pris pour des tamales sur le bateau. Pas mal du tout, au moins ça cale. Juju reprend même un inca cola, addict qu’il est déjà!

Un marché peu ordinaire

Le lendemain, on part à la découverte de cette ville coupée du monde. Petit tour chez Bitel, l’opérateur téléphonique local où nous arrivons tant bien que mal à dégoter une carte sim après avoir choqué le vendeur qui n’en revenait pas qu’en France on n’ait qu’un seul nom de famille… Puis direction le marché de Belén, un énorme marché à ciel ouvert. Notre hôte nous conseille d’y aller seulement entre 7h et 10h du matin « porque el ladrón esta dormiendo  ». En effet, le lieu est bondé dès 8h. On quitte notre petit quartier tranquille pour trouver les odeurs mélangées de toutes les marchandises, le brouhaha de la foule, bref la vie de cette petite ville de 33 000 habitants.

Le marché est incroyable. Viandes et poissons sont étalés tels quels sur des planches en bois, parfois protégés par de grandes feuilles végétales. On y trouve viscères et abats, pattes de poulets, langues de bœuf et pattes de chèvre. On découvre une nouvelle espèce de poisson noir, ressemblant aux poissons chats, vendus encore vivants sur l’étale. On retrouve le Mora que Julien a dégusté en jus, ce fameux maïs rouge, vendus en épis au milieu des fruits et légumes.

Sur le stand d’à côté se trouve l’Aguaje, un fruit typique d’Amazonie qui se mange avec une pointe de sel. On continue en passant à travers une partie du marché qui est couverte. À l’entrée, des femmes battent une préparation avec un espèce d’énorme ressort. On s’approche curieux et on ose demander ce que c’est. La dame nous fait déguster sa boisson (plutôt mousse en réalité) à base d’œuf, vanille et sucre. On décide d’en prendre un verre, elle y rajoute une préparation chaude à base de yucca. C’est bon mais très écœurant. On quitte très vite la partie couverte du marché car on y vend seulement de la viande rouge et l’odeur est terrible. 

Puis on déambule au milieu des fruits et légumes jusqu’à la limite de la partie basse, partie plus pauvre et dangereuse pour les touristes. Inondée l’hiver, le marché se fait en barque dans cette partie-là. Toutes les maisons sont sur pilotis. Cependant, l’été (et nous sommes à cette période) l’Amazone est moins haute, donc il y a seulement de la boue, moins sympa. 

On continue notre balade dans ce marché hyper vivant et on tombe sur une partie d’un autre temps : le Pasillo Paquito. Egalement appelé《passage des sorcières》 car ici on y trouve majoritairement des femmes qui vendent toutes sortes de plantes médicinales et autres objets vaudous pour nettoyer le corps et l’esprit. On y voit plusieurs serpents empaillés, des crânes de crocodiles ainsi que des pattes entières de croco censées nettoyer le mauvais œil si on se lave avec d’après la vendeuse ! On papote avec une autre qui avait toutes sortes de flacons avec des plantes infusées à l’intérieur. On finit par lui acheter une écorce qui sent incroyablement bon. Bref, lieu mystique et magique. Impossible de passer à côté si vous faites le marché de Belén.

On s’en va petit déjeuner et je goûte par la même occasion un nouveau jus. Ce sera jus de Cocona pour moi, un fruit qui ressemble très fort au kaki mais qui n’en a pas du tout le goût. Je dirais un mélange entre l’ananas et la poire. Ce n’est pas mauvais mais ce n’est pas ce que j’ai préféré jusqu’à présent. 

Des têtes réduites et des grandes coiffes !

Le Musée des Cultures Indigènes d’Amazonie sera la suite de notre programme du jour. À l’intérieur, un peu d’histoire sur chaques tribus qui vivent en Amazonie, côté Péruvien ou Brésilien. On découvre leurs coutumes, leurs croyances et leurs habits traditionnels. On apprend que certaines tribus péruviennes utilisaient des vêtements avant l’arrivée des colons d’ailleurs. Ce qui nous marque, ce sont ces immenses sarbacanes de plusieurs mètres de long, ces coiffes à plumes toutes plus impressionnantes les unes que les autres, ce soucis du détail dans le motif de certains vêtements et masques. Et puis surtout, surtout, on y voit les incroyables têtes réduites dont la fabrication reste encore mystérieuse.

Bref, avant nous, un seul visiteur seulement avait signé le registre, il n’y a donc pas foule. Et pourtant, ce musée regorge d’informations et d’images importantes et il mérite qu’on s’y attarde au moins une petite heure. En plus, il ne coûte pas très cher.

Puis on flâne en centre-ville. Malheureusement, à l’époque où nous y sommes, de grands travaux de réaménagements ont commencé, alors le tour du centre est assez réduit. Néanmoins, on passe quand même voir la fameuse « maison de fer« , une maison qui vient de France car construite suivant les plans de Gustave Eiffel ! Elle a été repérée à Paris, lors de l’exposition universel de 1889, par un riche business man qui roulait sur l’or à l’époque du boom du caoutchouc. Il eut un véritable coup de cœur pour cette maison qu’il fit entièrement démontée et remontée dans le centre d’Iquitos. Malheureusement invivable dû à sa chaleur car conçue entièrement en fer, elle abrite maintenant des boutiques et un restaurant. Incroyable mais vrai !

Il est temps de manger un bout, alors nous fuyons le bruit du centre ville pour retrouver notre petit quartier sympathique. On goûte aux empañadas ici. Et verdict : elles sont aussi bonnes que partout ailleurs. On va donc pas arrêter d’en manger de si tôt ! Et pour le dessert Juju tente un dessert du coin, la torta de 3 leches. Un gâteau avec 3 types de lait différents, lait entier, lait concentré sucré et lait concentré non sucré. Pas mal en petite portion mais en grande, ça devient un peu écœurant. J’ai l’impression de dire ça à chaque fois mais c’est vrai, ils mangent très sucré ici !

On rentre se mettre à la fraîche. Ici il fait plus de 40 degrés quand le soleil est à son zénith. Avec l’humidité, ça devient vite étouffant. Juste le temps d’acheter des fruits à la supérette du coin (2€ les 500g de physalis, j’en reviens toujours pas !) et nous partons en hibernation pour quelques heures. Heureusement demain nous retrouvons la fraîcheur des villes plus hautes en altitude, on a hâte !!

La gentillesse incarnée

Nous partons tôt d’Iquitos ce matin, direction le plus petit aéroport que nous ayons vu ! Des vols quotidiens relient Iquitos à Tarapoto. On en profite et on prend l’avion de 10h30… qui arrive à 11h30. Il ne faut pas être pressé ici. Les horaires sont une indication, jamais une vérité et ce, même à l’aéroport ! Arrivés à Tarapoto, nous sautons dans le premier tuk-tuk qu’on trouve, direction la gare routière où on a la chance phénoménale de trouver un bus qui s’apprêtait à partir pour notre prochaine destination. Billet en main, on se faufile tant bien que mal à l’arrière de celui-ci et c’est parti pour 8h de route ! Ah bah non, ce sera 9h de trajet finalement. Mais nous ne sommes plus à ça près .

Assise à côté de moi, une mère qui voyage avec sa fille entame la discussion. J’apprends qu’elle vient de Chachapoyas et qu’elle travaille à l’université. On se raconte un peu nos vies puis la discussion se tarie. Un peu plus tard on passe devant une énorme église évangélique dans un bled paumé. Ma voisine me dit qu’elle travaille dans l’université qui se trouve ici (pas si paumé que ça le bled) et qu’elle déteste les évangélistes car ils ont refusé qu’elle fasse la promo de l’université dans la ville sous prétexte que les femmes ne doivent pas être incitées à faire des études mais doivent rester à la maison pour assister leur mari. Vision très archaïque, encore présente en 2023. Un peu plus loin encore, on passe devant la Laguna de los Condores et la dame nous raconte que c’est un des endroits les plus mystérieux du Pérou. Son histoire est assez terrifiante. Autrefois, un village résidait dans cette vallée. Mais une pluie torrentielle s’abbatit sur le village pendant 4 jours durant, noyant le village et ses habitants, formant ainsi la lagune actuelle. La légende raconte que les habitants ont été transformés en sirènes, attrapant toute personne osant nager dans cette lagune. De fait, il est interdit de s’y baigner. Effrayant non? 

Arrivés à 21h à Chachapoyas, nous nous rendons compte que notre hébergement n’est pas du tout à côté du terminal de bus où on nous dépose. Heureusement notre ange gardien de voisine nous propose de nous amener à notre auberge, sans même savoir où c’est ! Nous sommes touchés par sa gentillesse et celle de son mari qui venait la récupérer. Elle nous prend dans ses bras pour nous dire au-revoir. Nous ne connaissons même pas son prénom. C’est aussi ça le voyage, la beauté des rencontres éphémères avec des inconnus qui agissent comme si nous étions de la famille.

On se couche heureux, dans le lit le plus confortable du monde entier !! Si toi aussi tu veux le tester, l’auberge s’appelle Hospedaje Mi Peru, elle est super bien située et dispose aussi d’une cuisine sur le toit avec une vue d’enfer sur la ville. Mais surtout surtout… LE LIT ! Incroyable, on en rêve encore. 

Un ville qui nous charme

Le lendemain, nous partons à la découverte de cette petite ville de montagne dont l’ambiance nous rappelle un peu celle des petites stations de ski françaises. On s’y sent bien tout de suite. Les gens nous disent bonjour comme si nous étions dans un petit village alors que Chachapoyas accueille tout de même 30 000 habitants, c’est même la capitale de sa région, la région Amazonas. Ici, pas d’insécurité, on se balade tranquillement. Juju mitraille de photo le centre ville et la « Plaza de Armas » (j’ai l’impression que c’est le « zocalo » local : appellation de la place centrale d’une ville). Il y a de quoi faire, en même temps. Chachapoyas est un magnifique témoignage des maisons coloniales blanches avec leur balcons en bois sculptés et leur toit en tuile. C’est sublime. 

Et comme si elle manquait d’arguments pour nous convaincre, Chachapoyas est aussi connue pour ses boulangeries. En effet, on en croise plusieurs en marchant. Bon, on est loin de la boulangerie française, ici le kitsch règne quand il s’agit de faire des gâteaux mais on s’adapte ! On jette notre dévolu sur la Panadería San José, près de la place centrale. On dévalise la boulangerie pour une poignée d’euros et on s’installe manger notre butin sur les bancs de la place. On mange par hasard une spécialité du pays, le « churro« , qui ressemble aux chouchous du sud : un espèce de beignet recouvert de sucre, ici fourré à la confiture de lait. Du gras et du sucre, tout ce qu’on aime! On goûte aussi aux « alfajores« , une autre spécialité. Ce sont deux petits biscuits sablés qui entoure du Dulce de Leche. Pas mal du tout ! 

On se sent d’attaque pour monter tout en haut des escaliers afin d’admirer la ville entourée de montagnes. Le point de vue est assez chouette. On pousse même un peu loin pour voir de l’autre côté. C’est tout aussi beau. 

On continue la balade en redescendant de notre colline et en se perdant dans la ville. On tombe sur un petit marché d’artisans où les gens sont curieux de savoir d’où l’on vient et ce qu’on fait ici. Effectivement, on doit être les seuls touristes dans le coin ! Ce marché, c’est un peu un joyeux mélange de tout dans une rue piétonne. Ah oui, les motos-taxis sont interdits ici. Le volume sonore est donc bien moins élevé. Chachapoyas, décidément tu as tout pour plaire. 

Du piment et des fourmis

Puis on part visiter l’incroyable marché couvert où les étales de fruits et légumes traversent entièrement l’allée principale. Seulement une petite partie est consacrée à la viande à l’étage. On y trouve aussi des dizaines de Juguerías, petite boutique proposant des jus de fruits frais, où on déguste un excellent jus de fraise. Et devinez quoi, il y a même du fromage !! On n’hésite pas une seconde, on est en manque total ! On tombe sur une vendeuse hyper drôle, qui se moque gentiment de notre niveau d’espagnol. Effectivement, je lui demandais si le fromage était au lait de « cama » au lieu de « baca ». Elle me dit que c’est difficile de traire un lit, c’est plus simple avec une vache . Juju demande ensuite comment le manger, elle nous répond de simplement le mettre dans sa bouche et de le mâcher . On rit tous les trois, j’aime ces petits moments de partage avec les locaux. Sur ces vrais conseils, on part à l’étage, acheter des petits pains pour manger avec le fromage (oui oui il y a du pain aussi, est ce qu’on est mort et au paradis?). La boulangère est adorable et les pains sont délicieux. Elle nous en offre un par pur générosité. 

On profite de ce superbe marché pour faire quelques courses supplémentaires de fruits et on va dans un petit café pour déjeuner. Le café Fusiones est super si vous cherchez un endroit calme où manger végétarien (pas simple en Amérique Latine et on commence un peu à saturer de manger de la viande). On a jeté notre dévolu sur les soupes mais il y a beaucoup d’autres choix à la carte. Café à retenir, la cuisine est excellente ! 

La pluie nous fait regagner nos pénates. On ressortira le soir pour tester un restau chic, El Batán del Tayta, à l’ambiance sauvage puisqu’une jungle artificielle y a été recréée. Les chaises sont directement taillées dans de grands troncs d’arbres, les tables sont en fait une souche sur laquelle repose une pierre taillée. Le tout est organisé dans une salle où pendent lianes et verdure en tout genre. Un lieu magique. Et on s’aperçoit en regardant la clientèle que c’est aussi un lieu chic. En effet, il faut compter une vingtaine d’euros par tête ici, ce qui est très cher pour le Pérou. On boit nos premiers Pisco Sour : cocktail typique Péruvien ou Chilien (ça dépend où on se situe), un délice. On en boirait des litres ! Sur la carte, on trouve le fameux cochon d’Inde cuisiné. Ça ne nous tente pas vraiment. Juju a voulu tester un plat amazonien, un peu déçu car très sec. Par contre, j’ai testé le ceviche ici et je vous le recommande à 100%. On commence à reconnaître les marqueurs de la cuisine Péruvienne. Le ceviche par exemple est toujours servi avec des oignons rouges, souvent en sauce, et du maïs sous plusieurs formes, toasté ou cuit à l’eau ou à la vapeur. Et ici, c’est la truite qui est reine ! On la retrouve partout en ceviche ou en poisson grillé. 

On se laisse tenter par un petit dessert. Des cacahuètes enrobées de caramel, ça ressemble à de la nougatine. Sympa, mais contrairement à Ju, je n’en mangerais pas trois tonnes. Le clou du spectacle arrive. À la fin du repas, le serveur nous demande si on veut tester le cocktail traditionnel d’Amazonie, côté péruvien. Bien sûr, on accepte… Je vous laisse admirer la bête (cette expression n’a jamais été aussi adéquate !)

Voila, voilà… Je vous explique pas notre tête quand il a amené ça sur la table. Heureusement nous avons eu la lucidité de dire un cocktail pour deux… Là on peut dire que la gastronomie est dépaysante. On empoigne nos pailles à deux mains, on prie tous les dieux et on sirote ce succulent cocktail à base de jus de fourmis (oui oui), pisco et café. Ça n’est vraiment pas bon… On essaie d’en boire autant qu’on peut pour ne pas vexer le serveur mais le goût n’est pas fameux. Au goût s’ajoute le visuel des fourmis mortes s’accrochant sur le bord du verre comme si elles luttaient encore pour leurs vies. Non vraiment, c’est affreux. Mais bon, c’est une expérience insolite à cocher !

Ju se fait pourchasser

Le lendemain, nous nous rendons à Tingo Viejo. Adieu Chachapoyas. Tes jolies façades et ton marché incroyable nous manquent déjà. D’ailleurs on s’offre un super petit déjeuner à base de sandwich œuf et fromage. Bon, faut se l’avouer, quand on est français, on devient difficile en terme de fromage. Celui là n’avait pas énormément de goût mais ça change des cheddars qu’on a pu goûter jusqu’à présent ! Et surtout, on s’est empiffré de petites bananes rondelettes (délicieusement sucrées), de pitaya jaune (jamais vu auparavant mais le goût est le même que le rose) et de Tamarillo (aussi connu sous le nom de « tomate de arbol »). Mais kézako ? Une sorte de tomate allongée dont on coupe l’extrémité pour aspirer la pulpe. Le fruit en lui même ne se mange pas. Pour ceux qui connaissent, le goût ressemble aux physalis mais en plus fade. Pas ouf donc. On a déjà hâte de goûter les autres fruits inconnus au bataillon car croyez moi sur les étales, on en a vu plein ! 

Puis nous mettons le cap sur Tingo Viejo car c’est la ville départ d’une jolie balade. Inexistante sur Google maps, ce tout petit hameau, appelé en réalité Tingo, a été inondé lors d’une crue du fleuve qui le traverse. La construction de Nuevo Tingo, une petite ville, a débuté à seulement quelques km plus en hauteur, laissant Tingo Viejo à une poignée de gérants d’auberge, commerçants et restaurateurs qui accueillent les quelques randonneurs comme nous. 

Conseil pour se rendre à Tingo Viejo en partant de Chachapoyas 
Pour y aller, rien de plus simple (mais faut le savoir car aucune indication nulle part). Il faut se rendre à la gare de bus et prendre une navette en précisant qu’on veut aller à Tingo Viejo et pas Nuevo Tingo. Cela vous coûtera 10 sol /personne. La navette part quand elle est pleine. Préparez vous à patienter un petit peu. Les navettes commencent leur trajet depuis Chachapoyas à 6h du matin jusqu’à 16h.

Après une heure dans une navette qui ressemblait plus à une boîte de sardines, nous arrivons à destination. Première mission, trouver un endroit pour dormir ce soir. Nous toquons à la porte de la première auberge que nous voyons et une dame adorable nous ouvre les portes de son chaleureux gîte. Chambre trouvée et réservée pour ce soir et pour notre retour. Elle nous donne des conseils sur la balade qu’on s’apprête à faire et nous propose même café et jus de fruits frais et maison pour demain matin alors qu’on se lève aux aurores. Vraiment les péruviens sont incroyablement accueillants.

On s’élance à la découverte brève du hameau, on fait le plein de provisions pour le trek et on se remplie la panse dans un petit restaurant très bucolique avec terrasse surplombant le fleuve. On goûte à la fameuse boisson Péruvienne qui accompagne tous les déjeuners, la Chicha Morada. En plus Juju commande un pichet par inadvertance alors ça a intérêt à être bon. La boisson est faite à base de jus de maïs violet sucré dans lequel on fait infuser de la cannelle et de la peau d’ananas. Ça se boit autant chaud que froid. Nous l’avons goûté froid et bien… c’est SUPER BON! Ça nous fait un peu penser au vin chaud. Nous n’avons eu aucun mal à finir le pichet. Après l’expérience des fourmis, on est soulagé!

Petite anecdote tout de même. On voit une perruche se balader tranquillement dans l’enceinte donc forcément, ça nous attire. Julien s’approche pour lui tirer le portrait et après avoir tapé la pause, elle fait son caprice de star et s’en va. Sauf que madame n’en n’avait pas fini avec Ju. Visiblement pas contente des photos prises, elle le suivra un bon moment allant même jusqu’à attaquer ses lacets ! Ne jamais se fier aux têtes d’anges !

Mode rando activé !

Le réveil sonne à 5h du matin, nous sommes prêts pour 9km de marche jusqu’à la forteresse de Kuélap dès 6h. Mais qui sommes nous ? Qu’avez vous fait de Léna et Juju ? Ah je vous le dit, le voyage ça change un homme (et une femme !). On part à la fraîche car on a vite chaud. Le 1er km est tranquillou bilou, le 2e km commence à piquer, le 3e km me titille un peu. Au 4e km, je suis contente car on est à la moitié, donc c’est pause goûter . Tous les kilomètres qui suivirent jusqu’à l’arrivée m’ont servi de prétexte pour lâcher toutes les insultes de mon répertoire et Dieu sait que j’en connais! Moi ? J’adore la rando ! Blague à part, la vue en vaut la peine. Lorsqu’on aperçoit la forteresse de Kuélap, on est rempli de joie et de fierté.

Maintenant y’a plus qu’à trouver un endroit pour dormir. On ne cherche pas longtemps, l’hospitalité des habitants de Kuélap est impressionnante. La dame qui tient l’Hospedaje Imperio (malheureusement complet) se plie en 4 pour nous trouver une chambre chez quelqu’un de confiance. On dormira chez Samuel et sa maman Lido, deux habitants de Kuélap. Samuel est guide et nous explique déjà plein de choses sur le site que nous allons voir demain. Car oui, si nous avons randonné jusqu’à Kuélap, c’est pour visiter son incroyable forteresse, surnommée le Machu Picchu du nord ! Mais ça, ce sera demain. En attendant, on fait un petit tour pour essayer de trouver le téléphérique que nous prendrons après la visite. Juju craque pour un pull en alpaga dans la seule boutique du village ! Celui là, il est collector ! 

Puis on retourne chez Lido qui nous accueille avec un bon repas. Elle mange avec nous et on entame une discussion super intéressante. On parle de tout, la place des femmes, l’importance de l’éducation, la perte de son mari à cause du covid… Bref, c’est très touchant et on ne voit pas le temps passé. Un petit thé préparé par ses soins et on file sous la triple couette de notre nouveau lit pour la nuit !

Vous … ne passerez … pas !

Levés à 6h pour apprécier le lever de soleil… Manque de pot, c’est la pluie qui nous accueille ce matin. Mais notre hôte Lido nous réconforte avec ses tortillas toutes chaudes à la farine complète et aux pommes de terre accompagnées de fromage frais. J’en salive encore rien qu’en l’écrivant ! Bon, elle a aussi voulu nous faire goûter ses petits poissons frits à manger entier. Juju a été courageux, pas moi. Apparemment c’est pas si terrible!

Repus, nous nous dirigeons donc vers la forteresse. Kuélap, c’est le plus grand site regroupant les vestiges d’une cité Chachapoyas, un des grands peuples qui ont tenu tête aux Incas. Malheureusement, les incas étaient plus forts et plus nombreux et ont soumis une première fois les Chachapoyos. Ces derniers ont cru en une alliance possible avec les espagnols. Mais les conquistadors ont décimé le peuple Chachapoyas en apportant des maladies européennes et en détruisant la cité pour imposer leur pouvoir. Nous sommes donc face à des ruines mais qui montrent la grandeur du peuple indigène qui jadis arrivait même à tenir tête aux incas. 

Mais avant de pénétrer sur le site encore en restauration, il faut se protéger. Alors mâtez moi cette dégaine !

On traverse la porte principale à travers une muraille de 20 mètres de haut qui encadre le site. Cela ressemble plus à une faille au milieu de la roche. On peut encore y voir des gravures datant de l’époque des Chachapoyos. 

En haut de l’escalier, les restes de la cité s’ouvrent devant nous. Des centaines de fondations de maisons rondes sont éparpillées de parts et d’autres. Une autre muraille nous laisse deviner le deuxième palier de cette forteresse, réservé aux personnes de plus haut rang. Une dame vient nous voir en nous disant que nous avons 45 minutes top chrono pour visiter le site. On trouve ça un peu étrange mais bon, on joue le jeu et on continue le chemin.

Une des maisons a encore sa « cuisine » intacte. On y trouve le mortier qui servait à faire de la farine et le petit tunnel de pierre où les Chachapoyos gardaient les cochons d’Inde vivants pour les manger. Miam !

Autre tradition, le rituel mortuaire de momification. Les Chachapoyos croyaient à la vie après la mort alors tout comme les égyptiens, ils vidaient les corps et les mettaient dans un sac, pourvus d’un masque. On enterrait les morts dans la maison, dans un petit trou creusé au milieu. C’est sympa si tu veux parler à grand-papi, pas besoin de se déplacer bien loin ! Chanceux que nous sommes, les ouvriers venaient de trouver une tombe quelques jours auparavant. Alors on a « zieuté » même si c’était interdit.

Le lieu est très beau, situé à 3000 mètres d’altitude, il surplombe les montagnes. On arrive à imaginer la grandeur de la cité à sa belle époque.

Mais après avoir fait 500 mètres, on nous dit brutalement que la suite du site est fermée. On savait que le site était en rénovation due à l’effondrement d’une partie de la muraille principale. D’ailleurs, on a eu la possibilité de visiter ce lieu gratuitement car il n’est pas complètement ouvert. Mais on s’attendait tout de même à pouvoir en visiter un peu plus. En 10 minutes, c’était plié ! Pas d’inquiétude madame, on sera sorti avant 45 minutes… Nous n’avons donc pas accès au Templo Mayor, ni aux différentes gravures sur les maisons, la tour de guet « El Torreon » est interdite aussi car la visite du deuxième palier est impossible. Bref, je vous avoue qu’on est un peu frustré car rien de tout cela n’était dit sur le site officiel.

Heureusement pour nous, nous avions choisi de le faire en visite libre, c’était donc gratuit. La majorité des gens avec nous sur le site était en visite guidée avec AR en téléphérique. Une bonne petite somme d’argent pour beaucoup de blabla et peu de vue! Tant pis, retour à la porte d’entrée de la forteresse.

Et direction le téléphérique pour le retour. Même si le site est une grosse déception, nous sommes tout de même ravis d’avoir randonné un petit peu et surtout d’avoir pû rencontrer et échanger avec des gens adorables comme Samuel et sa maman Lido. Verdict: venez quand le site sera véritablement ouvert au public. Nous pensons qu’il vaut le coup, juste pas maintenant. Ouverture totale à guetter donc!

Le téléphérique nous pose à Nuevo Tingo qui est en pleine effervescence. La énième fête d’un saint est célébrée et les enfants du village s’activent pour nettoyer la ville. On les voit tous avec des balais. On imagine la même situation en France… impossible! Mention spéciale pour les arbustes de la place principale taillés en animaux géants, on adore !

Après maintes recherches pour trouver un bus qui nous conduira à notre prochaine destination, on trouve auprès des commerçants du coin des informations approximatives alors on se dit qu’on va chercher nos affaires et qu’on verra bien. Pour rejoindre Tingo Viejo, rien de plus simple. Un immense escalier relie les deux villes, bien plus facile à descendre qu’à monter.

Et comme on a vraiment le « c… bordé de nouille », on tombe sur le fils du restaurateur chez qui nous avons mangé il y a deux jours. Souvenez vous le petit restau pittoresque en bord de fleuve. Nous ne l’avions pas remarqué mais lui, si. Il nous demande ce qu’on fait et nous propose de nous emmener à notre prochaine destination car c’est là qu’il va ! Non mais décidément, les péruviens sont trop gentils. Ni une ni deux, on chope nos sacs et c’est parti pour les prochaines aventures…

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